Угловой камин аннушка своими руками пошаговая инструкция. Угловой камин своими руками: пошаговая инструкция.

Угловой камин аннушка своими руками пошаговая инструкция. Угловой камин своими руками: пошаговая инструкция.

Если строится или уже построен загородный дом, то в нем
всегда можно найти место для камина, тем более что
об этом многие мечтают. Чрезмерно массивные камины непросто разместить в небольшом помещении, а кроме того
, они имеют сложную внутреннюю конструкцию, недоступную новичку в печном деле для самостоятельного возведения. Иное дело —
угловой камин. Можно сказать, что этот вариант подойдет
даже для самой маленькой комнаты, так как занимает «скромную» часть полезной площади, но зато способен в полной мере принести в дом максимум уюта и создать особый стиль.

Кроме того, угловой камин своими руками пошаговая инструкция по возведению которого необходима для самостоятельного строительства, может попробовать сложить даже начинающий печник.

Достоинства углового камина

Существуют угловые камины различных моделей. Некоторые из них выведены только из кирпича, а другие скомбинированы из металлических элементов и кирпичной кладки. Какой лучше выбрать – будет зависеть от предпочтения собственника жилья и от его финансовых возможностей. Нужно отметить, что комбинированный камин обойдется
несколько дешевле, нежели тот, в возведении которого использовался исключительно кирпич.

Стоит оценить преимущества углового камина, чтобы понять, насколько выгодно в определенных
условиях устанавливать именно его:

  • Первое – это экономия средств на материал для постройки, так как его потребуется гораздо меньше, нежели на возведения пристенного или островного камина.
  • Второе – это рациональное использование площади, так как компактность сооружения позволяет установить его как в небольшом дачном домике, так и в коттедже с достаточно большой площадью.
  • Третье – это сравнительно несложная схема-порядовка, в которой под силу разобраться даже начинающему мастеру. Даже при не совсем удачной внешней кладке, ее
    можно закрыть отделочным материалом, таким, как декоративная штукатурка, керамическая плитка или готовый каменный портал. Причем
    некоторые варианты нанесения штукатурки могут быть выполнены в виде сложных эксклюзивных рельефных рисунков.
  • И, наконец, эстетическая и функциональная ценность постройки. Камин сделает комнату уютной, что позволит в комфорте провести около него ненастные дни и вечера.

Проект камина

Предварительные наброски

Чтобы процесс возведения углового камина в комнате прошел
успешно, необходимо в первую очередь сделать подробный проект и эскиз будущего отопительного сооружения. Лучше, конечно же, закладывать фундамент камина вместе с основанием дома, при этом нужно помнить, что они не должны быть между собой связаны.

Можно вписать угловой камин и в одну из комнат уже выстроенного дома, но при этом придется
провести тщательные расчеты
, чтобы его дымоход не уперся
в балку чердачного перекрытия или стропильную ногу.

Работы по проектированию проводятся следующим образом:

  • Для начала нужно определить комнату и угол в ней, где будет установлен камин.
  • Далее, на листе бумаге нужно выполнить небольшой рисунок-эскиз, который позволит визуально определить, насколько выбранный вариант будет «к месту» именно в этой комнате и в стиле ее
    оформления.
  • После этого, учитывая схему конструкции чердачного перекрытия и стропильной системы, производится создание чертежа-проекта камина.

Угловые камины могут отличаться между собой некоторыми элементами конструкции. Например, в нижней его части можно обустроить камеру для просушки дров, или же поддувальную камеру, оборудованную дверцей или металлическим выдвижным ящиком. С двух боковых сторон от каминной топки иногда размещают кирпичные тумбы, используемые, как декоративные полки для установки каминных аксессуаров или напольных ваз.

Каминная топка может иметь разные формы. Она бывает прямоугольной, квадратной, трапециевидной или полукруглой. В каждой разработанной модели свой вариант т
опочной ниши. Выбирая камин для себя, нужно сразу же обратить внимание и на этот элемент, так как впоследствии его будет сложно переделать.

Кроме того, угловой камин может быть с топкой из шамотного кирпича или же с готовой металлической, встраиваемой в конструкцию. Такие металлические камеры снабжены дверцей с жаростойким стеклом, которая позволяет наслаждаться видом огня и в то же время – не пропускает в комнату продукты горения. Для тех, кто любит открытый огонь и аромат горящих дров, дверца не станет препятствием, так как ее
всегда можно открыть.

Все желаемые элементы нужно сразу же включить в проект и эскиз камина, а затем по нему постараться подобрать порядовку, разработанную профессионалами-печниками.

Расчеты
линейных параметров камина

Чтобы камин нормально функционировал и отвечал всем
критериям безопасности, нужно знать, что следует учесть, производя расчеты
:

Для качественной и безопасной работы любого отопительного прибора необходимо создание оптимальной тяги – для того, чтобы исключить задымление в помещениях и, вместе с тем
, для максимально длительного сохранения тепла. Кроме этого, нормальная тяга поможет быстро разжечь камин и поддерживать допустимую интенсивность огня. Общая конструкция камина должна сочетать:

  • Высокую теплоотдачу, быстрый и равномерный прогрев сооружения.
  • Камин не должен выстуживать дом во время простоя, то есть требуется создать условия для перекрытия дымоходной
    трубы.
  • Эстетичный внешний вид и компактность.

Именно эти факторы учитываются и просчитываются во время составления проекта. Во многом они зависят от площади, которую должен нагреть камин.

Топка камина

Выбор правильного размера топки напрямую влияет на обогрев помещения и создания комфортной атмосферы.

Расчет
размера этого элемента производится исходя из площади комнаты. Упрощенно
для этого площадь делят на 50 — полученное значение покажет примерный размер окна топки. Так, Для
небольшой комнаты достаточно камина с топочным проемом
площадью от 0,32 до 0,54 м².

Можно воспользоваться таблицей, которая поможет без труда произвести расчеты
этого важного параметра для хорошей функциональности камина:

Размеры различных элементов камина, мм Площадь помещения, м².
12
15
20
25
30
40
Ширина портала 400 500 600 700 800 900
Высота портала 420 490 560 630 700 770
Глубина топки 300 320 350 380 400 420
Высота задней стенки Не менее 360
Ширина задней стенки топки 300 400 450 500 600 700
Высота дымосборника 570 600 630 660 700 800
Сечение дымохода, имеющего шероховатые внутренние стенки 140×270 140×270 270×270 270×270 270×400 270×400
Сечение дымохода с гладкими внутренними стенками 140×140 140×270 140×270 270×270 270×270 270×270

Лучшим пропорциями каминного окна считается соотношение 3:2, причем
высота должна быть меньше ширины очага.

Не менее важным параметром является глубина топочной камеры —
от нее
напрямую будет зависеть эффективность работы камина. По стандартам она должна быть равна
⅔ или ½ от высоты топки.

Если указанные параметры непродуманно, в угоду экономии или внешнему виду увеличивают, то значительно снижается теплоотдача, так как большая часть тепла будет уходить напрямую в трубу. Останется только любоваться интенсивным пламенем от огня, едва успевая подкладывать в камин дрова.

А при уменьшении глубины топочной камеры в соотношении с ее
высотой, есть риск регулярно получать задымление помещения —
это означает копоть и сажу на стенах, потолке, предметах мебели и аксессуарах. Да и крайне небезопасной станет эксплуатация такого камина

Дымоход д
ля камина

Чтобы не происходило задымления, кроме правильного расчета
топки не менее важными будут параметры дымохода, так как они тоже влияют на создание нормальной тяги и активность горения дров.

Требуется правильно определить диаметр канала или размер прямоугольного сечения дымоходного
отверстия и высоту трубы. По стандартам безопасности, диаметр дымохода не может быть меньше, чем 150 ÷ 170 мм, или же прямоугольное сечение должно составлять 1/10 размера топочной камеры.

Дымоотводная труба обычно поднимается не ниже, чем на пять метров, но иногда потребуется и более значительная высота. Этот параметр будет зависеть от того, в какой области крыши она будет расположена, и от высоты конька кровли.

Материалы для камина и необходимые инструменты

Составив проект и произведя расчеты
, переходят к подбору и приобретению строительных материалов. Сразу нужно определиться, будет ли камин отделываться декоративным материалом, или же его кладку планируется сделать «под расшивку». От этого зависит, какой кирпич можно будет выбрать для кладки.

Так как работы по возведению камина начинаются с фундамента, и только после его готовности переходят к выкладыванию топки и дымоотводной трубы, то и начать
перечисление необходимых материалов стоит именно с него.

Фундамент

Так как планируемое строение не настолько массивно, как полноценная печь, устраивать мощный фундамент нет необходимости. В случае если
для дома был возведен
плитный, хорошо заглубленный
фундамент, то под легкий
угловой камин он вполне подойдет
в качестве основы. Если же фундамент ленточный, то над основанием для камина придется
поработать дополнительно.

  • Гидроизоляция необходима для любого строения —
    она надежно
    будет защищать его от капиллярного проникновения влаги от почвы и позволит простоять ему без повреждений длительное время. Поэтому необходимо приобрести гидроизоляционный материал —
    это может быть рубероид или же плотная полиэтиленовая пленка
    .
  • Потребуются щебень и песок для устройства подушек фундамента и изготовления бетонного раствора.
  • Для изготовления опалубки потребуется доска. Применяют два способа изготовления опалубки —
    временную и стационарную. При выборе временного варианта, после того, как фундамент наберет
    прочность и будет готов к дальнейшим работам, опалубка демонтируется, а в зазоры, оставшиеся от нее
    , между грунтом и бетоном засыпается песчано-гравийная смесь.

Кроме досок для опалубки часто используют металлический лист, особенно в тех случаях, когда фундамент имеет полукруглую или другую сложную форму.

  • Арматура в виде металлических прутьев диаметром 8 ÷ 10 мм. Арматурные прутья связываются между собой стальной проволокой, образуя сетку.

Другой вариант – приобретение готовой армирующей стальной сетки с ячейками 50 –
80 мм.

Стены камина и дымоход

Для возведения самого камина и дымохода потребуются следующие материалы:

  • Для кладки стен, топки и дымохода будет необходимо приобрести два вида полнотелого кирпича —
    красный и шамотный.

— Если камин будет оформляться расшивкой, то необходимо выбирать высококачественный керамический кирпич. В том случае, когда предполагается внешняя отделка камина, подойдет
и рабочий (рядовой) кирпич.

— Шамотный огнестойкий кирпич используется для кладки топочной камеры и начала дымоходной
трубы.

