Содержание статьи
Прежде чем, начать описывать пошаговое строительство крыши, необходимо разобраться с ее устройством в целом. Как правило, все кровельные системы включают в себя три отдельные части, в совокупности, представляющие собой единую кровельную конструкцию:
1. Самой главной частью крыши можно назвать ее несущий каркас, который состоит из стропильной системы, обрешетки и коньковой доски. Для устройства несущего каркаса могут использоваться такие материалы, как железобетон, металл и дерево.
Однако при строительстве частного дома чаще всего все таки применяют дерево, которое не только имеет невысокую цену, но и в принципе легок для устройства кровли. Именно этот вариант строительства крыши и будет рассмотрен ниже.
При этом отметим, что для устройства стропильной системы лучше всего использовать доски толщиной 5 см и шириной 10 см, а для устройства обрешетки подойдут доски толщиной 2,5 см и шириной 10-12 см.
2. Вторая часть крыши представляет собой изоляционный слой, от которой как раз таки и зависит срок службы кровли.
Как показывает практика, одной из основных проблем кровли является испарение и появление конденсата, которые оказывает значительное влияние на несущую конструкцию в целом и попросту могут привести ее в непригодное состояние. И, чтобы такого не случилось, следует правильно выбрать слой изоляции для устройства кровельной конструкции. Для этого в основном используют рубероид, как самый дешевый материал, но также очень часто можно встретить и использование паро-гидроизоляционной пленки или пергамина.
3. И последняя не менее важная часть – это кровельный материал, который также может быть разных видов.
Самым распространенным и наиболее дешевым материалом для кровли является, конечно же, асбестоцементный и битумный шифер. Второе место по популярности, скорее всего занимает ондулин, очень похожий на волнистый шифер и, имеющий отличное сопротивление к негативным воздействиям. Менее востребована металлочерепица, которая хотя и считается наиболее практичным материалом, но она вызывает некоторые трудности при монтаже.
Все эти части кровельной системы должны быть выполнены достаточно качественно, поскольку именно от них зависит надежность всей готовой конструкции. И крыша, какого бы вида она не была, должна быть способна выполнять следующие свои функции:
- крыша должна выдержать ветровую и снеговую нагрузку;
- должна быть водонепроницаемой;
- конструкция крыши не должна скапливать конденсат;
- крыша должна обеспечить в доме нормальную влажность и даже температуру;
- должна быть хорошая устойчивость к температурным перепадам и химическим воздействиям;
- и последнее, крыша должна быть сконструирована так, чтобы ее можно было очистить от загрязнений и отремонтировать.
Шаги строительства крыши
Как, мы уже упоминали ранее, мы будем рассматривать наиболее часто используемый при строительстве частных домов несущий каркас конструкции крыши из дерева, в качестве изоляционного и кровельного материала возьмем самые дешевые материалы – рубероид и шифер.
Отметим, что существует два метода крепления нижней части несущего каркаса крыши к стене дома: каркас либо крепят на балку перекрытия, или же каркас крепят к специальному мауэрлату, который представляет собой толстый деревянный брус размером 15х15 см в сечении, укладываемый вдоль оси стены.
Мауэрлат помогает равномерно распределить нагрузки в местах опоры конструкции крыши по всей стене строения, однако чаще всего можно обойтись и без него, то есть воспользоваться первым вариантом, но при этом учтите, что прочность самих балок и стен дома должны быть настолько высоки, чтобы выдержать всю крышу.
При описании этапов строительства несущий каркас крыши крепится на балку перекрытия.
Шаг 1 Устройство стропил
Начинаем строить несущий каркас. Для этого первым делом с помощью гвоздей длиной 1,5 см необходимо в верхней точке скрепить стропила между собой в виде торцевого соединения. Затем немного отступив ниже от верхней точки, примерно на 60-65 см, дополнительно нужно скрепить стропила между собой доской, должна получиться конструкция в виде буквы «А».
Далее в первую очередь устанавливаются крайние стропила, при этом их нижние концы укладываются на стену дома с выпуском где-то 20 см. К дому крайние стропила крепятся также с помощью гвоздей длиной 20 см, и дополнительно укрепляются двумя укосами — один край, которого закрепляется к стропильной доске, а другой к потолочной балке.
