Дренажные трубы: какой материал подойдет лучше? Дренажные трубы гофрированные перфорированные в фильтре для дренажа.

Содержание статьи

Талую и дождевую воду необходимо отводить с крыши дома посредством водостока. Но куда деваться воде, стекающей по желобам и трубам вниз? Мы расскажем и покажем, как соорудить дренаж для отвода воды от дома.

Сброс воды из водостока прямо на отмостку недопустим, так как может приводить к увлажнению фундамента, попаданию влаги в подвальные помещения. При этом сама отмостка может растрескаться при морозе. Конечно, под изливами труб можно поставить бочки, но это приемлемо только в случае маленького домика. Приличный коттедж нуждается в устройстве дренажной системы, с помощью которой вода из водостока по трубам будет попадать на понижающийся рельеф, в приемный колодец, в придорожные канавы либо ливневую канализацию.

Дренаж

Дренаж — это инженерная система, призванная регулировать количество грунтовых и дождевых вод на участке. Правильно спроектированная дренажная система защищает участок от ливневых и талых вод, благодаря чему увеличивается срок службы дорожных покрытий, фундамента дома, отмосток. Существует два основных типа дренажных систем: поверхностный и глубинный. Первый нужен для сбора и отвода дождевых и талых вод с поверхности участка, второй — также и для_понижения уровня грунтовых вод. Зачастую на участке смонтированы сразу две эти системы.

НАШ СОВЕТ

Если избыток воды на вашем участке связан с высоким уровнем грунтовых вод, при котором вода поднимается к поверхности, лучше проконсультироваться со специалистом. Обычно для решения проблемы нужен водоотливной насос и место, куда можно откачать всю воду.

Источник проблемы

В большинстве случаев источник появления лишней воды на участке очевиден. Например, водоотвод кровли может быть слишком близок к фундаменту, к дому может подходить склон, вода может собираться в углублении в земле. С этими проблемами справиться просто, обеспечив вокруг дома уклон почвы в сторону от фундамента. Также помогут правильно установленные сточные желоба и водосточная труба, отведенная от фундамента подальше.

Куда отводить?

Если ваш участок не напоминает большую салатницу с домом в углублении посередине, найдите место ниже вашего дома, чтобы отвести туда воду. Только если такое место найдется как раз рядом с соседским гаражом — не стоит рассматривать такой вариант. Если не можете с ходу сориентироваться по рельефу местности, используйте колышки с бечевой и горизонтальный уровень. Имейте в виду, что вам не обязательно понадобятся все показанные здесь технические приемы, так что используйте то, что больше всего подходит.

В данном случае почва, в которой пришлось рыть 21 -метровую траншею, оказалась не из тех, что легко копать. Хуже нее может быть только скальная порода. В этой глинистой
почве (самом трудноосушаемом типе почвы)
было полно камней диаметром от 10 до 20 см. Чтобы вырыть траншею, двое мужчин до изнеможения работали два дня. Если повезет, в вашем случае земляные работы не будут такими сложными, но будьте готовы к худшему. Обзаведитесь большим
ломом, чтобы удалять из земли камни, мешающие вынимать грунт лопатой.

Выход есть!

В нашем случае единственным маршрутом для отвода воды мог стать путь вдоль гаража и затем по склону в сторону двора перед домом. Но вместо того, чтобы отводить всю воду во двор, мы установили дренажный колодец, который представляет собой большую емкость для сточной воды. После дождя вода из емкости медленно впитывается в окружающую почву. К дренажному колодцу подведена перфорированная дренажная труба диаметром 10 см для отвода лишней воды. Труба уложена на слой щебня или мелкой гальки диаметром 7,5-10 см под уклоном вниз от колодца минимум 0,3 см на 0,3 м. На трубу натянут чулочный фильтр из негниющей ткани, чтобы труба не забивалась мелкими камнями и землей.

Сооружаем дренаж

1. Выройте достаточно глубокую яму, чтобы в нее поместились дренажный
колодец и труба. Уберите выкопанную землю, оставив немного для заполнения вокруг
колодца.

2. Выройте траншею такой глубины, чтобы вода стекала под наклоном от
колодца. Уложите слой гравия в 7,5 см на дно траншеи, чтобы вода лучше впитывалась.

3. Откройте боковые отверстия в стенках колодца. Сначала надрежьте
по контуру ножом, затем выбейте ненужный кусок молотком.

5. Опустите колодец в яму, предварительно обернув его фильтрующей агротканью.
Чтобы подоткнуть агроткань под крышку, слегка ослабьте шурупы, просуньте пару
сантиметров ткани под крышку, затяните шурупы. Установив колодец, закрепите
арматуру подводки трубы и убедитесь, что ничего не выступает над поверхностью
почвы.

Соединение дренажных труб

В месте, где дренаж проходит рядом со сливом водосточной трубы, установите тройник с острым углом, чтобы отвести воду с кровли непосредственно в дренажную систему. В
нашем случае вся вода из дренажа сливается во впадину на заднем дворе. После установки всех деталей дренажной системы насыпьте сверху на трубы слой камня в несколько сантиметров. Затем накройте камень фильтрующей агротканью (черный материал, который будет защищать трубы так же, как и чулочный фильтр), засыпьте землей и утрамбуйте вровень с окружающей почвой. Придется поработать лопатой, и немало! Глубину траншеи определите сами, учитывая, что будет 7,5 см гравия под трубой диаметром 10 см, еще 7,5 см над трубой и приблизительно 15 см земли. Также сами рассчитайте угол наклона к нижней точке системы.

Вместилище воды

Емкость нашего дренажного колодца около 136 л. Ее можно поставить сверху или рядом с другой емкостью, если нужен дополнительный объем для воды. Дренажные колодцы очень крепкие — не страшно проехать на автомобиле по установленному в земле колодцу. Даже есть вариант установить дренажный колодец под подъездной дорожкой.

Водоприемник на крышке необязателен. Вы также можете: 1) отводить воду через боковое отверстие емкости по перфорированной или цельной трубе; 2) объединить две или больше емкостей; 3) использовать колодец отдельно с водоприемником для маленьких сырых участков.

Можно купить соединяющиеся трубы по 3 м или гибкую трубу 1 5 м. Такие трубы продаются как перфорированные (с отверстиями по 1,3 см) по бокам, так и цельные. Если хотите, чтобы труба пропускала воду в почву, покупайте перфорированную. Если нужно, чтобы вода просто перемещалась от одного участка к другому, покупайте цельную трубу. Также в магазине вы найдете широкий ассортимент разнообразной водопроводной арматуры для соединения труб и фитинги. Понадобится также 1,5 куб. м гравия.

6. Рядом с домом поставьте контрольный колышек. Натяните бечеву строго
горизонтально между контрольным и другими колышками и измеряйте расстояние до
дна траншеи. Глубина должна увеличиваться по мере отступления от колодца. Разровняйте
щебень на дне.

7. Натяните чулочный фильтр на трубы, оставив по нескольку лишних сантиметров
по краям для того, чтобы позже закрыть соединения. Ткань отфильтрует мелкие
частицы земли и предотвратит засоры.

8. Проверьте трубы горизонтальным уровнем 1,2 м, убедитесь, что наклон
составляет минимум 0,3 см на 0,3 м. Соответственно выровняйте основание из гравия.
После соединения труб натяните на места стыковки чулочный фильтр внахлест.

9. Прикрепите трубу от водостока к дренажной трубе при помощи тройника
с острым углом. Натяните на соединение чулочный фильтр. После установки системы
насыпьте сверху минимум 7,5 см гравия. Положите агроткань на гравий и засыпьте
траншею землей.

10. Чтобы в трубу не проникали мелкие животные, на конце трубы закрепите
шурупами сливную крышку в том месте, где труба выходит на поверхность земли.
Во избежание размывания грунта уложите щебень в месте выхода трубы на поверхность.

НАШ СОВЕТ

После завершения работы у вас останется большое количество лишней вырытой земли. Подумайте, где еще на участке ее можно использовать. Возможно, придется заказать грузовик, чтобы вывезти с участка эти остатки.

Важный момент


При любых земляных работах надо знать, где проложены электрические, телефонные или ТВ кабели, а также газопровод. От расположения подземных коммуникаций на участке может зависеть размещение вашей дренажной системы. Возможно, придется отключить какие-то коммуникации на время работ.

Добавить в закладки

Зачем дренажные трубы прокладывать на участке?