Кирпич рассчитывают поштучно, и это количество зависит от порядовки, выбранной модели. Даже для небольшого углового каминаможет потребоваться от 350 до 650 штук. Приобретая кирпич, нужно к общему количеству добавить 10 ÷ 12% резерва – он пригодится на случай бракованных экземпляров или непредвиденной порчи в результате подгонки в соответствии с порядовкой.

  • Для кладочного раствора могут быть использованы традиционные материалы, такие, как глина, песок и цемент
    . Однако, нужно отметить, что для печных работ очень сложно подобрать нужную жирность глины и оптимальные пропорции, и если нет опыта в этом процессе, то лучше воспользоваться готовыми составами, требующими только правильного приготовления, технология которого указана на
    упаковки. Такие составы для кладки можно приобрести в специализированных магазинах в виде сухих строительных смесей.

Нужно знать и еще
одну тонкость, рекомендованную опытными печниками —
кладку топочной камеры, осуществляемую с шамотным кирпичом, следует выполнять на протертый
раствор, изготовленный из глины с минимальными добавками в нее
цемента и песка.

  • Стальные уголки размером в 40×40 или 50×50. Длина этих элементов выбирается в зависимости от ширины топочной, сушильной или поддувальной камеры. К размерам этих камер добавляется 300 ÷ 400 мм, и полученное значение и умножается на два, так как уголки будут укладываться с двух сторон камер.
  • Если выбрана модель камина с полукруглой формой перекрытия топки, то придется
    подготовить шаблон из доски, фанерного или металлического листа. Для подпорок можно использовать свободные кирпичи или деревянный брус.

  • Дымоотводная труба может быть сложена из кирпича или изготовлена из металла. Если выбирается последний вариант, то трубу нужно приобретать длиной не менее пяти метров, но чтобы узнать точнее
    , сколько ее
    потребуется, нужно провести замеры на месте установки камина, от его верха до высоты конька.
  • Для кирпичного дымохода потребуется каминная задвижка с длинной ручкой.

  • Для металлической трубы будет необходим встраиваемый регулировочный элемент — шибер
    .

Элемент нержавеющего дымохода — шибер

  • Если решено встроить
    в камин готовую чугунную или стальную топку, то вместо шамотного кирпича приобретается именно она. Нужно сказать, что монтаж в камин готовой топки намного упростит и ускорит работу, так как будет производиться обкладка кирпичом
    уже готовой формы.
  • Так как камин будет установлен в углу, стены, образующие угол, нужно обязательно изолировать от воздействия высоких температур. Для этого приобретается жаростойкий гипсокартон или асбестовые листы.

  • Для облицовки строения можно использовать разные материалы
    это может быть облицовочная плитка, имитирующая камень, керамическая плитка, декоративная штукатурка или даже готовый портал из натурального или искусственного камня.

Необходимые инструменты


Для кладки любого камина необходимо подготовить следующие инструменты:

1 – молоток-кирка будет необходим для раскалывания кирпича.

2 – мастерки разной конфигурации, имеющие небольшие размеры для нанесения и выравнивания раствора.

3 – мастерок (кельма) большого размера для перемешивания и нанесения раствора на большие плоскости.

4 – строительный уровень необходим контроля за горизонтальностью ивертикальностьюкладки и швов.

5 – отвес для проверки вертикалей стен.

6 – лазерный уровень (по возможности) для упрощения процесса разметки пола и стен.

7 – шнур, по которому будет выводиться
каждый из рядов кладки.

8 — киянка (деревянный или резиновый молоток) для выравнивания кирпича в ряду.

9 – правило применяется для выравнивания залитого фундамента и для проверки ровности стен камина.

10 – емкости
для замешивания раствора и для воды.

11 — расшивка для придания
швам аккуратной формы швов.

Подготовительные работы

Заливка фундамента

Если приходится начинать работу с фундамента, то она осуществляется по одной схеме, в следующем порядке:

  • Перед возведением фундамента для него необходимо в грунте под полом сделать заглубление в 400 ÷ 500 мм. Оно должно иметь форму основания камина, но на 100 ÷ 120 мм шире.
  • Далее, на дно котлована засыпается песок —
    он станет первым слоем гидроизоляции для фундамента. Толщина этого слоя в утрамбованном виде должна составлять 100 ÷ 120 мм. Для того чтобы
    добиться максимальной плотности песчаного слоя, его в процессе трамбовки увлажняют водой.
  • Сверху песчаной подушки делается засыпка из щебня, которая также утрамбовывается. Ее
    слой должен быть одинаков по толщине слою песка.

  • Далее, на щебень укладываются арматурные элементы.
  • Затем стены дома отгораживаются от будущего фундамента асбестовыми листами, которые защитят их от высоких температур и помогут сохранить тепло внутри помещения.
  • Следующим этапом идет
    установка опалубки. Если основание полукруглое, как показано на фото, то самым оптимальным
    вариантом будет ограждение его металлическим листом, который подпирается стопками кирпича.

Для фундамента с ровными линиями в основании (прямоугольник, трапеция и т.п
.) опалубка изготавливается чаще всего из досок, которые сбиваются
между собой. Если между досок образовались щели, то изнутри опалубку обивают полиэтиленовой плотной пленкой
. Она не только не даст пр
осочиться раствору наружу, но и на более долгий срок сохранит в растворе влагу, что позволит ему схватиться и набрать прочность равномерно.

  • Когда опалубка будет готова, можно замешивать раствор. Желательно залить весь объем
    фундамента за один подход, но первый его слой можно сделать более грубым, состоящим из песчано-гравийной смеси и цемента 4:1. Толщина этого слоя может составлять 120 ÷ 150 мм.

Сверху него сразу же заливается более тонкий по консистенции слой раствора из цемента и песка, в пропорциях 1:3.

  • Поверхность фундамента выравнивается с помощью правила, закрывается полиэтиленовой пленкой
    и оставляется для созревания. Этот метод ухода
    за свежезалитым
    бетоном особо уместен, если фундамент возводится в летнее время при высоких температурах на улице, когда испарение влаги происходит ускоренными темпами.

Сверху готового, набравшего марочную прочность фундамента настилается рубероид в два ÷ три слоя.

Подготовка к кирпичной кладке

У каждого мастера-печника существуют собственные секреты кладки отопительных сооружений, которые приобретены в процессе длительного времени работы. О нескольких из них неплохо было бы узнать перед началом возведения камина.

  • Кладку камина начинают только через три ÷ четыре недели после заливки фундамента, так как бетон должен хорошо упрочниться
    .
  • Если кладка будет вестись на глиняный раствор, то перед началом работ кирпич замачивается в воде на полутора ÷ двое суток. Пропитанный водой кирпич уже не будет впитывать влагу из раствора слишком интенсивно, и это позволит просыханию пройти равномерно, что предотвратит растрескивание на швах.

  • Чтобы не допустить серьезных
    ошибок в порядовке и тщательно разобраться в конфигурации каждого ряда, даже опытные печники, начиная возведение новой модели печи, производят кладку всей конструкции «насухо», без применения раствора. Если выполнить такую процедуру, основную кладку на раствор будет вести гораздо проще и быстрее.

Кроме этого, выкладывая камин «насухо» можно сразу подогнать кирпичи до нужного размера и пронумеровать их, поставив номер ряда и расположения в нем
данного
элемента. При этом нужно учитывать, что швы между рядами и кирпичами должны иметь ширину в 8 ÷ 10 мм.

  • Ну и еще
    один житейский момент, который должен быть обязательно учтен

    при проведении подобных работ в комнате неминуемо будет образовываться пыль и грязь. Чтобы вещи не были испорчены, их рекомендовано вынести из помещения или же накрыть плотной полиэтиленовой пленкой
    , полотнами внахлест
    на 500 мм.

Эти тонкости значительно облегчат и упростят и работу, и уборку после завершения кладки. Изучив в
се нюансы подготовительных работ, можно переходить непосредственно к кладке.

Кладка углового камина

Чтобы можно было выбрать подходящий вариант, можно рассмотреть несколько схем-порядовок —
простые и более сложные. А каждый уже сам определит, какую из моделей ему выполнить будет проще.

Первый вариант

Этот вариант камина достаточно сложный из-за необычной формы топочной камеры, но при желании его тоже можно воплотить в жизнь, опираясь на описание особенностей каждого ряда схемы.

  • 1 ряд – над ним нужно поработать предельно внимательно и аккуратно, так как от него будет зависеть качество всей дальнейшей кладки.
  • 2 ряд – формируется ниша, в которую будет устанавливаться ящик для сбора золы.
  • 3 ряд – выкладывается по схеме. В средней части поверхности оставляется отверстие для сброса золы из топочной камеры в зольник.
  • 4 ряд
    – на этом этапе выкладывается донная часть топки, для этого используется шамотный огнеупорный кирпич. Оставленное в предыдущем ряде отверстие покрывается чугунной решеткой
    (колосником).
  • 5 ряд
    – на этом ряду начинают возводиться задняя и боковые стенки топки, которые и будут формировать портал. Кладка стенок осуществляется в два ряда в толщину —
    первый, располагается около стены, и выводится из красного кирпича, второй, внутри топки, кладут из шамотного, причем
    кирпич монтируется плашмя. Передняя часть пола топки и боковые стенки портала возводятся тоже из красного кирпича.

  • 6 ÷ 9
    ряд

    – кладка осуществляется согласно схеме и полностью соответствует описанию пятого ряда. Возводятся стенки топочной камеры.

  • 10 ряд
    – на этом ряду производится очень ответственная работа — возведение
    каминного портала. Нужно отметить, что форму портала можно при желании изменить на арочную или прямоугольную. Однако, если портал будет иметь арочную или сходную с аркой форму, рекомендовано сделать для этого шаблон. В данном
    случае его можно выпилить из обычной фанеры, толщиной в 10 мм. Для устойчивости, шаблон должен иметь определенную
    толщину в 100 ÷ 150 мм, поэтому из фанеры выпиливаются две одинаковых детали, между которыми делается широкая прокладка.

Шаблон выставляется по уровню и подпирается с двух сторон стопками кирпича. По торцевой стороне шаблона и выкладывается кирпич, формирующий фигурный портал.

11 — 19 ряды

  • 11 ÷ 12 ряды – эти два ряда формируют внутренние стенки топочной камеры и внешние стенки камина. При выкладывании портала в виде арки или такой же формы, как представлена в данной порядовке, кирпичи на внешней и внутренней стенке спиливаются или скалываются таким образом, чтобы они плотно примыкали к форме фигурного портала.
  • 13 ÷ 14 ряды – на задней стенке портала выкладывается так называемая «стенка-зеркало»
    . Ее
    кладка осуществляется под наклоном.