Затем необходимо установить стропила по центру дома и сверху смонтировать коньковую доску, что придаст стропилам более прочное соединение между собой. После всей данной проделанной работы можно установить и остальные стропила по тому же принципу, что и делали ранее. При этом необходимо помнить, что в идеале расстояние между стропилами должно быть не более 50 см.
Шаг 2 Устройство обрешетки
Прежде, чем перейти к данному шагу, отметим, что система обрешетки может быть двух видов, которые имеют свои определенные особенности конструкции и предназначены для определенного вида кровельного материала.
Первым и наиболее трудоемким считается система сплошного типа, которая, как правило, состоит из двух сплошных слоев, швы которых пересекаются в каждом ряду. Первый слой такой системы в основном делают из обрезных досок, а в качестве второго слоя применяют водостойкую фанеру.
Вторым, наиболее часто встречающимся и наиболее простым типом обрешетки, является прореженная система, которая обычно используется для жесткого кровельного материала. И в нашем случае мы будем использовать именно этот тип обрешетки. Для этого доски для обрешетки настилаются на расстоянии примерно 5 см друг от друга с выпуском приблизительно 25 см за крайние стропила. Крепятся доски обрешетки также с помощью гвоздей, то есть к каждой стропильной ноге по два гвоздя.
Шаг 3 Изоляция
Для организации изоляции поверх обрешетки необходимо постелить рулоны рубероида по вертикали с напуском не менее 15 см. Закрепить рубероид к обрешетке можно средними гвоздями с широкой шляпкой.
На данном шаге нужно также упомянуть и о утеплении. Если предполагается, что дом будет без чердака или с жилой мансардой, то между стропилами рекомендуется еще уложить и материал для утепления, в качестве которого чаще всего используют пенопласт или минеральную вату.
Шаг 4 Устройство кровли
Последним шагом в строительстве крыши является настил кровельного материала, в нашем случае – это 6-тиволновый шифер. Начать укладывать шифер необходимо всегда снизу. При этом, при укладке первых трех рядов обязательно нужно проверять насколько ровными получаются эти ряды, в противном случае, если один из рядов шифера будет иметь хоть малейшее отклонение от ровной линии, то придется перекрывать всю крышу заново.
При укладке также следует учесть, что напуск второго ряда шифера на шифер первого ряда при продольной укладке должен быть не менее 10-15 см, а при поперечной укладке напуск одного листа шифера на другой должен быть минимум на одну «волну». Крепление же листов шифера осуществляется с помощью специальных шиферных гвоздей.
Заключение
Как видите, строительство крыши состоит всего из нескольких несложных шагов, при этом предложенный вариант устройства кровельной системы хорош по таким причинам, как:
- Возведение такой крыши не требует огромного количества строительных материалов, а, следовательно, и больших материальных затрат;
- Монтаж кровли, описанный выше, настолько прост, что его легко и быстро можно выполнить самостоятельно, а, следовательно, можно сэкономить и на найме бригады строителей.
- И последнее, строя крышу своими руками Вы всегда будете уверены, что все работы проделаны качественно и крыша не подведет Вас в ненастную погоду.
Двускатная крыша дома своими руками» data-essbishovercontainer=»»>
Двускатная конструкция крыши очень удобна как в монтаже, так и в ее
эксплуатации. Такая конструкция может служить не только надежным
покрытием дома, но и стать дополнительной комнатой, если выбрать правильное ее
внутреннее устройство и оптимальный угол скатов. Двускатная крыша дома своими руками может быть установлена в том случае, если есть навыки в работе с деревом и базовые понятия об инженерных схемах конструкции, а также при наличии
помощников, готовые принять
участие в этом достаточно трудоемком
процессе.
Существует несколько видов конструкций двускатных крыш, и прежде чем
определиться и выбрать нужную, необходимо подумать над тем, что будет располагаться под крышей —
просто чердак или жилое помещение.
