Оптимальные размеры туалета с раковиной. Размер санузла и планировка квартиры. Принципы размещения туалета

Содержание статьи

При планировке квартиры важным элементом является санузел, который должен иметь минимальный размер. Большинство не обращает внимание на этот момент и легкомысленно к этому относятся. Размеры санузла играют не малую роль.

Размер санузла и планировка квартиры

Давайте представим, что у нас есть помещение с черновой отделкой, а то и совсем без нее. Первое, что нужно сделать – спланировать интерьер.

Санузел играет не последнюю роль в этом деле, так как именно он определяет:

  • Как будут расставлены сантехнические приборы (умывальник, биде, ванная, унитаз);
  • Каким образом будет проложена коммуникация;
  • Как лучше провести отделочные работы (скрыть коммуникацию и проводку или оставить на виду).

Допустим, санузел имеет маленький размер, освободить дополнительное пространство можно путем установки кабинки или сидячей ванны. Либо установить комбинированный унитаз с биде. Как бы то ни было, параметры помещения играют важную роль в планировке.


Пример планировки санузла

Обратите внимание!
Промеряйте габариты санузла на этапе планировки, в противном случае сантехника не поместиться либо ей неудобно будет пользоваться.

Нормативное регулирование размеров санузла

Размеры помещения, его минимальная площадь и другие параметры, связанные с санузлами закреплены перечнем нормативно-правовых документов. У Российской Федерации это СНИП («Санитарные нормы и правила»). Они определяют минимально допустимый размер санузлов в квартирах и общепринятых заведениях.

Обратите внимание!

Нормы СНИМ Беларуси, Украины и других государств могут отличаться от норм РФ.

Помимо этого, для ряда населенных пунктов и регионов установленные нормы тоже имеют отличие.

Исключением являются двухуровневые квартиры, имеющие большую площадь, однако, каждый случай требует индивидуального рассмотрения.

Исключением являются частные дома. Перепланировка в таких зданиях может проводиться не по нормам СНИП. Если санузел не будет подключаться к стояку водоснабжения и канализации, эти нормы на него не распространяются. Но из практических соображений нужно иметь представление об общих правилах.

Минимальные размеры

Санузлы помещений с большими или средними габаритами не требуют пристального внимания, в отличие от малых. Так как площадь маленькая, распределить ее нужно рационально. Малогабаритные ванные не позволяют обзавестись всей необходимой сантехникой без нарушения принятых норм. Что уже говорить о дискомфорте таких комнат.

Какой размер санузла принято считать минимальным?

В жилом помещении такие габариты равны следующим параметрам:

  • Высота потолка не менее 250 см;
  • Ширина – 80 см;
  • Глубина – 120 см;
  • Высота потолка коридора перед санузлом – 210 см;
  • Расстояние от наклонной плоскости крыши до унитаза (если санузел расположен в мансарде) – 105-110 см.

Высота потолка коридора важна тем людям, которые собираются обзавестись антресолями. Наиболее удобным местом является промежуток коридора между туалетом и кухней.

Если санузел совмещенный, габариты могут отличаться. Исходите из того, что вам необходимо максимальное удобство.

Помимо размеров санузла, немаловажную роль играют двери. Они должны открываться наружу и не иначе. Дверь в санузел должна быть расположена в прихожей, но, ни как не в кухне или жилой зоне!

Ограничения по размещению сантехники

Сантехнические приборы тоже имеют некоторые ограничения в размещении.

Если ранее речь шла об ограничениях, касающихся малогабаритных санузлов, здесь они распространяются на все виды:

  • Промежуток между биде и унитазом должен быть не менее 25 см (комбинированные модели не в счет);
  • Свободное пространство перед душевой либо ванной не менее 75 см (лучше 100-120 см);
  • Перед унитазом – 60 см;
  • С каждой из сторон унитаза – 25 см;
  • Перед умывальником минимум 70 см, если не выступает из стенки, то 90 см.