Наклонная стенка — «зеркало»

Работу можно провести двумя способами: кирпич устанавливают под уклоном, как показано на фото или же кладут его плашмя со сдвигом в сторону топки на 40 ÷ 50 мм. В последнем случае, после завершения выведения стенки, ее
поверхность придется
выровнять с помощью раствора, так как она должна быть гладкой. Именно этот уклон задает
направление дыму, поднимающемуся от горящих дров.

  • 15 ÷ 18 ряды – продолжает формироваться задняя наклонная, боковые и передниестенки вокруг фигурного портала.
  • 19 ряд – внутренние кирпичи топочной камеры сдвигаются в сторону топки, формируя прямоугольное отверстие дымохода.

18 — 20 ряды

  • 20 ряд
    – предпоследний ряд
    перед завершением кладки передней стенки вокруг портала. Верхняя часть выкладывается по схеме – продолжает формироваться отверстие дымохода.

  • 21 ряд
    – полностью перекрывает арочный портал на передней стенке и выводится на ровные ряды кладки. Задняя наклонная стенка переходит в так называемый «зуб»
    , который в комплексе с наклоном стены регулирует прохождение дыма к дымоотводному отверстию.

  • 22 ÷ 23
    ряд

    – продолжает формироваться «зуб» из шамотного кирпича. Внешняя кладка осуществляется керамическим красным кирпичом.

  • 24 ряд
    – выводится отверстие дымохода из шамотного кирпича, а поверхность каминной полки – из керамического материала.

  • 25 ряд
    – полностью перекрывается каминная полка, оставляется отверстие для установки дымоходной
    задвижки.
  • 26 ряд
    – на этом ряду на отверстие для дымоотводной трубы монтируется задвижка. Лучше всего выбрать вариант с дл
    инной ручкой или шибер.
  • 27 ряд
    – над задвижкой устанавливается дымовая керамическая или асбестовая труба и со всех сторон обкладывается подготовленным под ее
    форму кирпичом. Или же используется ровный кирпич, а зазоры между ним и трубой заполняются раствором, состоящим из песка и глины.
  • 28 и последующие ряды – идет
    обкладка кирпичом установленной круглой керамической трубы.

Нужно отметить, что этот вариант углового камина будет сложно выполнить новичку, если нет опыта в выведении конструкции печей. Поэтому лучше в напарники пригласить опытного мастера, который сможет помочь не наделать ошибок.

Второй вариант

Эта модель углового камина проще в исполнении, поэтому вполне доступна и для новичков. Тем более что
дана подробная порядовка, которая менее сложна по сравнению с представленной выше конструкцией. На схеме-порядовке выделены цветом области использования красного и шамотного кирпича, что делает ее
более понятной.

Фундамент этого углового камина устраивается в виде квадрата — это удобно тем, что предтопочная
область сразу будет оформлена жаростойкой поверхностью, которая необходима для любого отопительного сооружения.

  • На гидроизолированный
    фундамент укладывается нулевой ряд кирпича —
    он станет основой для кладки последующих рядов, поэтому работу над ним нужно проводить с особой тщательностью. Его необходимо выкладывать
    в точном соответствии с рисунком, показанном на схеме.
  • 1 ряд формирует дно поддувальной камеры и выкладывается по представленной схеме, поэтому будет необходима корректировка двух кирпичей, углы которых должны быть срезаны или аккуратно сколоты под нужным углом.
  • 2 ряд – на этом этапе формируется ниша для сушки дров или поддувальной камеры. Они будут отличаться только лишь наличием или отсутствием ящика-зольника и колосника.

Если же под топкой решено расположить сушильную нишу, то по внешней
ее
стороне укладывается металлический уголок, размером в 40 × 40 или 50 × 50 мм. Длина этого металлического профиля должна составлять 600 мм.

  • 3 ряд – кладка идет
    согласно схеме, а сверху сушильной ниши монтируется металлический лист размером в 600 × 400 мм, толщиной в 4 ÷ 5 мм. При условии установки зольника, вместо металлического листа укладывается чугунная решетка
    того же размера.
  • 4 ряд
    – кладка идет
    по схеме в том случае, если сверху ниши был уложен металлический лист. При устройстве под топкой зольника, кладка осуществляется по плану порядовки, с исключением – колосниковая решетка
    остается
    открытой.
  • 5 ряд
    – формируется донная часть топки из шамотного кирпича. Он на схеме выделен желтым
    цветом.

  • 6 ÷ 8 ряды
    – работа ведется
    в одинаковом порядке: стенки топочной камеры поднимается из керамического красного материала, а внутренняя часть стены топки формируется из огнестойкого шамотного кирпича, разрезанного по толщине надвое.
  • 7 ÷ 9 ряды также монтируются согласно порядовке.
  • 10 ÷ 11 ряды
    – на задней стенке начинает формироваться уклон в сторону топочной камеры, который станет нижней частью «зуба». Для того чтобы уклон был ровным, кирпичи подтачиваются и подгоняются друг к другу.
  • 12 ряд
    – на этом этапе топочная камера перекрывается по внешнему краю стальными уголками 50×50 мм, длиной в 600 мм.
  • 13 ÷ 14 ряды выкладываются по по
    рядовке.
  • 15 ряд
    – завершается возведение задней стенки и «зуба», над которым начинается дымоход.
  • 16 ÷ 17 ряды
    – формируется верхняя часть портала, переходящая в каминную полку. Кирпич кладется
    со сдвигом во внешнюю сторону.
  • 18 ÷ 20 ряды
    – работа идет
    согласно схеме. Верхнее отверстие камина с каждым рядом сужается, формируя дымоходный
    канал.
  • 21 ÷ 24 ряды
    – кладка дымоотводной трубы с дополнительными боковыми стенками.
  • 25 ÷ 29 ряды
    – выводится дымоотводная труба, при этом на 27 ряду монтируется дымовая задвижка.
  • Начиная с 30 ряда, производится монтаж трубы дымохода – она может быть выложена из кирпича, или же установлен металлический вариант. Труба проводится через чердачное перекрытие, а затем и через кровлю.

Третий вариант

Эта модель углового камина разработана мастером В. Быковым и используется для возведения уже многие годы. За это время она стала популярна благодаря отменной эффективности ее
конструкции.

Имея длину
сторон, расположенных по стенам, всего в 770 мм, камин достаточно компактен, и его можно установить даже в небольшом помещении, что является неоспоримым преимуществом модели.

Этот камин оснащен
поддувальной камерой, поэтому для отверстия в донной части топки потребуется колосниковая решетка
размером в 250 × 250 мм. Металлические полосы толщиной в 5 мм и шириной в 40 мм будут необходимы для выкладки потолочной части зольной и топочной камер.

Работы по возведению камина начинаются с разметки первого ряда кладки, который монтируют с особой тщательностью.

  • 1 ряд выкладывается на гидроизолированной
    поверхности фундамента, по сделанным заранее разметкам и с соблюдением рисунка кирпичной кладки.
  • 2 ÷ 3 ряды
    укладываются тоже строго в соответствии с рисунком порядовки.
  • 4 ряд
    – оформляется основание топочной камеры, поэтому кладку ее
    середины производят шамотным кирпичом.
  • 5 ряд
    – начинается формирование поддувальной камеры. На ее
    боковые и заднюю стенку устанавливаются металлические вставки, которые надежно
    закрепляются на поверхности кирпичей.
  • 6 ряд
    выкладывается шамотным кирпичом, а на металлические вставки устанавливается колосниковая решетка
    . Можно обойтись и без вставок, но тогда бортики для установки колосника придется
    предусмотреть в кладке предыдущего ряда, выдвинув кирпичи на 10 ÷ 15 мм вперед
    .
  • 7 ряд
    – закладываются стенки топочной камеры, а также боковые стороны портала.
  • 8 ÷ 12 ряды
    – выводятся стены топки и боковые стойки портала камина.
  • 13 ряд
    – производится перевязка стен стальными полосами, размером в 600 × 50 × 5 мм.
  • 14 ÷ 15 ряды
    – производится выкладывание задней стенки под уклоном в сторону передней части топки – этот уклон называют «зеркалом». Такая конфигурация способствует направлению дыма в дымоотводную трубу и, в то же время
    , она служит отражателем тепла в сторону комнаты. Наклонная часть, задней стенки топки, выложенная под углом в 20 градусов, плавно переходит в потолок и дымоходную
    трубу.
  • 16 ряд
    – выводится горизонтальная поверхность, так называемого «зуба»
    , по сути, являющегося завершением кладки «зеркала». «Зуб» обмазывается раствором из песка и глины, так как его поверхность должна быть идеально гладкой для того, чтобы на ней не скапливалась сажа.
  • 17 ÷ 19 ряды
    – внутренняя часть передней стенки камина выкладывается стесанными
    кирпичами, так как создается
    форма дымоходного
    канала, которая должна равномерно обогнуть «зуб».
  • 22 ÷ 22 ряды
    – монтируется часть дымоходного
    канала, называемая «хайло». Она должна иметь размер не менее чем в 140× 270 мм. После укладки 22 ряду, на него устанавливается на глиняный раствор дымовая задвижка.
  • 23 ряд
    – продолжает формироваться дымоотводный канал, имеющий изогнутую форму.
  • 24 ÷ 25 ряды

    изогнутое направление выводится в вертикальное положение дымохода. Это отверстие должно также иметь размер в сечении 140× 270 мм.
  • Дойдя до этого отдела камина, устанавливают металлическую или керамическую трубу, которая закрывается металлическим кожухом или кирпичной кладкой.

В целях соблюдений требований пожаробезопасности, необходимо тщательно продумать прохождение трубы через потолочное перекрытие и стропильную систему, так как эти части строения изготавливаются из горючих материалов. Они должны быть изолированы от дымохода специальными коробами с засыпанными в них негорючими материалами, такими, как керамзит или песок.

После завершения возведения камина, его кладка должна хорошо просохнуть. В каждом отдельном случае этот процесс занимает разное время, так как он зависит от массивности строения и температуры окружающей среды.

Просушка проходит при открытых дверцах и задвижках. Ускорить процесс поможет обычная лампочка в 200 Вт, которую подвешивают в топочной камере и оставляют включенной
до полного просыхания раствора кладки.

Отделку поверхностей, если она планировалась, лучше отложить на несколько месяцев, в течение которых камин будет активно эксплуатироваться.