Двускатные крыши могут иметь висячую или наслонную
конструкцию. Они различаются между собой расположением подпорных и крепежных
элементов.
Видео: основные элементы стропильной системы крыши
Висячая стропильная конструкция крыши
Если в доме отсутствуют капитальные перегородки, и стропильная система будет опираться только на боковые стены, то используется более легкая
висячая конструкция крыши.Она может использоваться в том случае, если расстояние между стенами составляет от 6 до 14 м
. Так или иначе, висячие стропила дают достаточно большую нагрузку на боковые капитальные стены, поэтому, чтобы ее
снизить, применяют различные горизонтальные или диагональные соединительные элементы. Они скрепляют между собой стропила и имеют различные названия: подкосы, затяжки, бабка или ригель.
Поддерживающие систему элементы могут быть закреплены к стропилам или коньковой балке в любом месте системы. Например, затяжки, установленные в нижней части стропил, могут быть использованыкак балки перекрытия строения.
Нужно отметить, что для стропил и затяжек нужно выбирать достаточно толстые заготовки, тем более, если на чердаке будет расположено жилое помещение. Доски для стропил выбираются размером ориентировочно 55 × 200 мм, но точно рассчитать систему и сечение всех ее
элементов может
только специалист.
Монтаж стропильной висячей системы проводится последовательно:
- На несущие противоположные стены строения настилается гидроизоляционный материал —
обычно это рубероид в несколько слоев
. - Сверху него закрепляется анкерами мауэрлат. Это мощный брус, на который будут опираться и закрепляться стропила. На него же
укладывается стягивающий брусок, который также будет являться балкой перекрытия. Обычно размер для мауэрлата выбирается брус сечением в 120 × 120 или 150 × 150 мм. - Далее
на расстоянии друг от друга в 500 ÷ 600 см встык к мауэрлату, на несущую стену, укладываются балки чердачного перекрытия. - Для удобства и безопасности дальнейшей работы на балки перекрытия укладывается дощатый настил. Получится отличная площадка, на которой можно будет скреплять стропила между собой.
- Стропила могут скрепляться двумя способами. В первом из них углы этих элементов срезаются под выбранным углом и скрепляются деревянными накладками или крепежными
пластинами. - Во втором случае на концах стропил вырезаются пазы в полдерева, которые накладываются друг на друга и скрепляются болтом. Для жесткости
детали могут быть скреплены ригелем. Иногда пазы не вырезаются, а стропила просто скрепляются между собой, также
с помощью болтов —
этот способ называется креплением внахлест
.
- Когда будет скреплены первые два стропила, их необходимо тщательно выставить на мауэрлате, так как от этого будет зависеть ровность выставления и закрепления всех остальных стропил.
- Для того чтобы первые и последующие пары устанавливались правильно, в них вырезается паз, который позволит плотно встать стропилу на мауэрлат.
- Кроме пазового соединения, для жесткости
установки стропил используют металлические уголки, которыми они фиксируются к мауэрлату с помощью саморезов. - После установки первой пары противолежащих стропил, второй устанавливают такую же «связку» с другой стороны строения.
- От одной пары к другой поверху натягивается шнур —
он и станет уровнем, по которому можно будет равнять
остальные стропильные пары.
Для того, чтобы статья про двускатную крышу оставалась кратной пошаговой инструкцией пошаговую информацию по креплению стропил к мауэрлату мы вынесли в отдельную пошаговую технологию — .
- Далее, на стропила монтируют затяжки. Если чердачное помещение будет жилым, то затяжки располагают высоко, чтобы впоследствии они стали основой для потолка.
- Если же помещение будет обычным чердаком, то затяжки могут быть установлены и ниже или использованы другие усиливающие элементы, например, стойки или откосы, которые соединяют стропила и балки
перекрытия.
- Для жесткости
конструкции все соединения закрепляются не только гвоздями или саморезами, но и усиливаются металлическими пластинами, уголками и скобами.