Санузлы для лиц с ограниченными возможностями

Упомянув обо всех видах нормативных размеров санузла и размещении сантехники, отдельное внимание стоит уделить санузлам для людей с ограниченными возможностями (инвалидов).

Пункт 4.36 СНИП 2.08.02-89 под названием «Общественные здания» гласит о том, что каждая уборная общественного здания должна быть оснащена санузлом (минимум одним).

Габариты должны быть следующими:

  • Глубина – минимум 180 см;
  • Ширина кабинки 165 см.

Двери должны открываться только наружу. В СНИП не идет речь об установке дополнительного оборудования, хотя его установка будет желательной.

Конечно, санузел такого типа должен находиться в месте, удобном для доступа инвалидов (первым делом – колясочникам).

В жилых зданиях габариты другие:

  • Санузел, имеющий умывальник (не меньше чем 160*220 см);
  • Санузел совмещенного типа – 220*220 см.

Прочитав статью, можно понять, что ограничения на санузел предъявлены не только СНИП, но и обусловлены удобным использованием. До того, как собираться делать ремонт, внимательно изучите все нормы и правила перепланировки и минимально допустимых размеров. Тогда вы останетесь максимально довольны и будете лишены проблем со стороны закона.

Как сделать туалет на даче своими руками? Чертежи, размеры, пошаговая инструкция и видео монтажа позволяет установить конструкцию в доме или на улице, используя следующие схемы:

  • устройства с выгребными ямами;
  • пудр-клозеты;
  • биотуалеты;
  • химические и торфяные установки.

На что обратить внимание при выборе схемы для туалета?

Выгребная яма требует обустройства канала на глубине до 1,5 м с обустройством туалетного домика. Постепенное скопление нечистот приводит к разложению. При повышенной интенсивности наполнения санузла продукты не успевают ферментироваться, что требует очистки конструкции ассенизатором или вручную.

Пудр-клозет — отличное решение для участка с близким расположением водяного источника. Конструкция установки исключает наличие выгребных ям. Ее заменяют емкостью (ведром, бочкой, ящиком), размещаемой под стульчаком. Для исключения неприятного запаха нечистоты засыпают с помощью сухого торфа, опилок или золы. Процедура сходна с припудриванием, что определяет название устройства. По наполнению емкость достают и опорожняют для образования перегноя.

Люфт-клозет с герметизированной выгребной ямой, предусмотренной для очистки ассенизатором, ставят в доме близко у наружной стены. Выгребную яму размещают с наружной стороны, обеспечивая поступление нечистот по трубе. Сама яма имеет уклон в сторону от помещения для удобства чистки.

Биотуалеты – кабинки с резервуарами активными микроорганизмами, обеспечивающими переработку нечистот. Выбор готовых туалетов представлен широкой линейкой размеров, как уличных, так и домашних.

Химические установки отличаются от биотуалетов средством переработки нечистот. Содержание химических реагентов исключает использование содержимого контейнера в качестве удобрения.

Торфяные установки выполняют задачи домашних пудр-клозетов.
Конструктивно они представлены в виде обычных унитазов с содержанием в баке вместо воды сухого торфа, вместо канализационных труб резервуар для нечистот. Удаление неприятных запахов обеспечивается с помощью вентиляции, выводимой на улицу.

Принципы размещения туалета

  • От санузла до источников водопотребления (колодцев, скважин, озер и ручьев) соблюдают расстояние от 25 м.
  • При расположении дачного участка под углом, туалет ставят ниже водозаборного источника. Это предупреждает проникновение стоков в питьевую воду (во внимание принимается не только собственный источник, но и соседний).
  • От санузла до жилого помещения, погреба или подвала соблюдают дистанцию в 12 м.
  • До летнего душа, бани или сауны 8 м.
  • До построек, где содержат животных отрезок составляет 4 м.
  • До деревьев – 4 м, от кустов – 1 м.
  • До ограждения участка — 1 м.
  • Исключено открывание двери в сторону соседей.