Итак, возвести угловой камин с одним дымоотводным каналом гораздо проще, нежели построить
одну из сложных
моделей печей. Поэтому
, изучив в
се инструкции и выбрав понравившийся вариант, можно смело переходить к работам.

И, в завершение статьи, еще
один интересный проект компактного углового камина;

Видео: компактный угловой камин «Аннушка
»

Автор

Николай Стрелковский, главный редактор

    • Как изготавливается дымоход
    • Как правильно производить расшивку швов

На сегодняшний день камины пользуются достаточно большой популярностью. Многие желают построить такую конструкцию в частных домах и на дачах. Некоторые владельцы частных домов предпочитают располагать подобные устройства в углах помещений. Это особенно актуально в случае, если имеется помещение небольших размеров. Даже маленький камин способен хорошо вписываться в интерьер и приносить в дом тепло.

Угловой камин гораздо привлекательнее и интереснее с точки зрения дизайна. Строить конструкцию можно сразу же после возведения частного дома. Угловые камины из кирпича могут быть симметричными и несимметричными. Размеры конструкции нужно определять исходя из следующих пропорций:

  1. Ширина топки к высоте должна быть в соотношении 3:2.
  2. Глубина жерла по высоте – 1:2.
  3. Размер трубы должен быть от 1:8 до 1:15 размеров топки.
  4. Диаметр насадной трубы круглой формы – 10-15 см.

Прежде чем сооружать конструкцию, понадобится рассчитать общий вес кирпичей, которые будут использоваться в процессе сооружения печки. Если конструкция подобного типа устраивается в готовом здании, то следует учитывать, что изготовленный из кирпича камин имеет большой вес. Некоторые конструкции могут весить порядка 1 т. Поэтому не нужно устанавливать камин на втором этаже, так как междуэтажные перекрытия могут не выдержать такой нагрузки. Вес сооружения небольших размеров составляет приблизительно 400-500 кг.

Рисунок 1. Схема порядовки углового камина.

Угловой камин может быть оборудован как на внешней, так и на внутренней стенке. Для камеры дымохода можно будет установить наклонные стенки, чтобы придать комнате прямоугольной формы дополнительной живости.

Чтобы изготовить камин из кирпича своими руками, будет нужна порядовка, то есть точный расчет кирпичей в каждом ряду. По порядовке считается количество кирпичей всех рядов. Каждый половинный или обрезанный кирпич нужно считать как целый. К общему количеству следует прибавить 5% с расчетом на брак или повреждения материала в процессе транспортировки. Некоторое количество кирпича понадобится приобрести для возведения фундамента. Точный расчет в данном случае сделать не получится, так как все будет зависеть от размера изготавливаемого основания.

Необходимые для изготовления углового камина элементы

Кирпич следует использовать исключительно огнеупорный. Подобный материал способен выдерживать температуру более 1000°С, он не будет деформироваться при нагревании и охлаждении и может хорошо удержать тепло. Материал нужно будет замочить в воде, чтобы удалить из него воздух. Кирпич можно использовать тогда, когда из него перестанут выходить пузыри.

Для того чтобы изготовить кладочный раствор, можно использовать синюю или красную глину. Для качественной кладки камина нужно добавлять песок исключительно с мелкими зернами, очищенный от различных загрязнений. Чтобы произвести подобную очистку, следует выполнить “отмучивание”. Песок надо будет 2 раза полить водой, после чего отстоять. Действия нужно повторять до тех пор, пока вода не станет прозрачной.

Основание для конструкции и кладка трубы выполняются из обожженного кирпича, который закрепляется смесью бетона. Чтобы приготовить бетонную смесь, нужно использовать цемент марки М300 или М400 и чистый песок с большими зернами. В данном случае можно применить и щебень. Соотношение песка и цемента должно быть 3:1.

Камин складывается с помощью смеси глины, которая является устойчивой к нагреванию.

Прежде всего понадобится размешать глину в воде до консистенции густой сметаны. Глину следует оставить на несколько дней. Каждый день ее нужно тщательно перемешивать. Далее к длине добавляется необходимое количество песка. Главным показателем готовности является то, что раствор не рассыпается и не прилипает к рукам.

В процессе кладки первых 3 рядов кирпичей надо будет к раствору глины добавить небольшое количество цемента (3 части цемента на 10 частей раствора).

Элементы, которые понадобятся для сооружения камина из кирпича своими руками:

  1. Огнеупорный кирпич.
  2. Глина.
  3. Песок.
  4. Вода.
  5. Цемент марки М300 или М400.
  6. Щебень.
  7. Отвес.
  8. Строительный уровень.
  9. Мастерок или кельма.
  10. Порядовка.
  11. Лопата.
  12. Трамбовка.
  13. Рубероид.
  14. Смола.
  15. Карандаш.

Вернуться к оглавлению

Как изготовить фундамент под угловой камин?

Основание конструкции не должно быть связано с фундаментом частного дома. Есть 2 способа возведения подобного основания.

Процесс изготовления фундамента в доме с цокольным этажом:

  1. Сначала на стенке нужно сделать отметки глубины изготавливаемой конструкции.
  2. В месте отметки нужно разобрать доски напольного покрытия, после чего перенести метки ниже с помощью использования отвеса.
  3. Лаги не следует демонтировать до тех пор, пока не будет подведено основание с цокольного этажа под камин.
  4. С помощью отвеса нужно наметить точное расположение конструкции на напольном основании цокольного этажа.
  5. Пробивается пол цокольного этажа до основания.
  6. Выкапывается грунт до основания здания. Выкопанная яма должна быть на 20 см больше камина с каждой из сторон.
  7. Тщательно утрамбовывается основание ямы.
  8. Возводится фундамент камина. Между основанием дома и фундаментом печки нужно оставить промежуток порядка 5 см, который в дальнейшем следует заполнить песком. Фундамент возводится до основания первого этажа.
  9. За два ряда до основания печки следует нанести цементный слой и уложить на него несколько слоев рубероида, чтобы защитить конструкцию от сырости подвального помещения.
  10. Далее надо будет пилить лаги, которые будут установлены на основании камина.
  11. Выкладывается еще 1 ряд кирпичей.

Если у здания нет цокольного этажа, то фундамент изготавливается следующим образом:

  1. Понадобится вырыть котлован на 15 см больше фундамента. Если под домом нет подземных вод, то можно будет сразу начинать изготавливать основание. Если под действием подземных вод стены будут осыпаться, то их понадобится укрепить.
  2. Далее изготавливается основание. На первом этаже нужно засыпать в яму щебень и тщательно утрамбовать. Вместо щебня можно использовать строительный мусор.
  3. Изготавливается опалубка.
  4. Чтобы изолировать основание от влаги, следует обшить внутренние стены рубероидом или обмазать смолой.

Вернуться к оглавлению

Как сделать камин своими руками из кирпича

Рекомендуемая толщина швов в кладке камина – 3 мм. В углу нужно прикрепить металлический лист, согнутый на 90°, размеры которого равняются размерам изготавливаемого камина. В высоту он должен доходить до полки камина. Это приспособление будет отражателем тепла.

Порядовка углового камина:

  1. 1-4 ряды нужно заполнить кирпичами. Четвертый ряд будет подиной конструкции.
  2. На 5 ряду нужно выложить поддувало-зольник. Понадобится установить опоры для решетки, которые состоят из нескольких стальных полос. Эти полосы затем нужно будет прижать верхними кирпичами.
  3. На 6 ряду надо зафиксировать опоры. На верхнюю часть кирпичей устанавливается колосниковая решетка.
  4. На следующем ряду закладывается портал. Начинать нужно с нижнего оклада.
  5. В следующих пяти рядах кладки следует обязательно выполнять перевязку швов. На данном этапе формируется портал. Начиная с 11 ряда производится выкладка зеркала под наклоном.
  6. 14 и 15 ряды выкладываются с перевязкой швов. Выполняется перекрытие портала, поднятие и наклон зеркала.
  7. В 16-м ряду завершается выкладка зеркала, после чего начинает формироваться подъем верхней части зуба. Со стороны дымохода зуб нужно обмазать глиной, чтобы обеспечить надежную защиту от прогорания.
  8. 17-19 ряды следует выкладывать из стесанного кирпича. Формируется фасадная часть конструкции.
  9. На 19-22 рядах изготавливается дымоход и устанавливается задвижка камина.
  10. На следующем этапе отверстию дымохода нужно придать форму “ласточкиного хвоста”.

Порядовка углового камина изображена на рис. 1.

Вернуться к оглавлению

Как изготавливается дымоход

Трубу можно изготовить как кирпичную, так и металлическую. В процессе кладки кирпичной конструкции следует использовать раствор бетона.

В процессе изготовления дымохода понадобится регулярно протирать внутри конструкции лишний слой цемента или раствор глины. Если этого не сделать, то смесь может быстро засохнуть. Внутри печку можно не штукатурить.

Особое внимание нужно уделить топке камина. Если она будет изготовлена неправильно, то дым через портал камина будет выходить в комнату. Это очень важно для сооружения углового камина. Следует хорошо продумать все так, чтобы дымоход правильно проходил через все перекрытия потолка. Если есть возможность, то дымоход можно вывести на наружную стенку.

Обработка швов: 1 – Впустошовку, 2 – С расшивкой швов: а) валик; б) выкружка, 3 – Вподрядку.

Чтобы получить неровные линии камина, понадобится укладывать кирпичи с плавным напуском – 5-6 см в каждом ряду. Чтобы выровнять крен стены камина, понадобится заделать лист из стали в кладку кирпичей. Чтобы прикрыть отверстие портала, по кружалу следует уложить различные перемычки. Чертежи кружала нужно делать исходя из размера топки. После того как будет принято решение касательно конфигурации свода отверстия, следует временно подпереть кружало стойками. Укладка начинается с монтажа центрального кирпича. Затем кладка может вестись с двух сторон одновременно.

Выкладывая трубу камина, нужно тщательно отслеживать ее вертикаль. Когда труба будет выведена на кровлю, для сооружения следует использовать раствор, который состоит из песка и цемента. Чтобы уберечь трубу от дождя и снега, следует сделать жестяные приспособления, которые называются дымниками.

В процессе сооружения угловых каминов нужно соблюдать правила пожарной безопасности.

В конце требуется выполнить отделку и облицовку.

Даже такое скромное по своим размерам жилище, как дачный домик, можно украсить камином, если установить его в углу.

Причем эта затея может обойтись гораздо дешевле, чем думают многие.

Ведь совсем не обязательно нанимать опытного печника — простенькую конструкцию без теплотехнических премудростей вполне можно сложить самостоятельно.