- После того как
стропильная система будет закончена, доски пола чердака прикручиваются или прибиваются к перекрывающим балкам, а далее можно переходить к обустройству кровли.Видео: монтаж висячей стропильной системы
Наслонная
конструкция двускатной крыши
В том случае, когда в здании имеются внутренние капитальные перегородки, то для него больше подойдет
наслонная
стропильная система, так как она может иметь упор не только боковые несущие стены, но и на внутренние. Наслонная
система монтируется проще висячей, и основной опорной точкой для нее
служит конек
. Но прежде чем проводить монтаж стропил, как и в висячей системе, на стены укладывается гидроизоляция и мауэрлат.Безраспорная
наслоннная
система может монтироваться различными способами:
- В этом случае стропила закрепляются на коньке металлическими накладками и болтами. С другой стороны стропила соединяют с мауэрлатом подвижным креплением.
- Во втором случае стропила прикрепляются к коньку с двух сторон, а к мауэрлату —
способом врубки в него. Иногда они фиксируются дополнительно, при помощи проволоки, к внутренней части стены.
- Третий вариант жесткого
крепления осуществляется с помощью брусков или досок, которые монтируют по горизонтали к стропилам, тем самым надежно
соединяя их между собой. В нижней же части стропила могут крепиться по-разному: подвижным соединением, металлическим или же с помощью врубки в мауэрлат.Используя эту систему устройства крыши с плавающими креплениями стропил, можно снять напряжение с конструкции стен и защитить их от преждевременных повреждений.
Именно плавающее крепление является отличительной чертой наслонной
стропильной системы.Распорную систему при устройстве наслонной
конструкции тоже иногда используют. В этом случае нижняя часть стропил жестко
закрепляется на мауэрлат, а снятие нагрузки со стен возлагается на установленные затяжки и подкосы.Эту систему нельзя назвать полноценно ни висячей, ни наслонной
—
она является комбинированным вариантом, включающим в себя элементы одной и другой.Когда стропильная система будет установлена, на нее
можно закреплять конструкцию для кровельного покрытия.Настил кровельного покрытия с утеплением
Оборудование кровли производится в разной последовательности, но самая распространенная
и эффективная система состоит из следующих слоев
:Строение «пирога» утепленной кровли
На данном
рисунке хорошо видны все материалы кровельного «пирога»:1. Обшивка системы изнутри —
это может быть фанера, доски или влагостойкий гипсокартон. Этот слой будет закрепляется в последнюю очередь.2. Слой пароизоляционной пленки
.3. Стропило.
4. Утеплитель —
обычно для этого слоя применяют один из видов минеральной ваты в матах.5. Гидроизоляционная пленка
.6. Контррейки
.7. Шифер (или иное кровельное покрытие
)
- На стропила настилается гидроизоляционный материал —
это может быть
одна из современных композитных мембран, которых на сегодняшний день производится большое количество, а
может быть и обычная полиэтиленовая пленка
высокой плотности.Ее
растягивают по по
верхности крыши, укладывая внахлест
на 200 ÷ 250 мм, и закрепляют скобками с помощью степплера
к стропилам.
- Сверху гидроизоляции на каждое стропило набивается контррейка
, имеющая толщину 30 ÷ 50 мм. Она создаст разделяющее вентиляционное пространство между гидроизоляцией и кровельным материалом.- Далее, перпендикулярно контррейкам
набивается обрешетка
. Расстояние между ее
соседними направляющими рассчитывается в зависимости от длины листов материала, которым будет покрываться крыша.- Перед тем как
начинать укладывать кровельный материал, на нижнюю рейку обрешетки
закрепляют держатели водосточной системы в виде крючков или же карнизная планка.
- Затем можно переходить к настилу кровельного материала. Его начинают стелить от карнизной планки, то есть снизу, ряд за рядом поднимаясь к коньку. Листы кровли укладываются слева направо внахлест
на одну волну и закрепляются к обрешетке
специальными саморезами с эластичной насадкой, которая прикроет образовавшиеся отверстия от проникновения влаги.- После завершения закрепления кровельного материала, сразу же устанавливается и прикручивается кровельный элемент конька. Для каждого кровельного материала изготавливается свой вариант конькового покрытия.
После того как к
ровельное покрытие уложено, и чердаку больше не грозят атмосферные осадки, можно приступать к утеплительным и отделочным работам изнутри помещения.