Для пудр-клозетов и люфт-клозетов ограничения, относительно садовых насаждений и построек не действуют, что объясняется отсутствием контакта нечистот с почвой. Учитывается роза ветров и удобство эксплуатации.

Сооружение пудр-клозета

Отсутствие выгребных ям позволяет произвести обустройство рядом с жилым помещением, исключая загрязнение подземных вод.

Схема туалета

При подборке параметров конструкции обычно используют распространенные габариты (допускаются отклонения):

  • ширину 1,5 м;
  • глубина 1 м;
  • высота 2,2 м.

Материалом для разработки выступает дерево, металлопрофиль, шифер и кирпич.

Вариант 1

Вариант 2

Рассматриваемое сооружение исключает обустройство массивного основания. Для изготовления опоры к туалетным домикам используют 2 методики:

  • зарыванием столбов-опор;
  • выкладыванием по периметру кирпичей или бетонных блоков.

Столбами-опорами выступают брус из дерева и бетонные столбы. Последние обеспечивают устойчивость к агрессивным средам и длительность эксплуатации.

Этапы работ включают:

  • Разметку участка.
    Важно определиться с расположением углов сооружения.
  • Обмазывание битумной мастикой четырех асбестоцементных труб с поперечным сечением от 150 мм.
  • Выкапывание скважины по углам домика и заглубление трубы на глубине 50 – 70 см и более.
  • Заливка труб (на высоту 1/3) бетонной смесью с последующим удалением пузырьков воздуха.
  • Вставка деревянных или бетонных столбов-опор во внутреннюю часть труб, их фиксация бетонным раствором.

Столбы-опоры выполняют задачи вертикальной части каркаса, что определяет необходимость их обустройства на высоте 2,3 м от грунта и проверки ровного размещения относительно углов. Опоры часто сооружают с использованием бетонных блоков или кирпичной кладки с последующей установкой каркаса. Это требует снятия верхней прослойки почвы на глубину 20 – 30 см и плотной утрамбовки основания. Для придания надежности на дне размещают песочную подушку. Поверх ставят бетонные блоки, кирпичную кладку или монолитные бордюры.

Разработка каркаса

Для сооружения каркаса служит деревянный брус 5х5 см или 8х8 см или уголки из металла.

Конструктивно каркас представлен рядом элементов:

  • Четыре несущих вертикальных опор.
  • Обвязка кровли. Продольное размещение балок для кровли должно обеспечивать выступы за пределы корпусной части установки на 30 – 40 см. Передний навес используется в качестве козырька, а задний для отведения дождевых вод от санузла.
  • Обвязка или стяжка для стульчака. Балки, способствующие обвязке стульчака, фиксируют в распор к несущим вертикально размещенным опорам. Стульчак имеет высоту в 40 см от напольной поверхности. Отмечая уровень размещения стульчака, следует учесть толщину чистовой отделки 20 – 25 мм.
  • Балки, прикрепленные по диагонали, обеспечивая прочность изделия по бокам и на тыльной части конструкции.
  • Каркас для фиксации дверного полотна, представленный двумя вертикальными опорами высотой до 1,9 м и горизонтальной перемычкой на аналогичной высоте.

Обшивка корпуса и сооружение крыши

Для обшивки стен деревянными досками, следует придерживаться толщины 15 – 25 мм. Их прибивают к каркасу в вертикальном положении и плотно подгоняют относительно друг друга. Расположение кровли с уклоном к задней стенке требует срезания досок обшивки под углом.

С целью достижения максимальной простоты монтажа, вместо дерева используют профнастил или шифер. Этому послужит использование трех листов для тыльной и двух боковых перегородок. Конструкции, выполненные из искусственных материалов менее комфортны в эксплуатации, что объясняется отсутствием естественного влажностного и воздушного обмена сквозь стенки.

На задней перегородке сооружают дверцу, позволяющую вынимать резервуар с нечистотами. Ее ширина соответствует задней стенке, а высота составляет 40 см (до высоты стульчака). Фиксация дверцы производится с использованием петель. За основу берут деревянные доски.