О том, как это делается, мы расскажем в данной статье, тема которой — угловой камин своими руками: пошаговая инструкция.

Рассмотрим, как сделать угловой камин своими руками. Проектирование камина не требует каких-то сложных расчетов. Необходимо только подобрать оптимальные размеры портала и топливника, которые зависят от площади помещения. Рассмотрим два наиболее распространенных случая:

Помещение площадью 15 кв. м или менее:

  • ширина портала: 56 см;
  • высота портала: 40 см;
  • глубина топливника: от 25 до 29 см.

Сечение дымохода для камина с такими размерами составляет 14х14 см (круглый дымоход должен иметь диаметр 10 – 13 см).

Помещение площадью 20 кв. м:

  • ширина портала: 62 см;
  • высота портала: 49 см;
  • глубина топливника: 32 см.

Такой камин нужно оборудовать дымоходом с сечением 26х26 см.

Определившись с основными размерами, приступают к выполнению чертежей.
Вот что необходимо продумать и отобразить:

  • камин в разрезе;
  • расположение кирпичей в каждом ряду, то есть порядовку (на этом этапе следует продумать надежную перевязку швов);
  • внешний вид сооружения (продумываем отделку и декор).

Угловой камин своими руками из кирпича — порядовка

Работая над разрезом и порядовкой, необходимо учитывать следующее:

  • боковым стенкам топливника лучше придать некоторый уклон — это поспособствует улучшению тяги;
  • над топливником должен быть устроен дымовой зуб — выступ, на котором будет собираться осыпающаяся сажа (таким образом будет предотвращено ее попадание в топливник) и который поможет улучшить тягу.


Изнутри камин полезно обложить бронзовыми или стальными пластинами, которые увеличат теплоотдачу за счет отражения инфракрасного излучения.

Материалы для строительства

Вот что необходимо подготовить:

  1. Кирпич. Тело камина не подвергается высоким термическим нагрузкам (КПД составляет всего 10% — 20%), поэтому применять для его строительства печной кирпич не обязательно — сгодится и обычный красный марки от М200 и выше. Только не следует брать облицовочный: он обожжен недостаточно, поэтому высокую температуру переносит плохо. Внутреннюю часть топливника следует выкладывать огнеупорным шамотным кирпичом (выдерживает температуры до 1600 градусов) или хотя бы жаростойким печным (до 800 градусов).
  2. Песок. Лучше брать горный, так как он является угловатым и содержит минимум органических примесей.
  3. Огнеупорная глина. Также не должна содержать органических примесей, которые можно распознать по хорошо слышному приятному или неприятному запаху (чистая глина почти не пахнет).
  4. Портландцемент марки 200 или 300.
  5. Щебень.
  6. Арматура.
  7. Рубероид или иной гидроизолирующий материал.
  8. Уголок стальной равнополочный.
  9. Дымовая заслонка.
  10. Колосниковая решетка.
  11. Искроуловитель (металлическая сетка, одеваемая на оголовок трубы).
  12. Отделочные материалы и декор — согласно предпочтениям владельца.

При расчете необходимого количества кирпича учитывайте, что из целого блока часто удается получить только одну полноценную половинку.
Поэтому каждые полкирпича на порядовке следует считать как целый кирпич.

Схема камина с прямым дымоходом

Для приготовления раствора составляющие берутся в таком соотношении:

  • песок: 8 частей;
  • глина: 8 частей, если тощая, и 4 части, если жирная;
  • вода: 1 часть.

Должна получиться смесь, похожая на густую сметану. Ее качество проверяют путем обмакивания мастерка или гладко оструганной палки (подойдет держак от какого-либо инструмента): после стекания основной массы раствора на предмете должен остаться ровный слой толщиной около 2 мм.

Если вместо этого вы видите толстый слой комковатой массы — добавляйте песок и воду; если же в слое раствора образовались прорехи, то есть смесь местами сошла почти полностью — нужно добавлять глину.

Эстетическому облику камина уделяется куда больше внимание, чем его функциональности. — конструкция и чертежи.

Виды печей каминов для дачи смотрите . Критерии выбора и производители.

Если вы решились построить кирпичный камин своими руками, следующая инструкция вам пригодится: . Полезная информация от мастеров печного дела.

Пошаговая инструкция

Итак, приступаем к возведению камина. Рассмотрим подробно строительство каждой из его составляющих.

Фундамент для камина

Фундаменты дома и камина должны быть разобщены. Такое требование обусловлено различной усадкой этих сооружений.

Вот порядок работ:

  1. Роем котлован с таким расчетом, чтобы фундамент оказался на 5 – 10 см шире камина, плюс еще 10 – 15 см с каждой стороны на установку опалубки. Глубина выемки — 60 см.
  2. Дно трамбуем, затем засыпаем его слоем песка и слоем щебня, которые также следует утрамбовать. В итоге должна получиться подушка толщиной 10 – 15 см.
  3. После установки опалубки (если используются доски, их лучше обернуть полиэтиленом) в нее на специальных бобышках укладывают арматурную сетку, а затем заливают бетон. Верх фундамента должен оказаться ниже уровня пола на высоту кирпича.

Бетон готовится из следующих компонентов:

  • 1 часть цемента;
  • 3 части песка;
  • 5 частей щебня.


Готовый фундамент нужно накрыть полиэтиленовой пленкой и оставить в таком виде хотя бы на 7 дней. В жаркую погоду его следует периодически поливать водой.

Кладка камина

Созревший фундамент застилается двумя слоями рубероида, после чего приступают к кладке тела камина:

  1. Выкладывают 1-й ряд, который является сплошным. Здесь кирпичи устанавливаются на ребро. Каждый ряд сначала выкладывайте без раствора, чтобы определить, насколько кирпичи подходят друг к другу. Если блоки лежат ровно, скрепляйте их раствором (ширина швов — 3 мм), предварительно смачивая водой для лучшей адгезии.
  2. В ряду №2 блоки укладываются на постель (плашмя). При этом в нем оставляют свободное пространство для установки зольного ящика.
  3. Ряд №3 выкладывается согласно порядовке. Он содержит огнеупорные кирпичи, которые частично перекрывают зольный ящик и одновременно формируют дно топливника.

Общую перевязку для шамотной и обычной кладки делать нельзя, так как коэффициенты теплового расширения (КТР) у этих материалов сильно отличаются.

Кладка арки

В ряду №4 закладывается колосниковая решетка. Ее и другие металлические элементы следует устанавливать так, чтобы между ними и кирпичом оставался зазор в 5 – 10 мм — опять же из-за разницы в КТР. Этот зазор заполняют прокладкой из асбеста — шнуром или картоном.

В ряду №5 кирпичи слегка выдвигаются вперед, как бы образуя перекрытие.

Домашний камин можно превратить в настоящее произведение искусства. может быть выполнена изразцами, плиткой и другими материалами.

Этапы конструирования декоративного камина своими руками описаны .

Кладка топливника у камина

После укладки рядов с 6-го по 9-й необходимо установить уголки для возведения портала.

В рядах с 13-го по 19-й формируется основание зеркала. Делают это либо путем вертикальной установки кирпичей с некоторым наклоном, либо путем кладки их с выступом в 5 – 6 см.

В рядах №19 и №20 кирпичи несколько выдвигаются вперед, чем обеспечивается некоторое сужение топки.

Дымовой зуб начинается в 21-м ряду в виде выступа с уклоном в 20 градусов. Продолжение данного конструктивного элемента образовано кирпичами двух последующих рядов — 22-го и 23-го.

Каминопечь, топливник

Каминная полка формируется в рядах №24 и № 25. Следующим шагом устанавливается печная решетка, после чего можно приступать к строительству дымохода.


За стенкой сооружения либо в подпольном пространстве необходимо устроить поддувальный канал для наилучшего снабжения воздухом горящей топливной массы.

Дымоход и дымовая труба

Дымоход представляет собой похожий на колпак конструктивный элемент, внутри которого установлена стальная или керамическая (набирается из нескольких цилиндрических блоков) труба.

Боковые стенки дымохода имеют уклон в 45 – 60 градусов, благодаря чему его сечение постепенно сужается. Задняя же стенка выкладывается вертикально.

В дымовой трубе примерно на высоте 2 м устанавливают дымовую заслонку.
Ее рама фиксируется в кладке при помощи жидкого раствора.

Возведение дымовой трубы начинается с установки ее круглой сердцевины на дымосборник. Место соединения герметизируется при помощи цементного раствора. Труба обкладывается кирпичом, при этом облицовку следует скрепить с сердцевиной посредством анкеров.

Оголовок трубы представляет собой уширение, которое защищает расположенную под ним наружную часть сооружения от осадков. Данный элемент формируется за счет утолщения стенки до 250 мм (1 кирпич). На оголовке следует установить искроуловитель и защитный колпак.


Дымовую трубу желательно оснастить теплоизоляцией, вследствие чего улучшится тяга и уменьшится образование конденсата.

Облицовка

Камин можно оставить и без облицовки, просто сделав расшивку швов.

Разумеется, кладка в этом случае должна быть идеально ровной.

Если же вид голого кирпича вас не устраивает, но тратиться особо на облицовку вы не хотите, камин можно оштукатурить.

При всей своей простоте и дешевизне штукатурное покрытие может быть весьма эффектным: можно придать ему любой цвет (колорирование), а также украсить поверхность оригинальным текстурным рисунком, который формируется при помощи специальных шпателей.

Самой дорогой, но и наиболее привлекательной, является облицовка изразцами, керамической плиткой или природным камнем (можно заменить искусственным).

Видео на тему

Угловой камин – это самый оптимальный
и доступный вариант дл
я тех, кто имеет дом с помещениями небольшой площади, так как подобное сооружение компактно и не займет
много места. Угловой камин своими руками сложить вполне возможно
, потому что его конструкция не включает особо сложных внутренних конфигураций и разветвленных
каналов, в отличие от от
опительно-варочных печей.

Но, как бы ни была просто схема его строения, все
равно необходимо иметь под
рукой

порядовку, которая
упростит процесс возведения углового камина и не позволит совершить ошибок в работе.

Существует немало моделей угловых каминов, возведенных
исключительно из кирпичей, а также комбинированных вариантов, состоящих из кирпичной кладки, металлического дымохода и кожуха, который закрывает т
рубу.