Со временем любая постройка сталкивается с необходимостью отвода излишков влаги от фундамента. Это связано с тем, что грунтовые воды оказывают крайне негативное влияние на все строение, способствуют его разрушению, появлению пятен сырости и плесени. На любом участке необходимо при строительстве продумать систему такого водоотвода, соединение дренажных труб , их правильную укладку, дальнейшее обслуживание.

Дренажные трубы используются для отвода излишков влаги фундамента.

Что такое дренаж?

Это система коммуникаций, которая прокладывается под землей и служит для эффективного отвода воды от фундамента здания. В дальнейшем вода может использоваться для полива растений на участке либо просто выводиться за его пределы.

Обязателен дренаж и при работах по изменению рельефа участка, его выравнивании, при создании искусственных возвышенностей и прочего.

В нашей статье мы рассмотрим, что такое установка системы дренажа, можно ли ее произвести своими руками и как именно, каковы правила обслуживания таких коммуникаций.

Зачем необходим дренаж?

Сначала мы рассмотрим, зачем необходима установка системы дренажа, можно ли ее сделать самостоятельно, не привлекая для этого бригаду рабочих, что только увеличит расходы. Итак, дренаж, или отвод воды от фундамента, необходим в таких случаях:

  • при строительстве различных зданий с подвальными помещениями;
  • при довольно высоком уровне грунтовых вод;
  • при осуществлении работ по изменению рельефа участка;
  • при заболоченных почвах. Также дренаж необходим на слабопроницаемых для влаги, тяжелых грунтах.

Дренажные трубы выполнены из прочного пластика со специальными перфорированными отверстиями, именно поэтому они не подвержены коррозии.

Кроме того, дренаж позволяет эффективно увести избытки влаги после сильных ливней, так как затапливание может привести к гибели декоративного озеленения, деревьев, огородных насаждений. Кроме того, при излишней влажности почвы наблюдаются нашествия большого количества слизней, прочих вредителей, которым такие условия очень нравятся. Таким образом, дренаж выполняет функцию отвода воды от конкретного земляного участка.

Прокладка труб для дренажа своими руками – это не такое сложное дело, как можно подумать с первого раза. Достаточно выбрать трубы правильного типа, выкопать траншею и смонтировать все элементы системы. Часто просто выкапываются канавы, которые и отводят влагу в сторону.

Трубы, которые применяются для отвода воды, делают из прочного пластика со специальными перфорированными отверстиями, которые не подвержены гниению и коррозии. Такую систему очень просто обслуживать, она может служить долгое время.

Особенности дренажной системы

Для устройства дренажной системы вовсе не обязательно делать большие и глубокие колодцы, часто достаточно выводить излишки на огород и в сад для полива
. Но проектирование дренажной системы в любом случае придется выполнять тщательно. Монтаж такой конструкции отличается следующими особенностями: учитывается тип почвы и общий уклон участка, расстояние между дренажными отверстиями на трубах и их диаметр, глубина установки труб, устройство устья дренажа, где будут располагаться смотровые колодцы.

Дно, на которое будет укладываться дренажная труба, необходимо тщательно утрамбовать.

Дно выкопанных траншей под дренаж необходимо тщательно утрамбовывать, насыпать на него подушку из песка и щебенки. Уклон траншеи должен составлять примерно пять-десять миллиметров на один метр общей длины. укладываются на дно, обсыпаются со всех сторон щебнем, застилаются полотном из специального геотекстиля, который отлично разделяет слои песка и щебня (учитываем, что толщина засыпки должна составлять сто-триста миллиметров, она зависит от водопроницаемости почвы).

После этого траншею засыпаем землей. Стоит отметить, что поворотные и смотровые колодцы ставятся для промывки, контроля над системой. Проложить такую коммуникацию можно в любом удобном месте вокруг строения и по площади участка, но наиболее надежным считается установка системы по периметру.

В этом случае выкапывают поперечные траншеи для обеспечения полива сада и огорода, а продольные – для водосброса в уличные канавы. В любом случае, монтаж должен учитывать особенности самого участка, грунта, уклона и наличия водосборника.

Материалы для устройства дренажа

Установка системы дренажа требует использования определенного количества материалов. Раньше для этого применялись простые керамические либо . В них перед укладкой просверливали отверстия, чтобы вода могла свободно проникать в полость труб для ее отвода. Количество и диаметр таких дренажных отверстий мог отличаться – все зависело от внешних условий.

Это довольно трудоемкая операция, которая занимала много времени. Кроме того, проделанные отверстия часто забивались, а это делало монтаж такой системы неэффективным. Сегодня предлагаются более современные и надежные материалы для установки, колодцы также монтируются по более совершенной технологии.

В продаже можно найти перфорированные гофрированные трубы из ПВХ, полиэтилена, пластика, которые не только отличаются высочайшей прочностью и надежностью, но и обеспечивают более легкие условия эксплуатации и чистки. Такие трубы отлично реагируют и на укладку подушки из гравия и песка, нагрузка на них распределяется равномерно, трубы не трескаются и не лопаются в процессе эксплуатации. Смотровые колодцы в такой системе служат для профилактического осмотра.

Пластиковые трубы: преимущества

Как мы уже сказали, монтаж дренажных систем чаще всего осуществляется при помощи пластиковых труб со специальной перфорацией. Такие трубы специально предназначены для установки подобных систем, они отличаются многочисленными преимуществами, среди которых стоит выделить:

  1. Большие сроки эксплуатации. Пластиковые дренажные трубы могут служить до пятидесяти лет, не требуя при этом замены и капитального ремонта. Смотровые колодцы для подобных систем используются, скорее, для контроля очистки, чем для проведения глобальных работ.
  2. Полихлорвиниловые и полиэтиленовые трубы для дренажа можно закладывать даже на значительные глубины. Чаще всего их используют при необходимости установки системы на десять метров ниже уровня земли.
  3. Для нарезки нужной длины труб нет необходимости использовать дорогостоящие инструменты, достаточно обычной ножовки.
  4. Соединение труб осуществляется при помощи специальных муфт, которые монтируются довольно легко и быстро.
  5. чтобы предупредить забивание отверстий частицами грунта, такие трубы можно обмотать специальным фильтрующим геотекстилем либо полотном из кокосовых волокон.

Укладка пластиковых труб

Монтаж пластиковых дренажных труб отличается простотой. Сначала составляется проект будущей дренажной системы, который будет учитывать путь самой системы, глубину залегания труб, уклон участка, места, где будут располагаться смотровые колодцы. Кроме этого, необходимо сразу определиться с типом грунта, уровнем залегания грунтовых вод на участке. Для расчета глубины траншеи надо к диаметру трубы прибавить сорок сантиметров. Это необходимо, чтобы обеспечить наличие песчаной подушки, засыпки вокруг самой трубы, слоя грунта, который будет находиться сверху.

При правильном и тщательном монтаже пластиковых труб, их эксплуатационные свойства достигают пятидесяти лет.

Приступаем к копке траншеи. Для этого потребуются самые простые инструменты типа лопаты, но если участок достаточно большой, то можно воспользоваться услугами экскаватора. Обычно монтаж подразумевает в канаву трапециевидной формы, края траншеи должны расширяться кверху. На дно укладывается песок и щебень, после чего осуществляется монтаж непосредственно главной системы – пластиковых труб.

Учитываем и то, что трубы должны идти с уклоном до трех градусов, чтобы обеспечить эффективный отвод воды с участка. После этого засыпаем траншею выкопанным грунтом. И, конечно, не забываем про смотровые колодцы, при помощи которых можно будет определить, нуждаются ли трубы в прочистке.

Примеры ошибок при устройстве дренажной системы

Часто монтаж осуществляется с ошибками, которые могут оказывать влияние на эффективность работы системы. Приведем некоторые из них:

  • применяются трубы не того типа. Например, для глинистых почв можно использовать только трубы со специальными фильтрами;
  • неправильно выбирается угол уклона системы;
  • отвод воды из сборного колодца не осуществляется;
  • трубы при закладке на засыпаются слоем песка и гравия.

Как обслуживать систему правильно?

Обслуживание труб включает в себя следующие мероприятия: замена поврежденных элементов и прочистка засоренных отверстий, уборка осадков из труб; снятие ила, который может привести к сужению сечения трубы, в результате чего вода не будет отводиться столь эффективно, как ранее. Это основной комплекс мероприятий по уходу за дренажной системой.