- Между стропил укладывают утеплитель, начиная от
пола чердака и постепенно поднимаясь к коньку. Если помещение чердака будет жилым, то утеплитель закрепляется в два или даже три слоя. Для этого на стропила набивается обрешетка
из брусков на расстоянии ширины или длины утеплительных матов.
- Далее, утеплитель затягивают пароизоляционной пленкой
, которую обязательно закрепляют скобками на обрешетке
.- Затем вся внутренняя площадь крыши чердака закрывается отделочным материалом.
Утепление двускатной крыши
Двускатная крыша в порядке утепления напоминает мансарду.
Если есть уверенность, что вся крыша будет покрыта за один день и ее
не намочит дождь, можно действовать и в обратной последовательности.Порядок работы «снизу-вверх»
- Изнутри чердака натягивается пароизоляция и закрепляется отделочный материал, а остальные работы осуществляются снаружи.
- Между
стропил укладывается утеплитель, на рисунке он показан под № 2.- Далее, сверху утеплителя настилается ветрозащитный, гидроизоляционный материал (3). Закрепляется он контррейкой
(4).- Затем набивается обрешетка
(5).- Затем следует укладка кровельного покрытия (6).
Видео: монтаж утепленного кровельного «пирога»
Монтаж фанерных листов для настила мягкой кровли
Фронтон следует зашивать незамедлительно, чтобы ветром не сорвало всю конструкцию крыши
Любая крыша не будет смотреться завершенной
, если не оформлен фронтон строения. Если дом каменный и имеет достаточно толстые стены, то фронтон тоже может быть возведен
из кирпича или пеноблоков. Очень часто
эту часть
крыши, если она выполняется из упомянутых материалов, возводят еще
до установки стропильной системы и монтажа кровли.Деревянный же дом требует легкой
фронтонной отделки, и ее
чаще всего делают после окончания монтажа конструкции крыши и кровельного покрытия. необходимо смонтировать. На предлагаемой схеме хорошо видны пропорции устройства подобной обрешетки
, если доски обшивки будут устанавливаться вертикально. При горизонтальной обшивке обрешетка
закрепляется вертикально. В случае, когда
во фронтальной части планируется установка окна или двери, в каркасной системе обрешетки
обязательно учитывается это – оставляются необходимые проемы
, которые обрамляются бруском.Обшивка может быть выполнена вагонкой, изготовленной из дерева или пластика. Если обшивается фронтон чердака, в котором
будет находиться жилое помещение, его, как и скаты крыши, нужно будет основательно утеплить.При устройстве нескольких слоев
утепления, придется
изнутри фронтонной стенки смонтировать еще
одну обрешетку
, между брусков которой будет уложен утеплитель, а на сами бруски —
закреплена внутренняя отделка помещения.Если выбирается пластиковый материал для внешнего оформления фронтона, то лучше всего его
устанавливать на фанеру, которую закрепляют на обрешетку
саморезами. Так как пластик имеет высокую теплопроводность, его можно использовать только в качестве декоративного материала – с задачей термоизоляции справиться он не сможет.Нельзя забывать о слое ветрозащитной и гидроизоляционной пленки
. Ее
закрепляют на обрешетку
перед тем, как обшивать ее
деревянной или пластиковой вагонкой.Утеплитель так же, как и на скатах, внутри чердака затягивается пароизоляцией, и только на нее
устанавливается внутренняя отделка. Все стыки между крышей и фронтонной частью нужно хорошо заделать. В этом может помочь монтажная пена, пакля или минеральная вата, которую до предела уплотняют в щели. Сверху щели для декоративности необходимо заделать шпаклевкой
по дереву.Видео: вариант обшивки фронтона
Постройка крыши —
достаточно сложная, трудоемкая
и даже опасная задача, поэтому она должна выполняться специалистами, знающими технологию монтажа и правила техники безопасности при выполнении работ. Если хозяин строящегося дома не обладает этими знаниями и опытом, то лучше будет обратиться к профессионалам.