Итак, если подвести итог и определить преимущества углового камина, то к ним можно отнести следующее:

  • Экономия материала при постройке такого камина – затраты существенно ниже по сравнению с печами
    , а также другими видами каминов, таких, как, к примеру, как островными или пристенными.
  • Компактность такого камина позволяет возвести его как в большом коттедже, так и в маленьком дачном домике.
  • Выложить угловой вариант камина будет, наверное, под силу даже неопытному мастеру, так как ошибиться в схеме порядовки очень трудно. Ну а если получается не очень аккуратная внешняя кладка, то ее
    вполне можно замаскировать декоративной плиткой или же каменным готовым порталом. Кроме этого, для придания
    декоративности камину часто используют штукатурную смесь.
  • Ну и, конечно же, функциональная и эстетическая ценность постройки. Камин придаст комнате комфортность и уют, ведь трудно найти человека, который не любит посидеть около горящего огня холодными вечерами с чашкой чая или ароматного кофе.

Проектировать и закладывать такую постройку, как камин рекомендовано еще
в процессе обустройства фундамента под постройку дома. Так
будет легче делать под него основу, которая, впрочем, ни в коем случае не должна быть объединена с общим фундаментом. При желании и необходимости и уже построенный дом вполне возможно
дополнить угловым камином. В любом случае
, необходимо будет провести ряд подготовительных работ.

Как и любую солидную постройку угловой камин начинают с составления эскизных набросков и разработки проекта. Сначала нужно определить конкретное место — угол
, в котором камин будет установлен, а затем на листок бумаги можно нанести предварительно изображение желаемой формы и приблизительного дизайна этого сооружения —
так наглядно можно будет оценить предполагаемый результат.

Нужно «примерить» камин к планируемому месту его установки

Камин может иметь в нижней части фронтона зольник или нишу для хранения дров. По бокам от портала иногда располагают полки — тумбы
, сложенные из кирпича, на которые позже устанавливают напольные вазы или вазоны с комнатными цветами.

Ниши очага камина могут отличаться друг от друга по форме —
в зависимости от выбранной модели. Они бывают прямоугольными, трапециевидными и квадратными, имеющими форму полукруглой арки с ровным или вытянутым полукругом.

Готовая металлическая топка с прозрачными дверцами из жаропрочного стекла — с ней работа значительно упростится

Кроме этого, иногда камин снабжается встроенной металлической топкой с дверцей, оснащенной
жаростойким стеклом. Этот элемент облегчает общее строительство и оборудование всей конструкции, так как топка
может быть попросту обложена снаружи кирпичной кладкой.

Все эти детали нужно учесть, составляя рисунок, и только на основании его и размеров выбранного места установки затем можно составлять чертеж
строения, а затем и подбирать схему порядовой
кладки.

Примерный расчет
размеров камина


Камин
должен хорошо функционировать, а значит
– в полной мере отвечать требованиям, к таким постройкам. Сюда можно отнести следующие моменты:

  • Камин должен иметь хорошую тягу, которая не позволит возникнуть задымлению в комнатах, но и не вытянет все тепло в трубу. Кроме того, тяга должна обеспечивать также легкое
    и быстрое разжигание огня в топке.
  • Сам камин должен обеспечивать равномерный и быстрый прогрев помещения за счет
    высокой теплоотдачи.
  • Не использующийся камин
    не должен становиться причиной выстуживания помещения.
  • Ну и, понятно, что при своей компактности камин все же должен служить одним из главных украшений интерьера комнаты.

Для того, чтобы
добиться в максимальной степени всех этих качеств, нужно хорошо просчитать размеры постройки и отдельных ее
элементов.

Топка

Для того, чтобы
в комнате, где установлен камин, был не только уютный интерьер от вида живого пламени, но еще
и было тепло, нужно правильно выбрать размер топки.

Его рассчитывают, опираясь на размеры площади комнаты. Полученную величину необходимо разделить на пятьдесят, и получившиеся значение примерно определит площадь проема
топки. Если комната совсем небольшая, то и размер топки будет составлять всего от 0,35 до 0,55 м². Таблица приблизительных
размеров
, наиболее приемлемых для небольших помещений (до 29 квадратных метров), приведена ниже:

Площадь помещения (кв.м) Размеры топочной части (см) Труба
Высота Ширина Глубина размеры отверстия (мм)
10 38.5 53 1 кирпич 140 х 140
(5 рядов) (2 кирпича)
15 46 66 1,5 кирпича 140 х 270
(6 рядов) (2,5 кирпича)
20 53.5 79 1,5-1,75 кирпича 140 х 270
(7 рядов) (3 кирпича)

Идеальными пропорциями для каминного очага считается соотношение ширины и высоты — 3:2, то есть ширина должна быть больше высоты.

Не менее важно рассчитать глубину очага, так как от нее
тоже зависит эффективность функционирования камина. По существующим, проверенным практикой правилам, глубина топки должна составлять половину или же ⅔ от ее
высоты.

Если размеры будут увеличены, то камин вряд ли даст большое количество тепла в комнату, так как весь жар будет немедленно вытягиваться в трубу, а для поддержания огня потребуется чрезмерное количество дров.

Если же глубина топки будет меньшего нужного размера по отношению к высоте, то в комнате с большой вероятностью может возникнуть задымление.

Дымоход

Очень важно правильно рассчитать размеры дымохода, так как именно от этого будет зависеть, насколько
хорошей будет тяга, и насколько
хорошо будут прогорать дрова. Для этого нужно определить высоту и диаметр тр
убы дымохода. Обычной пропорцией считается сечение дымохода в размере одной десятой площади окна топки
. Если труба имеет круглое сечение, то оно должно быть диаметром не меньше, чем 150 мм.

Общая высота дымоходной
трубы должна быть не менее пяти метров, но иногда ее
поднимают и выше —
это будет зависеть от расположения относительно конька крыши. Здесь придерживаются своих особенных закономерностей – они представлены на прилагаемом рисунке.

Существуют специальные программы (можно поискать их в интернете) которые позволяют быстро и на высоком профессиональном уровне произвести расчет
камина и тут же составить его полную порядовку. Пример такой работы приведен
в видеоролики ниже. Кстати, этот проект вп
олне можно брать за основу для самостоятельной выкладки – снять с видео всю наглядную порядовку не составит особого труда.

Видео: пример составления проекта камина с помощью прикладной программы SketchUp

Материалы и инструменты
для работы над камином


Составив схему, можно переходить к приобретению материалов. Рекомендовано разбить всю работу на этапы, и для каждого из них определить список необходимых материалов.

Начинают возводить камин всегда с фундамента, затем идет
кладка портала, топки и дымохода. Ну и третьим этапом готовое сооружение приводится в порядок, и при необходимости декорируется
с помощью керамической плитки или штукатурных смесей.

Для фундамента понадобятся следующие материалы:

  • Гидроизоляция. В качестве гидроизоляционных материалов можно использовать полиэтиленовую пленку
    и рубероид.
  • Щебень средней фракции и речной песок для изготовления раствора. Песок, кроме того, понадобится для засыпки в котлован первым слоем, который
    станет играть роль изолт
    =ирующей
    подушки.
  • Доски будут необходимы для постройки опалубки, в которую будет заливаться бетонный раствор. Опалубку делают стационарную или временную. Если выбран временный вариант, то при его монтаже в остающиеся между грунтом и фундаментом зазоры засыпают гравийно-песчаную смесь.
  • Также опалубкой могут послужить металлические листы, которые легко извлекаются после застывания раствора.
  • Готовая металлическая сетка или стальной прут диаметром8 ÷ 10 мм используются для армирования бетона, заливаемого в фундамент. Если приобретается арматура, то для ее
    скрепления может понадобиться проволока, с помощью которой отдельные прутья связываются между собой в общую сетчатую конструкцию.

Для возведения стен камина и дымохода, нужно будет подготовить:

  • Полнотелый кирпич двух видов —
    красный обожженный
    и шамотный. Первый из них понадобится для основной кладки, а второй —
    для участков, которые будут непосредственно контактировать с огнем
    и областью высоких температур, то есть для топки и начала дымоходной
    трубы.

Кирпич рассчитывается поштучно, и его количество напрямую зависит от выбранной модели камина.Обычно для углового камина, в зависимости от размера, достаточно от 360-ти
до 600 штук. Рекомендовано к получившемуся количеству стройматериалов добавлять еще
15%, на случай
некачественных экземпляров, непреднамеренного
боя и других непредвиденных обстоятельств
.

  • Для изготовления раствора можно использовать цемент
    , глину и песок, в пропорциях 1:1:3, или же глиняную смесь с добавлением песка. Кроме этого, в специализированных магазинах несложного приобрести специальные сухие составы, которые предназначены именно для кладки отопительных сооружений – печей или каминов.

Важно знать то, что весь шамотный кирпич следует класть только на хорошо замешанный и протертый
раствор из глины с небольшим добавлением песка и цемента
(цеме
нт

зд
есь нужен, в принципе, для ускорения схватывания смеси).

  • Металлические уголки, размером 50
    ×50 или 60×60 мм. Их длина будет зависеть от размера ширины топки с добавлением к ней 300 мм и умноженная на два. Уголки нужны для перекладывания проемов
    ниш топки и дровяника, если, конечно, таковой предусмотрен. Для нижней ниши количество уголка рассчитывается таким же образом.
  • Если топка будет изготавливаться в виде арки, то придется
    подготовить лист фанеры для шаблона и деревянные бруски для подпорок.
  • В том случае, дымоход будет монтироваться из металлической трубы, то ее
    понадобится не менее 5
    метров, а возможно
    и больше, в зависимости от высоты потолка и расположения конька крыши.
  • В магазине печных аксессуаров приобретается металлическая задвижка с длинной ручкой. Если такого магазина нет, то подобное изделием не должно составить труда в изготовлении для хорошего слесаря – сварщика.
  • Если будет устанавливаться готовая чугунная топка, то приобретается и она. В этом случае работа намного упрощается, но денежные расходы —
    увеличиваются.
  • Для изоляции стен необходимо будет приобрести листы жаростойкого материала, например, асбеста.

Асбестовые листы — отличный материал для жаростойких прокладок

  • Для отделки готового камина можно использовать разные материалы —
    это может быть облицовочная плитка, имитирующая камень, керамическая плитка, декоративная штукатурка или даже готовый портал из натурального или искусственного камня.

Инструменты для работы

Естественно, понадобятся определенные
инструменты, которые нужно приготовить заранее, чтобы не отвлекаться и не искать их в процессе работы.