Дождевая вода — это природный дар и в то же время источник проблем. С одной стороны, она орошает грядки и газоны, с другой — выливаясь из водосточных труб, может увлажнять фундаменты. Поэтому дождевая вода должна быть отведена в канализационную сеть, а при отсутствии таковой ее следует безопасно развести по территории участка, но так, чтобы не доставлять хлопот соседям.

Отвод дождевой воды из трубы прямо в канал

Одним из способов отвода воды является подсоединение водосточной системы к ливневой канализации. Вода в обязательном порядке должна быть предварительно очищена от растительного мусора, смываемого с крыши -листьев, хвои, шишек и т. п. Для этого на нижнем отрезке водосточной трубы, приблизительно на 0,3-0,8 м выше уровня земли, необходимо смонтировать так называемую ревизию- отрезок трубы с люком и решетками, на которых собирается мусор, содержащийся в воде. Чистить трубу следует по крайней мере раз в год, лучше всего поздней осенью. Водосточная труба с ревизионным люком присоединяется к водоотводным трубам, а те в свою очередь сообщаются с канализацией. Диаметр водоотводных труб должен быть как минимум равен диаметру водостоков. Чаще всего он равняется 100-150 мм. Глубина, на которой должны быть уложены водоотводы, зависит от зоны промерзания и составляет 1-1,4 м, а их минимальный уклон в направлении канализации — 2 %. Поскольку эта система не имеет блокады от проникновения запахов, ее лучше подсоединять не к общесплавной канализации, а к ливневой. В противном случае неприятные запахи будут проникать в водосточные трубы, через которые просочатся наружу и разнесутся вокруг дома.

Еще одним способом отведения воды непосредственно в канализацию является подсоединение водосточной трубы к дождеприемнику. Он оснащен клапаном, блокирующим запахи, и имеет вынимающуюся корзину, в которой собирается крупный мусор, например листья.

Системы отвода дождевой воды: линейный водоотвод

Это решение особенно рекомендуется в тех случаях, когда на значительной площади уложено твердое покрытие, например брусчатка. При этом существует возможность отведения в один канализационный лоток как воды из водосточной трубы, так и стекающей с поверхности земли. Главными элементами системы линейного водоотвода являются лотки, решетки, пескоуловители и водоотводные трубы. Единственный элемент, который остается видимый после завершения монтажа системы, — это решетка. Чаще всего она выполнена из оцинкованной или нержавеющей стали, из чугуна или пластика. Решетка — это элемент с прорезями, через которые вода стекает в лоток. Он в свою очередь выполняется из бетона, полимербетона (то есть бетона с добавлением эпоксидной смолы и наполнителей, например кварца) или из твердого пластика. Длина этого элемента обычно равняется 50 или 100 см, а его ширина и высота различны и зависят от площади, с которой отводится вода. Вокруг частных домов, как правило, укладывают лотки высотой 11,5-15 см и шириной 10 см. Вода стекает по лоткам к пескоуловителю, который чаще всего оснащен корзиной — в ней и задерживается крупный мусор. В любой момент корзину можно вынуть и очистить. Чтобы предотвратить проникновение из канализации неприятных запахов, можно смонтировать перегородку-сифон из полимерного материала.

Дренаж вокруг фундамента

Дождевую воду можно отвести также к дренажной системе, которая опоясывает фундамент дома. Вода, стекающая по водосточным трубам, попадает на отмостку вокруг дома. Выполненная чаще всего из щебня или другого каменного гранулята, она легко пропускает воду. Там, где устроен дренаж, ров по периметру фундамента засыпан смесью песка и щебня, образовывая таким образом слой, который одновременно является как несущим, так и хорошо пропускающим воду. Дренаж уложен на дне этого слоя. Он собирает воду и через водоотводные трубы направляет ее к канализации. Ни в коем случае нельзя подсоединять водосточные трубы непосредственно к дренажу, потому что это нарушит его работу. Его заданием являются отведение грунтовых вод, а не дождевой воды.

Монтаж линейного водоотвода начинается с укладки в траншее слоя бетона класса В15 толщиной 5-8 см. На свежем бетоне поочередно размещают лотки, начиная от самого глубоко посаженного, в котором система линейного водоотвода будет соединена с подземным сточным каналом. Последующие элементы соединяют друг с другом в линейку по принципу шпунт-паз.

Сверху на лотки накладывают защитно-декоративные решетки. Чтобы эффективно собирать воду с поверхности, решетки должны находиться на 2-5 мм ниже уровня покрытия. Затем, с целью укрепления, лотки по бокам плотно обкладывают бетоном, но так, чтобы между верхом лотка и бетоном остался промежуток, равный толщине дорожного или тротуарного покрытия.

Орошение, газонов и грядок дождевой водой

Один из способов использования дождевой воды — орошение ею газонов и грядок. Для этого понадобится дренажная труба (ороситель), колено, соединяющее водосточную трубу с дренажной трубой, и ревизия. Дренажная труба и колено должны быть выполнены из нержавеющих материалов (это могут быть фрагменты той же пластиковой водосточной трубы, которая монтируется на стенах). Верхняя часть трубы-оросителя на отрезке длиной 1 м не должна иметь никаких отверстий; они должны быть просверлены дальше (их можно выполнить с помощью дрели). Лучше, если в начале отверстий немного, а по мере удаления от дома их количество постепенно увеличивается. Такой способ эффективно отводит дождевую воду от фундамента здания. Длина элемента с отверстиями зависит от площади крыши. Подобрать эту длину поможет специалист из фирмы, в которой была приобретена водосточная система. Если окажется, что длина труб с отверстиями должна быть больше, чем позволяют размеры участка, то систему водоотвода следует завершить поглощающим колодцем, со дна которого был удален материковый грунт, замененный щебнем. Монтаж водоотвода этого типа прост. В вырытую с уклоном траншею шириной 30-40 см и глубиной 40-50 см укладывают геотекстиль (он защищает дренажный слой от заиливания и засорения песком). На подготовленном таким образом основании выполняют дренирующую обсыпку из промытого щебня фракции 4-32 мм и размещают дренажную трубу. Все вместе плотно укутывают геотекстилем. Оставшийся объем траншеи засыпают землей.

Удлиненная водосточная труба

Это, наверное, самый простой и вместе с тем самый дешевый способ отвести дождевую воду от фундаментов. Достаточно только к сливному колену, завершающему водосточную трубу, подсоединить 1-3 м трубы того же вида. Дополнительная труба не должна быть нагрузкой для вертикальных труб, следовательно, она должна опираться не менее чем на две опоры. Такая труба должна иметь уклон минимум 2%. От этого уклона зависит скорость, с которой по ней стечет вода. При большем угле наклона увеличится также пропускная способность трубы. К сожалению, быстро стекающая вода со временем образовывает в земле углубление. Чтобы это предотвратить, поток воды можно направить, например, на небольшую каменную горку или к поглощающему колодцу, выполненному из щебня или гравия.

Бетонные фасонные элементы

Одним из способов отведения дождевой воды от фундаментных стен является применение фасонных элементов из бетона. Из этих элементов можно выложить канал, по форме напоминающий лоток. Дождевая вода, стекая из водосточных труб, не задерживается у дома, а, в зависимости от длины лотка, орошает удаленную территорию на 1-2 м от него. Тем не менее следует помнить о том, что в конце лотка вода будет подмывать его элементы. Поэтому стоит там выполнить небольшой поглощающий колодец. Для этого достаточно выкопать ямку глубиной 15-20 см, шириной и длиной около 50 см и засыпать ее щебнем или крупнозернистым гравием. Вода в таком колодце задержится и без вреда для растений растечется по участку.

Из-за того что вода может расплес каться при сливе из водосточной трубы, рекомендованная ширина фасонных элементов равна 50 см. Их прочность достаточно велика, чтобы их можно было укладывать поперек тротуаров или подъездов, например к гаражу. Закругленные края этих элементов предотвращают их повреждение. Лотки кладут на 5-7-сантиметровый слой бетона класса В15, если канал будет пролегать среди травяного газона. Если он будет пересекать подъезд или тротуар, то должен быть уложен на то же основание, что и элементы мощения.