Все
больше людей стремятся воплотить в жизнь сокровенную мечту – выбраться из многоэтажной городской застройки в собственный дом. Приобретенный
загородный участок быстро превращается в строительную площадку. И,
в соответствии с природным менталитетом большинства российских мужчин, работы по возведению нового жилища очень часто проводятся собственными силами. Причем
, многие из самодеятельных мастеров вовсе не обладают большим опытом в этой сфере, учатся буквально на ходу, ищут полезную и достоверную информацию в доступных источниках, в том числе – на страницах интернет-ресурсов
, посвящённых строительству. Надеемся, что наш портал окажет им серьезную
помощь в этом вопросе.
Итак, после того как на надёжном фундаменте подняты стены дома, необходимо, не затягивая с этим, переходить к созданию крыши и настилу кровельного покрытия. Вариантов здесь может быть множество. И одним из наиболее часто применяемым является двускатная конструкция крыши. Она не столь сложна в расчетах
и монтаже, как некоторые другие, то есть с ней должен справиться даже начинающий строитель. Поэтому тема настоящей публикации — строительство крыши частного дома своими руками на примере двускатной стропильной системы с металлочерепичным
кровельным покрытием.
Следует сразу оговориться, что в статье не дается
готового «рецепта». Целью ставится продемонстрировать принципы проведения расчета
двускатной крыши и последовательность ее
возведения. А обладающий соответствующей сметкой
мастер должен уже привести полученные рекомендации к своим, конкретным условиям строительства,
Базовый принцип
конструкции двускатной крыши, наверное, понятен уже исходя из ее
названия. Кровля такой крыши образует две плоскости, сходящихся по линии конька, и опирающиеся на длинные стены дома (по карнизным линиям). С торцевых сторон крыша ограничивается вертикальными фронтонными стенками. Как правило, и по линии карнизов, и по фронтону кровельное покрытие несколько выпускают наружу, за пределы здания в плане, чтобы образовывались свесы, предохраняющие стены от прямого попадания атмосферных осадков.
Чаще всего скаты имеют симметричную форму. Прибегают иногда и к асимметрии, когда скаты расположены под разным углом к горизонту и, соответственно, отличаются и своей длиной. Но это — отдельные случаи
, и в рамках настоящей публикации рассматриваться не будут.
Высота крыши в коньке, то есть и крутизна скатов могут сбыть разными – все зависит от планируемого использования чердачного помещения, архитектурной
задумки хозяев, разновидности применяемого кровельного покрытия.
Двускатные крыши доказали свою высокую надежность
. А относительная простота конструкции и делает их столь популярными среди частных застройщиков.
Внешнее сходство двускатных крыш вовсе не означает единообразие конструкции их стропильных систем. Вот как раз в этом вопросе могут быть существенные различия, зависящие как от размеров здания, так и от его конструктивных особенностей.
По принципу строения стропильные системы двускатных крыш можно разделить на две группы:
- Если стропильные опираются на внешние стены здания и соединяются между собой в коньковом узле, то такая система называется висячей.
Для придания дополнительной жесткости
такой конструкции стропильные ноги каждой пары усиливаются горизонтальными затяжками (схватками). Могут применяться и вертикальные стойки с опорой на балки перекрытия, или диагонально установленные подкосы.
- В том случае, когда конструкция дома предполагает наличие капитальной стены внутри здания, часто применяют наслонную
стропильную систему. Название говорит само за себя – стропильные ноги «наслоняются» на стойки, которые, в свою очередь
, опираются на лежень, проложенный по верхнему торцу капитальной внутренней
стены. Причем , эта стена может располагаться как по центру, так и со смещением от него.
а для крупных строений в качестве опор могут применяться и две внутренних стены. Несколько примеров наслонных
систем показаны на иллюстрации ниже.
- Впрочем, нередко используется и своеобразный «гибрид» обеих систем. Стропила в этих случаях, даже без наличия внутренней перегородки, также
получают опору на центральную стойку в коньковом узле, которая, в свою очередь
, опирается на мощные балки перекрытия или на горизонтальные затяжки между стропильными ногами.