  • Строительный уровень поможет соблюдать идеальную горизонталь швов кладки. Им проверяют каждый из уложенных рядов и, при необходимости, сразу же вносят необходимые коррективы.
  • Рулетка нужна для проведения разметки и для контроля линейных параметров деталей и общей конструкции. Может быть
    удобна и линейка – например
    для измерения нужной длины кирпичей, так как не всегда ряд выкладывается только из цельных блоков —
    иногда приходится подгонять размеры кирпича с помощью спиливания или раскалывания.
  • Мастерок необходим для нанесения раствора при кладке кирпичных рядов и очищения стенок от излишков, выступивших наружу.
  • Резиновым молотком аккуратно подбивают кирпичи, выступающие выше других в ряду, тем самым делая его по максимуму ровным.
  • Шлифмашинкой
    отрезается необходимая часть кирпича. Для того, чтобы
    надрез получался ровным и гладким, в аппарат устанавливается специальный алмазный или корундовый круг, предназначенный для резки камня.
  • Кирочка нужна для раскалывания кирпича. Иногда приходится делать это по надпилу, произведенному
    шлифмашинкой
    .
  • Емкости
    для раствора и воды.
  • Шпатель среднего размера для забора и накладывания раствора на мастерок. Некоторые мастера используют шпатель вместо мастерка.
  • Отвес нужен для ревизии вертикальности плоскостей стен.
  • Правило необходимо для разравнивания стяжки фундамента.
  • Уголок потребуется для выверения
    перпендикулярности углов кладки.
  • Расшивка понадобится в том случае, если камин не будет оформляться декоративными материалами.
  • Лопата нужна для перемешивания большого количества раствора.

Строительство углового камина

Фундамент дл
я камина

Какая бы модель углового камина ни была выбрана, начинать его возведение придется
все
равно с устройства фундамента. Работы почти всегда проводятся по одинаковой схеме, поэтому представленное описание подойдет
к любому варианту камина. Нужно учесть и то обстоятельство, что фундамент должен быть больше основания камина на
80 ÷ 100 мм.

  • Перед тем как
    устраивать фундамент, придется
    поработать лопатой, так как под него должна быть подготовлена надежная
    основа. Котлован должен иметь глубину 500 ÷ 700 мм и иметь форму основания будущего строения плюс еще
    по 80 ÷ 100 мм в каждую сторону.
  • Дно ямы хорошо утрамбовывается, и на него засыпается слой песка не менее 100 ÷ 120 мм, который поливается водой и снова утрамбовывается.
  • Далее, сверху песчаного слоя засыпается щебенка
    . Ее
    тоже нужно утрамбовать, и этот слой также должен иметь толщину в 100 ÷ 120 мм.
  • На щебень устанавливается арматурная
    сетка или арматура
    , которую связывают проволокой.
  • Затем вдоль стен устанавливаются асбестовые полоски, которые будут способствовать не только защите стен от перегревания во время топки камина, но и помогут сохранить и направить тепло обратно в помещение.
  • С внешней стороны фундамента устанавливается опалубка.Если форма основания будет полукруглой, то для опалубки используют металлический лист, толщиной в 1—
    2 мм, который легко примет нужное положение. Снаружи лист вр
    еменно подпирается стойками из кирпичей.

Если фундамент пл
анируется сделать прямолинейной формы, для опалубки используют доски, которые скрепляются между собой. При наличии
между ними щелей изнутри на доски закрепляется полиэтиленовая пленка

она сохранить влагу в растворе на нужное время и не позволит раствору вытечь из формы в момент заливки.

  • Затем, изготавливается раствор. Первый слой бетона обычно делают грубым —
    он состоит из гравийно-песчаной смеси и цемента в пропорциях 3:1. Толщина этого слоя может составлять от 100 до 150 мм в зависимостиот запланированной высоты фундамента.
  • После того, как
    произойдет
    схватывание первого слоя, можно заполнять оставшееся пространство более тонким раствором из песка и цемента, смешанных в пропорции 3:1. Поверхность залитой плиты нужно выровнять правилом и оставить схватываться. Немного позднее, после того, как
    палец перестанет оставлять след на схватившемся бетоне, фундамент можно будет временно накрыть полиэтиленовой пленкой
    , чтобы влага не слишком быстро испарялась. Особенно это важно сделать, если на улице стоит высокая температура. Рекомендуется первую неделю, кроме того, ежедневно увлажнять поверхность обычной водой. Обычно срок полного созревания должен составлять порядка четырех
    недель.
  • После застывания бетона, поверхность фундамента покрывается двумя слоями рубероида, вырезанногопо нужной
    форме.

Подготовка к кладке камина

Опытные печники всегда владеют собственными секретами, которые получены ими в течение многих лет работы в этой области. Неплохо было бы
знать хотя бы
некоторые из них, прежде, чем начинать кладку камина.

  • Если камин возводится в уже построенном доме, необходимо продумать правильное его расположение, учтя местонахождение стропил крыши и балок
    перекрытия.
  • Кроме этого, нужно учесть, что постройка камина в готовом доме принесет
    в него вместе со стройматериалами достаточно много пыли и грязи, поэтому было бы очень неплохо перед началом работ полностью освободить комнату от всех предметов интерьера, в том числе и от мебели.
  • Кладка камина начинается только по прошествии месяца после заливки фундамента, как бы ни казалось
    , что уже через 2 ÷ 3 недели все полностью готово.
  • Перед кладкой на глиняный раствор рекомендовано вымачивать кирпичи в течение одних — двух
    суток. Подготовленный материал меньше будет впитывать влагу из раствора, что позволит им высыхать равномерно. Это обязательно даст положительный эффект —

    • Чтобы не допустить кардинальных ошибок в конфигурации рядов кладки, опытные мастера советуют предварительно произвести процесс возведения камина насухо, то есть без применения раствора. Только досконально разобравшись в схеме работ, переходят к основательной кладке, но даже и после этого, перед выкладыванием каждого ряда на раствор, он обязательно выкладывается еще
      раз насухо.

    Уяснив эти тонкости, можно переходить непосредственно к кладке самого камина.

    Порядовки для кладки углового камина

    Вниманию читателя будут представлены два варианта порядовок углового камина. Обе модели – достаточно популярные, так как отличаются простотой схемы и эффективностью в эксплуатации.

    Первый вариант

    Этот вариант камина разработан мастером В. Быковым и проверен многолетним использованием. В результате он полностью доказал свою
    эффективность благодаря своей
    продуманной конструкции. Кроме этого, это строение достаточно компактно, и подойдет
    даже для совсем небольшого помещения.

    Для этого вида камина, кроме уже упомянутых выше материалов, потребуется колосниковая решетка
    для топки, имеющая размер 250×250 мм, и металлические полосы, толщиной в 5 мм и шириной в 30 ÷ 50 мм, для создания потолка
    над нишами.

    На подготовленном, упрочненном
    фундаменте размечается местоположение первого ряда каминной кладки. Так как первый ряд задает
    правильность вертикального направления стен, к этому начальному этапу работы нужно подойти с максимально возможной ответственностью.

    • Первый ряд выкладывается согласно нанесенных

      на фундаментную основу разметок, по схеме порядовки, с соблюдением всех размеров и правильности расположения кирпичей.

    • Второй и третий также кладут, строго придерживаясь рисунка на схеме порядовки.
    • На четвертом
      ряду закладывается основание топки, поэтому центральную часть этого ряда лучше всего выкладывать шамотным кирпичом.
    • На пятом ряду оформляется поддувальное отверстие или зольник. На кирпичи, обрамляющие камеру, накладывают отрезки металлических полос, которые должны быть надежно
      закреплены, так как на шестом ряду на них будет укладываться колосниковая решетка
      .
    • Шестой ряд выкладывают по схеме шамотным кирпичом, с устройством в нем
      колосника.
    • На седьмом ряду начинается оформление топки и сторон портала.
    • С восьмого по двенадцатый ряд выводятся стены портала, как показано на схеме, со строгим соблюдением расположения и подгонки кирпичей в каждом из рядов.
    • На тринадцатом ряду устанавливаются металлические перекрывающие топку полосы, а лучше уголки, имеющие размер 600×50×5 мм. Кирпичи также выкладываются по указанной на схеме конфигурации.
    • С четырнадцатого по пятнадцатый ряды идет
      кладка так называемого «зеркала»
      , которое способствует задержке тепла, не позволяя ему напрямую уходить в трубу, а также дает
      нагретому воздуху направление в сторону комнаты. Эта часть, по сути, является задней стенкой топки, плавно переходящей в потолок и дымовую трубу.

    Стенка выкладывается под уклоном в 20 градусов, на рисунке-чертеже хорошо видно расположение всех рядов, формирующих это направление.

    • На шестнадцатом ряду выводится ровная поверхность «зуба», так называется выступ, повернутый
      в сторону дымоходного
      отверстия. Этот выступ обязательно обмазывают глиняным с добавлением песка раствором, для придания гладкости поверхности кладки, что не позволит создаваться сажным отложениям.
    • С 17 по 19 ряды
      передняя стенка камина выкладывается кирпичами со стесанными
      стенками, так как необходимо создать определенную
      форму, огибающую «зуб».
    • С 20 по 22 ряды
      выкладывается часть дымохода, которая называется «хайло». Эта часть должна иметь размер в 140 × 270 мм. Сверху 22 ряда на глиняный раствор устанавливается дымовая задвижка.
    • На 23 ряду, над задвижкой, идет
      формирование дымоотводного отверстия, имеющего не совсем обычную форму.
    • Далее
      на 24 ÷ 25 рядах идет
      кладка дымохода, имеющего размер внутреннего прямоугольного канала в 140 × 270 мм.
    • Далее
      устанавливается металлическая труба, которая сверху закрывается металлическим кожухом.

    Второй вариант

    Этот вариант камина тоже интересен, а монтаж его —
    даже проще, чем того, который был описан выше. Использование данной
    порядовой
    схемы удобно еще
    и тем, что на ней выделено цветом месторасположение красного и шамотного кирпича.

    Фундамент дл
    я этой постройки имеет квадратную форму, что видно на схеме по уложенному нулевому ряду. Его кладут ровно по залитой цементной основе и точно в соответствии с рисунком кирпичной кладки.