Сегодня используются почти на каждом приусадебном участке, а также на территории частных домов. На сложность работ по обустройству системы будет влиять не только высота залегания подземных вод, но и степень уклона участка, а также рельеф местности. Дренажные трубы для отвода воды с участка призваны защищать технические подполья, подвалы, а также другие части дома от затопления, которое может быть вызвано подземными водами, поверхностными стоками и атмосферными осадками. Если уложить дрены в траншеи по периметру здания, то вы сможете обеспечить отвод воды от объекта, исключив появление сырости и плесени, а также преждевременное разрушение конструкций.

Когда необходим пристенный дренаж

Дренажные трубы для отвода грунтовых вод могут понадобиться при разных условиях, в основном эта необходимость диктуется особенностями земельного участка. Но и в некоторых других случаях работы по обустройству дренажных систем показаны. Сюда можно отнести расположение некоторых частей дома ниже расчетного уровня залегания грунтовых вод. Обустройство такой системы может понадобиться в том случае, когда подвальные помещения располагаются на высоте, которая не превышает 0,5 метра от расчетного уровня залегания грунтовых вод. Сюда можно отнести устройство заглубленных помещений на суглинистых и глинистых грунтах, при этом наличие грунтовых вод значения не имеет.

Для того чтобы исключить наводнение территории и ограничить поступление жидкости к жилым постройкам и хозяйственным сооружениям, обустраивается дренажная система около фундамента, которая дополняется отмосткой с уклоном в 2 процента, тогда как ее ширина должна составить один метр по периметру объекта. После того как дренажные трубы для отвода грунтовых вод будут уложены, следует произвести качественное уплотнение грунта при засыпке траншеи. Гидроизоляция должна быть нанесена на часть здания, которая соприкасается с почвой. Эта необходимость не зависит от отсутствия или наличия дренажа фундамента. Если же дом выстраивается на песчаной почве, которая довольно легко пропускает воду в нижележащие слои грунта, пристенный дренаж не обустраивается. При этом почва не должна промерзать глубже 80 сантиметров.

Способы отведения воды от фундамента

Если вы хотите укладывать дренажные трубы для отвода грунтовых вод, то должны первоначально ознакомиться с основными технологиями обустройства подобных конструкций. Таким образом, существует дренаж закрытого типа, который представляет собой траншею с песком и щебнем. В грунте выкапываются канавки, которые заполняются песком и щебнем в перечисленной последовательности. Для того чтобы добиться более положительного эффекта, траншеи могут обустраиваться в форме елочки, центральная из которых должна быть выполнена с уклоном, направленным в сторону сброса воды. Расстояние между дренами должно быть определено с учетом состава грунта. Если речь идет о глинистых почвах, то данный параметр не превышает 10 метров, для суглинок эта цифра равна 20 метрам, тогда как для песчаных почв — 50 метрам.

Открытый дренаж

Этот вид дренажа является наиболее простым в устройстве и дешевым при реализации. В процессе работ предстоит обустроить канавки, ширина которых составляет 0,5 метра. Углубиться при этом будет необходимо на 70 сантиметров. Выкапывание канавок производится по периметру участка, бортики в дренах должны быть скошены под углом 30 градусов. Вода из данной системы будет уходить в общую водосточную канаву. Если вы решили использовать такую технологию, когда будут укладываться дренажные трубы для отвода грунтовых вод, фото рекомендуется рассмотреть заранее, они позволят вам понять, что в качестве главного недостатка такой системы выступает непривлекательный внешний вид, портящий ландшафт участка.

Перфорированный трубопровод

Еще один способ отведения воды от фундамента — конструкция с применением перфорированного трубопровода. Эта технология является самой популярной. Дренаж будет глубинным и предназначается для отвода высоко расположенных грунтовых вод. В почву закладываются асбестоцементные или керамические трубы, в которых предварительно высверливаются отверстия. Более современным вариантом является пластик с перфорацией или дренажные системы, готовые к укладке. Последние вы можете отыскать в продаже.

Альтернативное решение отведения воды от фундамента: дренажные лотки

При необходимости отведения атмосферных осадков от дома можно использовать дренажные лотки, для обустройства которых следует применить изделия из пластика или модифицированного бетона. Траншеи будут идти от водоприемников к месту сброса, при этом важно обеспечить небольшой уклон, который изменяется в пределах от 2 до 3 градусов. Элементы устанавливаются в предварительно подготовленные небольшие канавки, бортики которых должны находиться на одном уровне с поверхностью почвы. Сверху лотки закрываются декоративными решетками. Если дом находится на возвышении, то открытые канавки можно сформировать поперек склона, это будет обеспечивать перехват воды, которая стекает сверху.

Разновидности дренажных труб

Перед тем как выбрать дренажные трубы для отвода грунтовых вод, ГОСТ которых будет гарантировать качество, следует разобраться в их разновидностях. Например, трубы ПНД выполняются по ГОСТ 16338-85. Выбирая материал дрен, которые представляют собой перфорированные трубы, вы должны руководствоваться глубиной их заложения и агрессивностью подземных вод. Особой популярностью сегодня пользуются пластмассовые трубы, которые могут быть изготовлены из поливинилхлорида, полиэтилена низкого давления, полиэтилена высокой плотности и полипропилена. Самыми популярными являются пластмассовые дрены, которые проще всего укладывать и доставлять на объект. Рассматривая разновидности таких изделий, следует выделить наличие или отсутствие перфорации, а также предназначение для конкретной глубины заложения.

Классификация дренажных труб по назначению

Если вы рассматриваете дренажные трубы для отвода грунтовых вод, фото которых представлены в статье, то прежде всего надо знать, что они подразделяются по области использования. Например, двухсторонняя труба обладает повышенными характеристиками прочности, поэтому применима для глубокого заложения в грунт. Существуют изделия с фильтром, которые предназначены для тех мест, где возможно засорение системы мелкими частицами и заиливание конструкции. Дренажные трубы большого диаметра применяются в тех случаях, когда есть необходимость отвести воду большого объема. При обустройстве систем в некоторых случаях есть необходимость оборачивать элементы в геотекстиль. Рассматривая виды дренажных труб для отвода грунтовых вод, вы найдете изделия, которые уже поставляются с геотекстилем, а закладывать такие элементы можно будет на глубину до 3 метров. Технический прогресс не стоит на месте, в продаже сегодня можно встретить трубы с фильтром из кокосового волокна, которые позволяют добиться положительного результата.

Характеристики дренажных труб Wavin

Выбирая комплектующие для системы защиты фундамента от влаги, можно предпочесть дренажные трубы для отвода грунтовых вод Wavin. Они выпускаются в трех разновидностях: без фильтра, с фильтром на основе синтетического волокна и с фильтром из натурального кокосового волокна. Элементы отличаются гибкостью и надежностью, поэтому их легко укладывать, не боясь повреждения. Они могут стать частью изогнутых траншей и систем со сложными конструктивными особенностями. Это позволяет сократить число фитингов при монтаже.

Приобретая бухты труб, на концах вы сможете увидеть муфты, которые позволяют соединить элементы между собой, не используя дополнительного инструмента и расходного материала. Такие дренажные трубы для отвода воды от дома позволяют экономить, ведь вам не придется дополнительно тратиться.

Рекомендации по обустройству системы отведения воды от фундамента

Укладка пристенного дренажа производится с наружной стороны здания по его контуру. Расстояние между дренажной трубой и стеной будет зависеть от проектной ширины основания и особенности расположения смотровых колодцев. Закладывать пристенный дренаж не следует ниже фундаментной плиты или подошвы ленточного основания. Если конструкция фундамента располагается на внушительной глубине, то заложение дренажа допустимо выше подошвы, но только при соблюдении мер, исключающих просадку элементов дренажной системы. Когда укладываются дренажные трубы для отвода воды, можно сэкономить на песке. Для этого рекомендуется применить геокомпозитные материалы, которые имеют в составе пластиковые профилированные мембраны, обклеенные геотекстилем. Мембраны позволят защитить основание здания от влаги и хорошо отведут жидкость к перфорированным трубам благодаря уникальной поверхности. Геотекстильный фильтр будет пропускать воду, исключая прохождение частиц осушаемого грунта.