В любой из систем, особенно в тех случаях, когда стропильные ноги имеют значительную длину, применяются дополнительные элементы усиления. Это необходимо для
исключения вероятности прогиба бруса или даже его перелома под действием нагрузок. А нагрузки здесь будут испытываться немалые. Прежде всего, это статическая, обусловленная весом самой стропильной системы, обрешетки
, кровельного покрытия и его утепления, если оно предусматривается проектом. Плюс к этому – большие переменные нагрузки, среди которых на первое место выходят ветровая и снеговая. Поэтому стремятся для стропильных ног предусмотреть необходимое количество точек опоры, чтобы не допустить возможной деформации.
Некоторые их элементов усиления показаны на схемах конструкции стропильной системы:
На иллюстрации выше показан пример наслонной
стропильной системы:
1 — Мауэрлат. Обычно это брус, жестко
закрепленный
на верхнем торце внешних стен здания. Он служит опорой и основанием для закрепления нижней части стропильных ног.
2 — Лежень. Брус, закреплённый на внутренней перегородке строения.
3 — Стойка (другое название – бабка). Вертикальная опора, идущая от лежня к коньковому прогону.
4 — Коньковый прогон. Брус или доска, связывающая центральные стойки и служащая основанием для закрепления верхних концов стропильных ног.
5 — Стропильные ноги.
6 – Подкосы. Это дополнительные элементы усиления, посредством которых можно уменьшить свободный пролет
стропильной ноги, то есть создать для нее
дополнительные точки опоры.
7 — Обрешетка
, которая должна соответствовать выбранному кровельному покрытию.
В системах висячего типа усиление производится установкой горизонтальных затяжек (поз.7), которые жёстко связывают противоположные стропильные ноги, и тем самым снижают распирающую нагрузку, действующую на стены здания. Таких затяжек может быть и несколько. Например, одна устанавливается в нижней части, ближе к уровню мауэрлата или даже практически вровень с ним. А вторая – ближе к коньковому узлу (е
е часто еще
называют ригелем).
При большой длине стропил бывает необходимо применить еще
и вертикальные стойки (поз. 3) или диагональные подкосы (поз. 6), а нередко – оба этих элемента в комплексе. Опорой для них могут служить балки перекрытия (поз. 9), как показано на иллюстрации.
Следует правильно понимать, что показанные схемы – это вовсе не догма. Бывают и иные конструкции стропильных систем. Например, нередко применяется крепление нижней части стропильных ног не к мауэрлату, а к вынесенным за границы стен дома балкам перекрытия. Таким образом,
сразу задается
необходимый карнизный свес.
В крышах больших по площади домов
могут применяться и более сложные схемы. Например, стропила связываются дополнительными продольными прогонами, которые, в свою очередь,
опираются
на вертикальные стойки или на подкосы. Но браться за создание таких сложных систем, не имея хорошо наработанного опыта в этой сфере – вряд ли разумно. Поэтому ограничимся рассмотрением строительства довольно простых по конструкции двускатных крыш.
Проведение расчетов
параметров двускатной крыши
Возведение стропильной системы и обустройство на ее
основе кровли всегда должно начинаться с проведения необходимых расчетов
. Какие же задачи при этом ставятся?
- В первую очередь, необходимо разобраться с соотношением «высота конька — крутизна скатов крыши».
- После этого появится возможность точно вычислить длину стропильных ног, как
«чистую», так и полную, то есть с учетом
планируемых карнизных свесов. - Длина стропил и предполагаемый шаг из установки дадут возможность определить сечение материала, подходящего для их изготовления, с учетом
предполагаемых нагрузок на крышу. Или, наоборот, исходя из
имеющегося материала выбрать оптимальный шаг и расставить дополнительные точки опоры — установкой элементов усиления, о которых говорилось выше.
Перечисленные параметры позволят максимально точно составить схему и чертеж
стропильной системы, правильно расположить все ее
элементы. По имеющейся схеме будет намного проще рассчитать, сколько и какого материала потребуется для проведения монтажа.