Кровлю сооружают с использованием материала, аналогичного всем постройкам на участке. Допускается применение листов профнастила или металлочерепицы. В кровельной конструкции сооружают отверстие для вентиляции, требующее тщательной герметизации. При обустройстве деревянной кровли, ее покрывают рубероидом.

Обустройство двери

Оптимальным вариантом выступает деревянная дверь, навешиваемая на петлях (2 или 3, исходя из веса конструкции). Закрывание створок обеспечивают защелки, крючки, шпингалеты или задвижки из дерева. Внутри туалета ставят защелку.

Над дверью сооружают окно для естественного освещения. Его сооружают близко к кровле, исключая проникновение внутрь воды при выпадении осадков. Застекленные окна хорошо справляются с дождем и насекомыми.

Сооружение стульчака

Для разработки сиденья или стульчака используют деревянные доски, вагонку или влагостойкую фанеру. Для обшивки каркаса обычно используют деревянные доски. По центру вырезают отверстие, предварительно замерив его глубине от начала стульчака.

Под сиденьем размещают резервуар для нечистот на 20 — 40 л. Крышку сооружают откидную на петлях или стационарную.

На стенах навешивают резервуар для торфа. Внизу размещают ведро для туалетной бумаги. Если позволяют габариты помещения, в домике ставят умывальник с ведром для помоев.

Как построить туалет с выгребной ямой?

Определяясь, стоит ли начинать капитальное строительство туалета на даче своими руками или выбрать вариант пудр-клозета (с резервуаром для скопления нечистот), важно учесть местные условия:

  • При глубине залегания подземных вод до 3 м, санэпидемстанция не даст разрешение на обустройство выгребных ям (прямоугольной, квадратной или круглой формы), отравляющих воду в близлежащих колодцах.
  • Глубина котлована составляет 2 м и более, что требует вмешательства тяжелой техники (экскаваторов для рытья, грузовых машин для вывоза грунта),а проведение работ вручную требует больших трудовых и временных затрат.
  • Запрещено обустройство случайной ямы, покрытой досками.

Исходя от проникновения нечистот в почву, производят выгребные ямы с фильтрующим дном и герметичные. Второй вариант обойдется дороже. Это объясняется затратами на расходные материалы и частым вызовом ассенизатора. Ямы с фильтрующим дном менее затратна, но имеется риск загрязнения близлежащей территории. Подобные установки запрещены санитарными нормами.

Для определения параметров используются следующие данные:

  • Количество пользователей. При проживании 3-4 человек, месячный объем сточных вод составит 12м3. Это определяет обустройство ямы размером 18м3.
  • Залегание пород. Этот параметр влияет на выбор размеров котлована. При включении в грунте пород, легко пропускающих воду (мергеля), размер ямы подбирается минимальный, близко 30-40% от месячной нормы стоков. Для глиняных пород допускается выбор полного объема.

Выбор строительных материалов

  • Бетонированное дно позволяет решить возможные проблемы при откачивании ямы.
  • Стены можно бетонировать, но лучше их выложить кирпичной кладкой (в шахматном порядке). Это способствует оптимальному уровню поглощения воды грунтом.

Расход материала:

  • Бетон изготавливают из 6 частей щебня (средней или мелкой фракции), 4 ч. песка и 1 ч. цементного порошка. Расчет материала производится с учетом заливки дна и сооружения отмостки по мере установки каркаса.
  • Кирпич. Расчет кирпича производится путем деления высоты стен на размер кирпичной кладки и добавления 6 мм, как высоты шва. Результат позволит узнать количество рядов. Затем подсчитывают число кирпичей в ряду и умножают на количество рядов, и еще раз на 0,6 (для соблюдения шахматки).
  • Шлакоблок – его использование не рекомендовано для обустройства выгребных ям, что объясняется быстрым разрушением под действием воды.
  • Арматура. Для дна подойдет арматура в 8-12 мм или проволока 5-8 мм. Укладка производится с соблюдением квадрата стороной 30-40 см. Альтернативным вариантом выступают сетки от кроватей и старые трубы.