Укладка труб

Начинать работу необходимо с выкапывания траншеи, ее ширина должна быть равна диаметру трубопровода снаружи, к данному значению следует прибавить 40 сантиметров. В поперечном сечении траншея может иметь прямоугольное или трапециевидное очертание, на дне не должно быть посторонних предметов по типу твердых комков, крупных камней или кирпичей, которые в процессе эксплуатации могут повредить нижнюю стенку трубы. Первоначально на дно засыпается слой песка, после идет слой щебня. Верхняя часть трубы должна быть покрыта засыпкой из щебня, высота которой составит 20 сантиметров. После снова укладывается слой песка, наружная часть грунта покрывается дерном. Важно соблюсти последовательность слоев. Когда укладываются дренажные трубы для отвода воды, фото которых вы сможете рассмотреть в статье, песок нужно укладывать первым. Фильтр предназначается для предотвращения попадания в дренажную трубу частиц грунта и мелкого гравия, в противном случае дренажные отверстия быстро забьются, а система будет требовать очистки.

Для обслуживания дренажа необходимо установить на прямых участках которые удаляются друг от друга на 50 метров. Они должны быть в местах поворотов, изменения углов наклона и пересечения трубы. Наиболее популярным способом укладки элементов для дренажа выступает форма елочки, каждая из ветвей которой будет уходить в большую трубу коллектора для стока. Грунтовая вода по трубе коллектора будет уходить самотеком в придорожный кювет, или водоем. Если место сброса воды расположено ниже уровня участка, то важно монтировать из которого с помощью насоса вода будет удаляться.

Если фундамент дома возведен в соответствии со всеми правилами, с учетом характеристик грунта и с соблюдением технологии строительства, то опасность для его прочности и долговечности будет представлять только почвенная и грунтовая влага. Целостность основы дома может быть нарушена под воздействием дождевой и талой воды, попадающей в почву и не имеющей возможности своевременного ухода из-за сезонного подъема уровня грунтовых вод, или же если они проходят близко к поверхности.

В результате подобного переувлажнения грунта около фундамента, детали его конструкции отсыревают, и в них вполне могут начаться нежелательные процессы коррозии и эрозии. Кроме того, сырость всегда является предпосылкой для поражения строительных конструкций грибком или иными представителями вредной микрофлоры. Грибковые колонии на стенах помещений быстро захватывают территории, портя отделку и негативно влияя на здоровье жильцов дома.

Эти проблемы необходимо решать еще на стадии проектирования и проведения строительства здания. Основные меры – это создание надежной гидроизоляции элементов конструкции и правильно организованный отвод воды от фундамента дома. Про гидроизоляцию – разговор особый, ну а система отвода воды требует тщательных расчетов, подбора соответствующих материалов и комплектующих – благо, они в наше время в широком ассортименте представлены в специализированных магазинах.

Для защиты основания дома от атмосферной и грунтовой влаги применяются различные конструкции, которые обычно объединяются в одну систему. Сюда включается отмостки по периметру дома, ливневая канализация с входящей в нее водосточной системой крыши, комплекс дождеприёмников, горизонтальный дренаж с совокупностью транспортировочных труб, ревизионных и накопительных колодцев и коллекторов. Чтобы разобраться, что собой представляют эти системы, можно рассмотреть их несколько подробнее.

  • Отмостки

Отмостки пор периметру дома можно назвать обязательным элементом для отвода дождевой и талой воды от фундамента. В комплексе с водосточной системой крыши, они способны эффективно защитить основу дома даже без обустройства сложной ливневой канализации, если количество сезонных осадков в данном регионе – не критично, а грунтовые воды проходят глубоко от поверхности.

Отмостки делают из разных материалов. Как правило, их размещение планируют с уклоном под углом 10÷15 градусов от стены дома, чтобы вода свободно стекала в почву или желоба ливневой канализации. Располагают отмостки по всему периметру строения, при этом учитывая, что они должны иметь ширину на 250÷300 мм больше выступающего карнизного или фронтонного свеса крыши. Помимо хорошей гидроизоляции, на отмостки также возлагается еще и функция внешнего горизонтального рубежа утепления фундамента.

Вода из водосточной системы должна быть отведена как можно дальше от основания дома. Для этой цели используется целый ряд устройств и элементов ливневой канализации того или иного типа – дождеприемники, открытые желоба или скрытые под слом земли трубы, пескоуловители, фильтры, ревизионные и накопительные колодцы, коллекторы, аккумулирующие резервуары и другие.

Для постройки такого колодца можно использовать металлическую или пластиковую бочку с перфорированными стенками. Эту емкость устанавливают в вырытый для нее котлован, а затем заполняют щебнем или битым камнем. Сточную систему бани соединяют с колодцем желобом или трубой, по которой вода и будет отводиться от фундамента.

Система эта, очевидно, крайне несовершенная, и ее ни в коем случае нельзя объединять с ливневой канализацией, так как при сильном дожде не исключено быстрое переполнение с разливом канализационных стоков, что, безусловно, не сильно приятно. Тем не менее, в условиях дачного строительства к ней прибегают достаточно часто.

  • Дренажная система

Обустройство полноценной дренажной системы в совокупности с ливневой канализацией – это очень ответственный и трудоемкий процесс, требующий немалых материальных вложений. Однако во многих случаях без нее обойтись – не получается.

Чтобы эта система работала эффективно, необходимо проведение тщательных инженерных расчетов, которые чаще всего доверяют специалистам.

Так как это самый сложный, но одновременно — и самый эффективный вариант отведения воды от основания здания, и может выполняться по разному, его необходимо рассмотреть более подробно.

Система дренажа вокруг дома

Всегда ли необходимо обустройство дренажной системы?

По большому счету, весьма желательно, чтобы дренаж был обустроен вокруг любого здания. Однако в некоторых случаях система отвода воды просто жизненно необходима, так как для этого существует ряд объективных причин, к которым относят:

  • Грунтовые воды расположились между пластами грунта близко к поверхности.
  • Отмечаются весьма значительные амплитуды сезонных подъемов грунтовых вод.
  • Дом расположен в непосредственной близости от природного водоема.
  • На участке строительства преобладают глина или суглинистые грунты, заболоченные участки или насыщенные органикой торфяники.
  • Участок располагается на холмистом участке местности в низине, где явно может собираться талая или дождевая вода.

В некоторых случаях можно отказаться от обустройства дренажной системы, обойдясь отмостками и правильно организованным водостоком с крыши. Так, острой необходимости в полноценном контуре дренажа нет в следующих ситуациях:

  • Фундамент здания возводится на песчаном, крупнообломочном или скальном грунте.
  • Грунтовые воды проходят ниже уровня полов подвального помещения не менее, чем на 500 мм.
  • Дом устанавливается на возвышенности, где никогда не собирается талая и дождевая вода.
  • Дом возводится вдалеке от водоемов.

Это вовсе не говорит, что такая система в данных случаях не нужна вовсе. Просто ее масштабность и общая производительность может быть поменьше – но это уже должно определяется на основе специальных инженерных расчетов.

Разновидности дренажных систем

Существует несколько типов дренажных систем, которые предназначены для отведения влаги различной природы. Поэтому выбор делается на основе проведенных заранее инженерно-геологических исследований, которые определяют, какие из вариантов подходят в максимальной степени для конкретного участка.

Дренаж можно подразделить на следующие типы по области применения: внутренний, внешний и пластовый. Достаточно часто производится установка всех разновидностей, например, для отвода грунтовых вод от подвального помещения используется внутренний вариант дренажа, а для почвенных – внешний.

  • Пластовый дренаж применяется практически всегда – он обустраивается под всем строением и представляет собой песчаную, щебневую или гравийную «подушку» разной толщины, в основном в 100÷120 мм. Особенно актуально использование такого дренажа, если грунтовые воды расположены достаточно высоко к поверхности пола подвальных помещений.
  • Внешняя дренажная система монтируется на определённой глубине или размещается поверхностно вдоль стен строения и на территории участка, и представляет собой совокупность траншей или перфорированные труб, которые монтируются с уклоном в сторону водосборной емкости. По этим каналам вода отводится в дренажный колодец.
  • Внутренним дренажом называется система перфорированных труб, которые прокладываются под полом подвала дома, а при необходимости и непосредственно под фундаментом всего дома, и выводятся в дренажный колодец.

Внешняя дренажная система

Внешнюю дренажную систему подразделяют на открытую и закрытую.

Открытая часть, по сути, представляет собой систему сбора ливневых или талых вод из водосточной системы крыши и с забетонированных, заасфальтированных или облицованных тротуарной плиткой участков территории. Система сбора может быть линейной – с поверхностными протяжёнными лотками, например, по внешней линии отмостков или по краям дорожек и площадок, или точечной – с дождеприемниками, связанными между собой и с колодцами (коллекторами) системой подземных труб.