- Потребуется узнать общую площадь скатов кровли. Это необходимо для приобретения кровельного материала, гидро
—
и пароизоляционных мембран, утеплителя, если планируется термоизоляция крыши. Кроме того, параметр площади важен и для определения количества материала для обустройства обрешетки
под выбранное кровельное покрытие.
Чтобы в ходе
изложения порядка проведения расчетов
было понятнее, основные величины схематично показаны на иллюстрации ниже:
Д
— ширина дома (размер фронтонной его стены);
Вк
— высота крыши в коньке над плоскостью мауэрлата или балок перекрытия, в зависимости от того, к чему будут крепиться нижние концы стропильных ног;
а
— угол крутизны скатов крыши;
С
—
рабочая длина стропильной ноги, от конька до мауэрлата;
ΔС
— удлинение стропильной ноги для формирования планируемого карнизного свеса;
Ш
— шаг установки стропильных ног.
Начнем
рассмотрение перечисленных выше вопросов по порядку.
Соотношение крутизны скатов и высоты конька крыши
Эти две величины – тесно взаимосвязаны. И к
их
расчету
можно подходить с различных сторон, принимая за исходные те или иные критерии.
- Например, хозяева видят свой дом с высокой крышей, чем-то отдаленно
напоминающей готический стиль архитектуры. Понятно, что при таком подходе резко возрастает высота кровли в коньке и, соответственно, и крутизна скатов. Правда, при этом следует не забывать, что такие крыши испытывают максимальные ветровые нагрузки, за счет
своей выраженной «парусности». А вот снег на таких скатах задерживаться практически не будет. Так что стоит изначально учесть эти два фактора. Возможно, для закрытой от ветров местности, но с преобладанием снежных зим, такой вариант станет вообще
наиболее приемлемым.
Но не забываем и про то, что чем длиннее стропильные ноги, тем сложнее в обустройстве будет сама система, которая потребует немало усиливающих деталей.
- Другим соображением сделать крышу повыше очень часто становится желание иметь функциональное чердачное помещение, вплоть до оборудования в нем
полноценной жилой комнаты.
Для мансардного помещения, безусловно, предпочтительнее ломаная стропильная система. Но если все же планируется двускатная, то немало пространства съедают угловые зоны по линии соединения стропил мауэрлатом. Приходится увеличивать крутизну скатов (см. выше).
Правда, и здесь может быть приемлемое решение. Например, мауэрлат расположен не на уровне перекрытия, как в «классическом» варианте, а на боковых стенах, которые намеренно подняты над перекрытием на определенную
высоту. Тогда и при большой крутизне скатов, и без особого усложнения конструкции системы, магнон добиться весьма просторных помещений мансарды.
Кстати, именно такой вариант и будет рассматриваться ниже, когда рассказ пойдет
уже о проведении монтажа стропильной системы.
- Бывает, что владельцы будущего дома, наоборот, принимают решение о минимальных углах крутизны кровли. Это может быть вызвано сооружениями экономии материалов, отсутствием необходимости полезной площади на чердаке, особенностями местных условий – например, очень ветреной, но не особо снежной местностью.
Правда, при таком подходе нельзя забывать, что у любого кровельного покрытия есть определённые нижние границы крутизны скатов. Например, если планируется укладка штучной черепицы, то необходимо обеспечить угол крутизны не менее 20, а для некоторых моделей – даже 30 градусов. Так что если в планах уже есть то или иное кровельное покрытие, следует соотнести его характеристики с высотой и крутизной крыши.
Итак, как проводится расчет
. В качестве неизменной величины – константы у нас выступает ширина дома по фронтонной стене (Д
). Используя известную тригонометрическую формулу, несложно отыскать высоту (Вк
), отталкиваясь от планируемой крутизны скатов (угол а
).
Вс = 0,5 ×Д × tg
a
Понятно, что для расчета
симметричной двускатной крыши берётся половина ширины здания, то есть 0,5 ×Д.
Еще
один нюанс. При расчётах по данному соотношению за высоту принимается разница высот точки конька и плоскости мауэрлата. То есть далеко не всегда подразумевается превышение над чердачным перекрытием — это следует иметь в виду.
Упомянутая формула заложена в предлагаемый калькулятор.