    • Первый ряд, так же, как и в первом варианте, должен быть выложен точно по рисунку —
      от этого зависит идеальная кладка всех остальных рядов.
    • На втором ряду формируется камера, которая предназначена для хранения и просушки дров. По внешней стороне камеры укладывают металлический уголок размером 50
      ×50 мм и длиной в 600 мм.
    • На третьем ряду кладка выполняется по схеме, и сверху этой камеры укладывается металлический лист, имеющий размер 400×600 мм, а толщину в 3 ÷ 5 мм.
    • Четвертый
      ряд укладывается в соответствии с рисунком.
    • На пятом ряду формируется дно топки из шамотного кирпича.
    • С шестого по восьмой ряды поднимаются стенки топки из красного кирпича, а внутренняя ее
      поверхность облицовывается шамотным кирпичом, разрезанным надвое по толщине.
    • С седьмого по девятый ряд продолжается кладка по схеме. Задняя стенка выкладывается с обязательным уклоном, так как выше будет сформирован «зуб».
    • Десятый и одиннадцатый ряды кладут также по схеме, продолжая выводить заднюю стенку.
    • На двенадцатом ряду топка по внешнему краю перекрываются
      двумя металлическими уголками 50×50 и длиной в 600 мм.
    • 13 и 14 ряды кладутся по схеме, а 15 ряд
      завершает выкладывание задней стенки и оформление «зуба» и перехода в дымоход.
    • 16 и 17 ряды кладутся со сдвигом во внешнюю сторону и оформляют таким образом
      каминную полку.
    • С 18 по 20 ряды
      кладка сужается – так формируется дымоотводный канал.
    • С 21 по 24 ряды
      уже идет
      начало кладки дымохода, но дополнительно имеющего внешнее боковое оформление красными кирпичами.
    • С 25 по 29 ряды
      поднимается дымоходная
      труба, а на 27 ряду устанавливается дымовая задвижка.
    • Далее
      выкладывается кирпичная дымовая труба или устанавливается металлическая, которая выводится через чердачное и кровельное перекрытие.

    Очень важно правильно вывести дымоход через потолок и крышу, а также изолировать зазоры на крыше от проникновения влаги, а при прохождении через чердачное перекрытие —
    от контакта горючих материалов стропильной системы с раскаленными
    стенками дымоходного
    канала.

    После полного просыхания кладки, которая проходит три ÷ четыре недели, можно приступать к отделке стен камина, если таковая запланирована.

    Видео: интересная конструкция – угловой камин «Аннушка
    »

    Угловой камин под силу сложить любому владельцу дома, если есть желание установить в доме
    этот очень своеобразный предмет интерьера, который
    должен принести
    в дом
    и уют, и тепло. Чтобы работа прошла успешно, нужно очень хорошо разобраться в схеме порядовки и полностью понять принцип кладки. Ну и, конечно, должны быть мобилизованы в полной мере аккуратность, старания и имеющиеся умения.


Наличие камина в домашних стенах добавляет уюта и проблем примерно в равных частях. Тем не менее, установка в домах или даже в квартирах каминов, а чаще всего угловых каминов, набирает бешеную популярность. Чем же так хорош угловой камин? Основным его преимуществом является использование одной из «слепых» зон комнаты. Угловой камин несложен в изготовлении, имеет высокую устойчивость постройки и обладает хорошей тягой в канале горения.

К отрицательным сторонам углового камина относят:

  • Низкую тепловую инерцию, благодаря которой угловой камин быстро теряет накопленное тепло;
  • Невысокий коэффициент полезного использования топлива, значительная часть тепла улетает в трубу дымохода;
  • Требует использования высококачественного кирпича и связующего раствора.

В работе угловой камин больше напоминает работу буржуйки, чем русскую печь. Благодаря небольшим размерам угловой камин не трудно сделать даже в маленьком помещении, он займет много места и быстро согреет в холода. Лучшие варианты угловых каминов для дома на дровяном топливе небольшие по габаритным размерам и не имеют избыточной декоративной массы, призванной сделать их внешний вид более эффектным.

Если вам нужен угловой камин для использования в интерьере гостиной, как на фото, стоит сделать выбор в пользу услуг каменщика-печника или профессионального декоратора, сложность работ будет выше той, что можно сделать своими руками. Квартирные варианты требуют сделать внешний дымоход на наружной стенке здания. Дело это затратное и дорогое, но вполне реализуемое. В случае удачной установки дымохода есть возможность использовать готовое решение промышленного изготовления из плакированного чугуна. Замечательным примером такого варианта может послужить угловая печь-камин «Бавария», рассчитанная на применение преимущественно в мансардах и квартирах.

Сделать выбор места постройки

Лучшим вариантом для установки будет второй ближайший угол к входной двери. Не стоит располагать камин в углу у окна. В этом случае нагреть помещение будет сложно, и ко всему, камин сделает непредсказуемым направление потоков воздуха, что отразится на вентиляции помещения.

Если угловой камин предполагается сделать в квартире, настраивайтесь на долгое общение с пожарными и строительной инспекцией. Во многом место для установки камина зависит от возможных вариантов вывода дымовой трубы на крышу. Для вывода дымохода в боковую стену однозначно необходимо сделать электрический дымосос.

Наоборот, для электрического углового камина лучшим вариантом будет место рядом с приточным отверстием вентиляции или недалеко от окна.

Сделать проект по образцу

Если в ваших планах стоит вопрос сделать угловой камин своими руками, разберите схему порядовки и общий чертеж камина до мелочей. Для этого стоит воспользоваться готовым проектом, сделанным специалистом. Лучшим вариантом будет заимствование чертежей на договорной основе у знакомых, реально воплотивших проект в камне и сделавших определенные выводы от его использования.

Своими руками можно сделать все, но перед началом работы составьте для себя пошаговую инструкцию для работ своими руками в постройке углового камина. Это поможет оценить труд, затраты времени и стоимость предполагаемого материала. Для углового камина, которым предполагается постоянное пользование, можно сделать вариант на основе симпатичного, практичного и надежного углового дровяного камина с сечением топки в 26дм 2 .

Основные характеристики:

  1. Угловой камин в размерах не превышает 95х95см, при высоте тела и трубы по 120-130см. Подошва камина может быть дополнена металлической сеткой для хранения запаса топлива и коробкой для удаления золы;
  2. Камера сгорания размером 55х38см и глубиной в 27-30см рассчитана на качественные сухие дрова. При таком размере высота дымоотвода должна быть не менее 4м. Внутреннее сечение дымовой трубы необходимо сделать не менее 200см 2 . Уровень среза дымохода выше уровня конька крыши сделать не менее чем на 40см;
  3. Однократная загрузка камеры горения позволяет «запустить» обогрев за 20-25мин. Дополнительная стеклянная съемная дверца улучшит тягу и экономичность. Для нормальной работы в основание камеры укладывают стальной или чугунный лист, толщиной 6-10мм.

Важно
! Проектом предусмотрено наличие внутренней футеровки из огнеупора, что позволяет сжигать топливный брикет паллет, прессованные дрова и даже комбинированное топливо. Применение огнеупора усложняет процесс изготовления, но позволяет обеспечить безопасное сгорание топлива.

В английских версиях зачастую устанавливают чугунную топку с отражателем, зольником и колосниковой решеткой. Позволяют очень эффективно согревать даже большие помещения, они надежны в эксплуатации и имеют значительный срок службы. Практически все они предназначены под использование угля или топочного угольного брикета. Иногда даже имеют встроенные топливные бункеры, позволяющие камину сделать непрерывное горение в течение более суток. Но в дровяных версиях мало чем превосходят конструкции с шамотной футеровкой.

Кладку огнеупорного кирпича стараются выполнить, не перевязывая с керамическим, из-за большой разницы в температуре.

Сделаем угловой камин своими руками

Постройка традиционно начинается с подготовки фундамента и выполнения гидроизоляции. Для приведенного проекта достаточно сделать ров глубиной 30см с укладкой в основание бутового камня. Кроме надежного фундамента, крайне важно сделать противопожарную расшивку задней боковой поверхности камина стальным листом или теплоизолирующим материалом.

Как правильно сделать кладку

Важных и принципиальных моментов в укладке кирпича немного, но требуется выдержка, терпение и неукоснительное им следование. Во-первых, с помощью отвеса и уровнемера необходимо точно выдерживать размерные цепи кладки и горизонты кирпичных рядов. Во-вторых, нарезку в размер половинок или скошенных кирпичей безопасно сделать отрезкой с помощью болгарки.

Техника укладки рядов

Любой ряд начинается с задней стенки и в процессе формирования слоя сначала выполняется без связующего, с укладкой проставок на слой раствора. Вначале на песчано-глиняном растворе выкладывается основа, согласно порядовки камина. Сделать футеровку сложнее, но обрабатывается шамот легче и проще. Нижние и слабо нагреваемые слои можно сделать на глиняном растворе, с небольшой добавкой цемента.

Чтобы сделать арку, кирпич приходится подрезать на 6-10 о и выкладывать на специальной оправке, установленной на профиль с шириной полки в 75мм. Для выполнения этой процедуры требуется небольшая предварительная тренировка, из-за того, что глиняный раствор мягкий, и происходит усадка кладки с проседанием кирпича.

Для построения дымового зуба кирпичи предварительно выкладывают на плоскости, мелом необходимо сделать линию отреза и обязательно пронумеровать ряд и позицию. Отрез можно сделать болгаркой или станком.

Нормы расхода материалов для укладки кирпича

Для простого проекта углового камина своими руками потребуется 350 красного полнотелого кирпича и 120 огнеупора ШБ38. Чтобы сделать футеровку дровяного углового камина, можно использовать любой из доступных огнеупорных материалов. Но проще всего работать с шамотом. Огнеупоры «Динас» или «Баккор» очень сложно сделать в необходимый размер из-за высокой твердости, они предназначены для промышленных печей и изготавливаются крупногабаритными тяжелыми блоками.

Для углового камина потребуется до 200 литров песчано-глиняного раствора, третью часть необходимо отложить для приготовления связующего на основе шамотного порошка.

Важные моменты в работе камина

Даже самый детальный проект и расчет не сможет правильно учесть все нюансы сооружения, несмотря на внешнюю простоту, это сложное теплотехническое сооружение. В работе углового камина следует сделать упор на трех составляющих:

Важно
! Конструкция углового камина позволяет настроить и сделать устойчивой его работу с помощью специальных вставок в топку и использования задвижек. Сделать это своими руками достаточно сложно, потребуется помощь специалиста.

Декор и облицовка

Практически всегда прибегают к оформлению внешнего вида штукатуркой или специальной красящей грунтовкой. В последнем случае сделать это необходимо в обязательном порядке для уменьшения выделения пыли. Зачастую к плиточной облицовке прибегают, чтобы закрыть осыпающуюся наружную поверхность некачественного кирпича или дефекты кладки.

Вместо лишнего декора кирпичную кладку обрабатывают специальными растворами, уничтожающими высолы извести, и окрашивают усилителями цвета. Даже при самом совершенном декоре угловой камин, как нагревательный элемент, будет притягивать на горячую поверхность большое количество пыли и паров, поэтому стоит предусмотреть возможность его чистки.