Закрытая система дренажа включает в свою конструкцию перфорированные трубы, заглубляемые в грунт на определенную проектом глубину. Очень часто открытую (ливневую) и закрытую (подземную дренажную) системы объединяют в одну и используют в комплексе. В таком случае дренажные контуры труб располагают ниже ливневых – дренаж как бы «подчищает» то, с чем не справилась «ливневка». А накопительный колодец или коллектор у них вполне может быть и совмещённым.

Закрытая система дренажа

Начиная говорить о монтажных работах по обустройству дренажной системы, в первую очередь нужно сказать о том, какие материалы потребуются для этого процесса, чтобы сразу можно было определить необходимое количество.

Итак, для установки системы закрытого дренажа используются:

  • Сыпучие строительные материалы – песок, щебень, крупный гравий или керамзит.
  • Геотекстиль (дорнит).
  • Гидроизоляция на битумной основе.
  • Гофрированные трубы ПВХ для установки коллекторных колодцев, диаметром 315 или 425 мм. Колодцы устанавливаются во всех точках изменения направления (на углах), а на прямых участках – с шагом 20÷30 метров. Высота колодца будет зависеть от глубины прокладки дренажных труб.
  • Перфорированные дренажные трубы ПВХ диаметром в 110 мм, а также соединительные детали к ним: тройники, угловые фитинги, муфты, переходники и т.п.
  • Емкость для обустройства накопительного колодца.

Количество всех необходимых элементов и материалов просчитывается заранее по составленному проекту системы отвода воды.

Чтобы не ошибиться в выборе труб, необходимо несколько слов сказать о них.

Понятно, что для отвода дождевой воды дренажные трубы не используются, так как через отверстия вода будет попадать под отмостки или к фундаменту. Поэтому перфорированные трубы устанавливаются только в закрытые системы дренажа, отводящие от строения грунтовые воды.

Кроме труб ПВХ, дренажные системы собираются и из керамических или асбестобетонных труб, но они не имеют заводской перфорации, поэтому в данном случае – нефункциональны. Отверстия в них придется высверливать самостоятельно, что занимает много времени и сил.

Гофрированные перфорированные трубы ПВХ являются оптимальным вариантом, так как обладают небольшой массой, выраженной гибкостью, легко собираются в единую систему. Кроме этого, наличие готовых отверстий в стенках позволяет оптимизировать объем прибывающей воды. Кроме гибких труб ПВХ, в продаже можно найти жесткие варианты, имеющие гладкую внутреннюю и гофрированную наружную поверхность.

Дренажные трубы ПВХ классифицируются по уровню прочности, имеют буквенную маркировку SN и цифровую от 2 до 16. Например, изделия SN2 подойдут только для контуров на глубине, не превышающей 2 метров. При заглублении от 2 до 3 метров уже потребуются модели с маркировкой SN4. На четырехметровой глубине лучше расположить SN6, ну а SN8 уже, в случае необходимости, могут справиться с глубинами до 10 метров.

Жесткие трубы выпускаются длиной в 6 или 12 метров, в зависимости от диаметра, а гибкие поступают в продажу в бухтах, доходящих до 50 метров.

Очень удачной покупкой будут трубы, на которых уже сверху предусмотрен фильтрующий слой. В этом качестве используется геотекстиль (больше подойдет для песчаных грунтов) или кокосовые волокна (хорошо показывают свою эффективность на глинистых слоях грунта). Эти материалы надежно предотвращают быстрое создание засоров в узких отверстиях перфорированных труб.

Сборка труб в общую систему не требует каких-либо особенных инструментов или приборов – участки стыкуются вручную с использованием специальных муфт или фитингов, в зависимости от модели. Для герметичности соединений в изделиях предусмотрены специальные резиновые уплотнители.

Перед тем как перейти к описанию монтажных работ, необходимо уточнить, что дренажные трубы всегда прокладываются ниже глубины промерзания грунта.

Монтаж системы закрытого дренажа

Начиная описание обустройства дренажной системы, нужно упомянуть и ясно представить и то обстоятельство, что она может быть уложена не только вокруг дома, но и на всей территории участка, если он сильно увлажнен и требует постоянной осушки.

Монтажные работы производятся по заранее составленному проекту, который разрабатывается с учетом всех необходимых для нормального функционирования системы параметров.

Схематично расположение дренажной трубы выглядит так, как представлено на этой иллюстрации.

Иллюстрация Краткое описание выполняемых операций
Первым делом по проставленным на проекте размерам на территории участка делается разметка прохождения дренажных каналов.
Если требуется отвести воду только от фундамента дома, то дренажную трубу часто размещают на расстоянии около 1000 мм от отмостки.
Ширина траншеи под проведение дренажного канала должна составлять 350÷400 мм.
Следующим шагом, по нанесенной разметке, по периметру всего дома роются траншеи. Их глубина также должна быть рассчитана на основании данных, полученных после обследований грунта.
Траншеи роются с наклоном в 10 мм каждый погонный метр длины в сторону дренажного колодца. Кроме этого, неплохо предусмотреть и небольшой угол уклона дна траншеи от стен фундамента.
Далее, дно траншеи необходимо хорошо утрамбовать, а затем уложить на него песчаную подушку толщиной в 80÷100 мм.
Песок проливается водой и тоже уплотняется ручной трамбовкой, с соблюдением сформированного ранее продольного и поперечного уклонов дна траншеи.
По ходу обустройства дренажа фундамента построенного дома, на пути прохождения траншеи могут возникнуть препятствия в виде плит перекрытия. Оставлять такие участки без дренажного канала нельзя, иначе влага, не имея выхода, будет скапливаться в этих областях.
Поэтому под плитой потребуется аккуратно проделать подкоп, чтобы труба была уложена вдоль стены непрерывно (чтобы кольцо – замкнулось).
Кроме отдаленной дренажной системы, в некоторых случаях обустраивается пристенный вариант канала для отвода воды. Он актуален в том случае, если в доме обустроен подвальный или цокольный этаж, под которым при постройке дома не была смонтирована внутренняя дренажная система.
Траншея роется глубиной ниже пола подвального помещения, без большого отступа от стены фундамента, которую требуется дополнительно покрыть гидроизоляционным материалом на битумной основе.
Остальные работы аналогичны тем, которые будут проводиться при укладке труб, проходящих на метровом расстоянии от стены.
Следующим шагом в траншею укладывается геотекстиль.
Если траншея имеет большую глубину, и ширины полотна не хватает, то его нарезают и настилают поперек котлована.
Полотна укладываются друг на друга внахлёст на 150 мм, а затем склеиваются водостойким скотчем.
Геотекстиль временно закрепляется по верхним краям траншеи камнями или другими пригрузами.
При обустройстве пристенного дренажа, один край полотна временно фиксируется на поверхности стены.
Далее, на дно траншеи, сверху геотекстиля, засыпается слой песка, толщиной в 50 мм, а затем слой щебня средней фракции в 100 мм.
Насыпь равномерно распределяется по донной части траншеи, при этом нужно следить, чтобы был соблюден, заложенный ранее уклон.
Для того чтобы в гофрированную трубу пластикового дренажного колодца врезать муфту, на ней очерчивается диаметр, а затем, с помощью острого ножа вырезается отмеченный участок.
Муфта должна стоять в отверстии плотно и выступать внутрь колодца на 120÷150 мм.
Сверху сделанной в траншеях насыпи укладываются дренажные трубы и, согласно проекту, устанавливаются смотровые колодцы, к муфтам которых пристыковываются трубы, пересекающиеся в данной точке.
После завершения установки труб и колодцев, конструкция контура дренажа должна выглядеть примерно так, как представлено на иллюстрации.
Следующим этапом сверху дренажных труб и вокруг колодцев производится засыпка крупного гравия или же щебня средней фракции.
Толщина насыпи выше верхней точки трубы должна составлять от 100 мм до 250 мм.
Далее, края геотекстиля, закрепленные на стенках траншеи, высвобождаются, а затем ими сверху закрывается вся получившаяся «слоеная конструкция».
На свернутый геотекстиль, который полностью закрыл фильтрующий слой щебня или гравия, делается песчаная засыпка, толщиной в 150÷200 мм, которую необходимо немного уплотнить.
Этот слой станет дополнительной защитой системы от проседания грунта, который засыпается в траншею последним верхним слоем и также утрамбовывается.
Можно поступить и по-другому: перед началом выкапывания траншеи с грунта аккуратно снимается дерновый слой, а после завершения монтажных работ – дерн возвращается на место, я зеленый газон опять радует глаз.
Обустраивая дренажную систему, необходимо помнить о том, что все составляющие ее трубы должны иметь уклон к смотровому, а затем – к накопительному колодцу или коллектору, который устанавливается поодаль от дома.
Если обустраивается дренажный вариант водоприемника, то он полностью или его донная часть засыпается крупным гравием, щебнем или же битым камнем.
При желании полностью замаскировать крышки смотровых, дренажных или накопительных колодцев, можно использовать декоративные садовые элементы.
Они могут имитировать кругляк бревна или же каменный валун украшающей пейзаж формы.

Отвод ливневой и талой воды

Особенности ливневой канализации

Внешнюю систему дренажа иногда называют открытой, имея в виду ее предназначение для отвода дождевой воды из водостока на крыше и с поверхности территории участка. Наверное, все же правильно будет именовать ее ливневой канализацией. Кстати, если она собирается по точечному принципу, то тоже может располагаться скрыто.

Установить такую систему отвода воды, вроде бы, проще, чем заглубленный дренаж, так как при монтаже потребуется меньший объем земляных работ. С другой стороны – важное значение приобретают элементы внешнего оформления, что тоже требует определённых затрат и лишних стараний.

Есть и еще одно важное отличие. Система дренажа рассчитана, как правило, на постоянную «ровную» работу – если и случаются сезонные изменения насыщенности грунта влагой, то они не столь критичны. Ливневая же канализация должна быть в состоянии очень быстро, в течение, буквально, минут отвести в коллекторы и колодцы большие объёмы воды. Стало быть, к ее производительности предъявляются повышенные требования. А обеспечивается эта производительность правильно подобранными сечениями труб (или желобов – при линейной схеме) и уклона их установки для свободного схода воды.

При проектировании ливневой канализации обычно территорию разевают на участки сбора воды – за каждый участок отвечает один или несколько дождеприемников. Отдельным участков всегда является кровля дома или других построек. Остальные участи стараются группировать по сходным внешним условиям – внешнему покрытию, так как каждому из них свойственны особые характеристики впитываемости воды. Так, с кровли приходится собирать все 100% выпавшего объема ливневой воды, а с территории – уже в зависимости от покрытия конкретного участка.

Для каждого участка по его площади вычисляется по формулам среднестатистический сбор воды – он основывается на коэффициенте q20
, который показывает среднюю интенсивность осадков для каждого конкретного региона.

Зная необходимый объем отвода воды с конкретного участка, несложно по таблице определить номинальный диаметр трубы и требуемый угол уклона.

Гидравлическое сечение труб или лотков DN 110 DN 150 DN 200 Величина уклона (%)
Объем собираемой воды (Qсб), литров в минуту 3.9 12.2 29.8 0.3
-«- 5 15.75 38.5 0,3 — 0,5
-«- 7 22.3 54.5 0,5 — 1,0
-«- 8.7 27.3 66.7 1,0 — 1,5
-«- 10 31.5 77 1,5 — 2,0

Чтобы не мучить читателя формулами и расчетами, поручим это дело специальному онлайн-калькулятору. Необходимо указать упомянутый коэффициент, площадь участка и характер его покрытия. Результат будет получен в литрах в секунду, литрах в минуту и в кубических метрах в час.

Калькулятор расчета объема воды, отводимой ливневой канализацией с конкретного участка

Введите запрашиваемые данные и нажмите кнопку «Рассчитать объем собираемой воды»

Определите по карте-схеме коэффициент (q20) интенсивности осадков для вашего региона.
Эта величина будет единой для всех точек расчета.

Тип покрытия

Перевод в гектары

Затем дождеприемники группируются по смотровым колодцам, для которых уже суммируются показатели производительности, потом – по дренажным или коллекторным — и так далее, по «иерархии», до точки окончательного сбора всей ливневой воды.

Как уже говорилось, нередко ливневую канализацию объединяют колодцами и коллекторами с дренажной системой. Это удобно – степень загрязненности собираемой воды примерно сопоставима, и эти запасы, особенно после доочистки, вполне можно использовать, например, в агротехнических надобностях.

А вот с бытовой сточной канализацией ни ливневку, ни дренажную систему объединять ни в коем случае нельзя!

Пример самостоятельной установки участка ливневой канализации

Давайте рассмотрим пример монтажа линейного участка ливневой канализации.

Для установки в данном случае потребуются следующие материалы:

  • Цемент и песок.
  • Канализационная труба ПВХ диаметром в 150 мм и дополнительные элементы, тройники отводы и т.п., согласно разработанному проекту.
  • Пластиковый, бетонный или керамический желоб (лоток)с защитно-декоративной решеткой.
  • Ливневые дождеприемники.
  • Декоративный облицовочный камень или плитка для оформления, если в этом есть необходимость.

Водосборные элементы ливневки могут быть установлены под трубами водосточной системы, на склонах дворовой территории, по периметру всего дома, вдоль отмостки, или в точках, к которым сёдлах искусственный уклон на площадках.

Под водостоками ливневые дождеприемники и отводящие воду трубы обычно монтируются еще до обустройства отмостки. На других участка желоба также стараются устанавить до облицовки двора декоративным материалом. Однако, если это вопрос был ранее упущен, при назревшей необходимости элементы системы вполне могут быть встроены в уже готовое покрытие дорожек и площадок.

Монтаж ливневки проводится по составленной на основании гидравлического расчета и подготовленных технических решений иерархической схеме – о ней упоминалось выше.

Иллюстрация Краткое описание выполняемой операции
Если на облицованной тротуарной плиткой или зацементированной площадке необходимо проложить водосборный желоб, то плитку с области его установки придется снять, а из цементного покрытия вырезать полосу, применив для этого шлифмашинку с установленным на ней кругом по камню.
Траншея для установки желоба должна превышать его по ширине примерно на 200 мм – для удобства монтажа и дальнейшего цементирования.
В данном случае ширина желоба удачно совпала с шириной тротуарной плитки, поэтому снято было три ее ряда.
В дальнейшем, после установки элементов ливневки в средней части траншеи, на место будет возвращено два ряда плитки, которую нужно будет уложить с двух сторон желоба.
Следующим шагом, измерив высоту желоба и ширину его дна, траншею, при необходимости, необходимо углубить, выбрав из ее средней части грунт.
В данном случае удаляется половина толщины песчаной подушки, уложенной под плиточную кладку. При этом учитывается то, что на песок будет нанесен бетонный раствор толщиной в 50÷70 мм.
Если траншея роется на неподготовленной площадке, при выборе ее глубины учитывается толщина слоя песка, цементного раствора и декоративного материала или стяжки.
Траншея должна иметь уклон в сторону ближайшего ливневого колодца 10 мм на один погонный метр.
После того как траншея будет готова, ее необходимо промерить и еще раз проверить строительным уровнем на предмет сохранения заданного ранее угла склона.
Проверка обязательна, так как желоб должен быть установлен под тем же углом.
Теперь необходимо определить продольную осевую линию траншеи и протянуть по всей ее длине тонкий шнур, закрепив его по краям.
Причем закрепление с открытой стороны траншеи нужно произвести на отрезке доски, которую укладывают в виде «моста» между стенками траншеи, сверху плитки и прижимают ее во избежание сдвига чем-то тяжелым.
С другого, закрытого края траншеи для фиксации шнура можно использовать тротуарную плитку.
Шнур должен находиться на нижнем уровне доски и плитки, так как он будет служить ориентиром высоты при монтаже в траншею желоба. Желоб же вместе с решеткой должен находиться на одном уровне с поверхностью тротуарной плитки, как с одной, так и другой стороны.
Кроме этого, натянутый шнур поможет производить замеры расстояния, которое нужно оставить для укладки плитки, перед тем, как устанавливать желоб.
Удобство работы со шнуром добавляет его «мобильность», то есть его легко можно, при необходимости, сместить в одну или другую сторону.
Следующим шагом на дно траншеи выкладывается бетонный раствор, имеющий среднюю по густоте консистенцию, то есть он не должен быть слишком жидким или плотным.
Проверить его можно, взяв небольшую порцию в руку и сжав ее пальцами – если раствор останется в комке, по типу влажной глины, то он имеет как раз нужную консистенцию.
Раствор нужно равномерно распределить по дну траншеи с помощью мастерка шириной в 80÷100 мм, соблюдая при этом заданный уклон поверхности.
Теперь можно переходить к подготовке желоба к установке.
В данном варианте используется пластиковая линейная система водосбора, которая собирается из нескольких элементов.
Они герметично стыкуются между собой с помощью специальных выступов и пазов.
На один торец крайнего элемента желоба устанавливается специальная заглушка, имеющая отверстие для вывода воды, а также выступающую часть для соединения с водоотводной трубой, если она предусмотрена в конструкции.
Далее, все элементы желоба выкладываются вдоль траншеи, и производится их примерка.
Необходимо точно определить длину последней детали конструкции, на которой будет установлена сплошная заглушка, не позволяющая при сильном дожде уходить воде в другую сторону.
Отмерив и отметив нужный размер, от последнего элемента сливного канала отпиливают лишний участок.
Распил нужно производить по предусмотренным на желобе выступающим линиям, которые предназначены для стыковки двух элементов или же для установки заглушки.
После этого отдельные элементы желоба стыкуются в единую конструкцию.
Этот процесс производится очень просто, и наверняка окажется посильным даже не имеющему опыта в подобной работе мастеру.
Когда желоб будет собран и примерен по месту, на его край монтируется заглушка. Она также легко вставляется и задвигается в пазы.
Следующим шагом весь желоб устанавливается в траншею, на выложенный на дно бетонный раствор.
Затем, с помощью натянутого шнура и складного метра вымеряется точное место его установки. При этом учитывается расстояние, в которое должны быть впоследствии установлены два ряда тротуарной плитки.
Установленный по растянутому шнуру желоб необходимо вдавить в бетонный раствор, так, чтобы осталось место по высоте для укладки решетки.
Высота желоба в комплексе с решеткой должна соответствовать уклону поверхности площадки.
Под края желоба выкладывается бетонный раствор, слоем толщиной в 20÷25 мм, а затем разравнивается с помощью мастерка.
Здесь нужно следить, чтобы высота незакрытой раствором части желоба соответствовала толщине тротуарной плитки.
При этом еще раз контролируется нужный уклон желоба.
Далее, точно измеряется толщина тротуарной плитки, и по этому размеру изготавливается простое приспособление-шаблон из двух коротких досок, скручиваемых между собой перпендикулярно.
Подобный шаблон поможет точно выровнять песок вдоль линии уложенной плитки, выведя его слой на один уровень с цементным раствором.
Ровная поверхность значительно упростит возвращение на место извлеченной ранее облицовки.
После этого влажный песок, перемешанный с раствором, хорошо выравнивается мастерком, для того чтобы определить точную площадку для укладки плитки.
Далее, тротуарная плитка возвращается на место.
Её укладывают, слегка вжимая в песок. Не нужно стараться каждый из элементов, вжимать до упора, так как кладка получится неровной, и выправить ее после этого будет весьма непросто.
После того как весь ряд плитки будет установлен, сверху шва между старым и новым рядом укладывается брусок, по которому нужно «пройтись» молотком, простукивая в разных местах и выводя тем самым равномерно высоту всех элементов.
Этот процесс поможет вывести только что уложенный ряд на один уровень с остальной поверхностью площадки.
После того как ряды облицовки по обоим сторонам от желоба будут установлены, сверху них насыпается песок.
Далее, с помощью мягкой щетки песок распределяется по зазорам между рядами и плитками.
Затем, желоб накрывается решеткой, которая будет пропускать воду, задерживая крупный мусор. Решетка защелкивается в пазах, предусмотренных для этой цели по краям желоба.
Для отвода воды из водосточной системы существует два типа точечных ливневых дождеприемников. Один из них имеет конструкцию, не соединяющуюся с трубой водостока, а вода поступает в него через верхнюю решетку.
В другом случае дождеприемник имеет на верхней панели отверстие, в которое стыкуется вертикальная водосточная труба, не имеющая изгиба. Таким образом, собранная с кровли вода, не попадая на поверхность, сразу перенаправляется в ливневую канализацию.
Труба из любого дождеприемника, линейного или точечного, может быть отведена в дренажный или накопительный колодец, а также на территорию огорода или сада.
С помощью открытой линейной системы дождевая вода может быть отведена в искусственный водоем.
Для этого до него продлевают канализационную трубу, скрывая ее под грунтом, или же обустраивают ров, отделывая его натуральным камнем или керамической плиткой.
Если открытая система ливневки монтируется вдоль отмостки, то ее можно задекорировать красивыми камнями, которые легко будут пропускать воду.
Особенно это актуально в том случае, если для монтажа используется самодельный вариант желобов.

Если производить монтаж дренажа подвала по всем правилам, то есть на этапе постройки дома, то работы проводятся в следующем порядке:

  • После готовности монолитной фундаментной ленты или возведения стен подвала (цокольного этажа) можно приступать к обустройству дренажной системы.
  • На грунтовый пол подвала укладывается песчаная подушка толщиной в 150÷180 мм. Такая толщина необходима, так как в песке будут формироваться углубления для укладки дренажных труб. Песок нужно промочить и тщательно утрамбовать, лучше всего — виброплитой.
  • Трубы дренажной системы обычно укладываются параллельно на расстоянии 2500÷3000 мм друг от друга. Если площадь помещения будет составлять 4,5÷5 м², то достаточно будет уложить трубы только вдоль стен, по периметру подвала. Соответственно, и углубления для водоотводных каналов в песчаной подушке нужно делать вдоль стен.
  • Следующим шагом сверху песчаной подушки настилается геотекстиль, который должен находить на стены помещения на 150÷200 мм. Его можно временно закрепить на их поверхности с помощью «жидких гвоздей». Полотна материала укладываются внахлест на 130÷150 мм.
  • Далее, в дальнем углу от внешнего колодца, куда будет поступать грунтовая вода, устанавливается смотровой или ревизионный колодец, который может состоять из гофрированной трубы ПВХ диаметром 200÷250 мм. Если же для монтажа выбрана гибкая дренажная труба, то колодец устанавливать необязательно, хотя иметь точку ревизии в подвале все же желательно.
  • Следующим этапом сверху геотекстиля делается засыпка из мытого щебня или крупного гравия. Толщина этого слоя должна составлять 100÷120 мм. Засыпку нужно равномерно распределить по поверхности, сохраняя углубления для укладки труб. Насыпь делается с таким расчетом, чтобы уклон труб, уложенных сверху нее, составлял 10 мм на каждые погонный метр длины трубы.
  • Далее, сверху щебеночной насыпи раскладываются и соединяются между собой в замкнутый контур дренажные трубы диаметром в 100 мм. Затем конец объединяющей и находящейся ниже остальных по уровню, трубы, выводится за пределы фундамента через заранее оставленное для этого отверстие, и присоединяется к внешнему сборному (накопительному) колодцу – в нижней его части, на высоте 100÷150 мм ото дна. С противоположной стороны от входящей трубы монтируется канал, отводящий воду из колодца в канализацию, дренажную канаву и т.п.
  • Сверху дренажная система засыпается еще одним слоем щебня (его толщина должна составлять 80÷100 мм), и на этот раз он должен быть распределен горизонтально, без уклона.
  • После разравнивания насыпи, она накрывается пленкой гидроизоляции, полотна которой тоже укладываются внахлест, но их необходимо склеить на линии стыка влагостойким широким скотчем, так как покрытие должно быть герметичным.
  • Теперь можно переходить к обустройству бетонной армированной стяжки, которая и будет служить для подвала надежным сухим полом.

Нужно добавить, что иногда дренажная система устанавливается еще до возведения фундамента в вырытом котловане. Такое ее расположение сразу поможет избежать возникновения сырости не только на полу, но и на стенах подвала, а значит – и всего дома. А в совокупности с внешней системой дренажа и качественно организованной ливневкой – фундамент и цоколь дома всегда будут оставаться сухими.

Итак, ознакомившись с особенностями некоторых типов дренажных систем, можно определиться, какая из них оптимально подойдет для конкретного случая. Основными критериями такой оценки будут исходные данные — какую же воду необходимо отвести от фундамента дома: грунтовую, дождевую, почвенную, или же требуется полный комплекс мер для устранения излишней сырости как около стен строения, так и на территории всего участка.

В завершение публикации, так сказать, «для закрепления пройденного», посмотрите интересный видеосюжет, посвященный самостоятельному созданию системы дренажа на участке:

Видео: Как самостоятельно сделать дренаж на своем участке