Кирпичные ямы

Тип #1 — герметичное устройство

Выбрав место для обустройства туалета, требуется расчистка отмеченной территории, рытье прямоугольного котлована. Чем больше параметры, тем реже производится очистка от нечистот. Затем осуществляется утрамбовка почвы на дне. Засыпают слой песочной фракцией (10-15 см) и сооружают монолитную основу. Для придания прочности используют армирование и наполнитель, можно щебень. По мере застывания бетона, сооружают стенки и обрабатывают штукатуркой. Для улучшения герметизации их обрабатывают с помощью битумной мастики. Стенки выгребных ям сооружают на 10 см выше поверхности грунта.

Тип #2 — установки с фильтрующим дном

Выгребные ямы сооружают с негерметичным дном. Этому служит насыпной слой гальки или крупного щебня поверх песка. Жидкие нечистоты, благодаря слою фильтрации, проникают в землю. Это сокращает общий объем нечистот, увеличивая время до чистки ямы. Обустройство конструкций производится на участках с глубоким залеганием грунтовых вод.

Применение пластиковых резервуаров

Накопительными емкостями для отходов выступают полимерные бочки или еврокубы. Их закапывают в яму под туалетом. Герметичность конструкции обеспечивается путем срезания верхней части резервуара. Негерметичные ямы требуют срезание и нижней части. На дне выгребных ям размещают фильтрующую прослойку.

Для предупреждения вытеснения полимерных бочек, их фиксируют утяжелителями-якорями.

Выгребные ямы из монолитных колец

Смещение бетонных колец в процессе эксплуатации приводит к дополнительным сложностям при герметизации конструкции. Ее применяют на участках с глубоко залегающими подземными водами. Сооружение выгребных ям из ж/б колец производят с использованием специальной техники.

Выбрав и очистив место под возведение туалета, вырывают яму в соответствии с параметрами колец. Погружают первое кольцо и подкапывают почву под его основанием, обеспечивая поэтапное опускание кольца под собственным весом. При наличии достаточного места ставят второе кольцо на первое. Так делают подкоп и размещают заданное число колец. На дне ямы сооружают стяжку из бетона или слой фильтрации. Последнее бетонное кольцо должно иметь выступ над землей в 10 см.

Монолитная выгребная яма

Обустройство ямы требует засыпки песка на дне. Армирования осуществляют с заходом на стены, что обеспечит повышенную прочность. Дно ямы заполняют бетонной смесью, обеспечивая полное застывание. Сооружают опалубку для стен и заливают их бетонным раствором. По мере его застывания сооружают опалубку и заливку перекрытия.

Сооружение выгребной ямы без экскаватора

Подготовка инструментов

Стандартный набор включает:

  • измерительные приборы;
  • по 2 набора колышек и веревок – для разметки и ограждений;
  • штыковую лопату «американку» и совковую лопату;
  • 3 — 4 ведра;
  • резервуар для подготовки цементной смеси (оптимальный вариант — бетономешалка);
  • мастерок;
  • трамбовка;
  • кирка;
  • лестница заданной длины.

Как сделать выгребную яму, если нет экскаватора

Решив самостоятельно копать яму заданной глубины, верхний слой грунта раскидают по участку. Все, что глубже, требуется выводить отдельно. Забетонировав дно, следует дать ему застыть на протяжении 7 дней. Далее укладывают стены кирпичом в шахматном порядке.

Сооружение каркаса для туалета с выгребной ямой

Подготовка материалов

Основной список включает:

  • листы фанеры или обрезные доски;
  • брусья поперечным сечением 10х10 и 5х5 см;
  • оцинкованные листы или шифер;
  • гвозди по 80 мм;
  • саморезы по 40 мм;
  • пенопласт для теплоизоляции кабинки;
  • стамеска;
  • молоток;
  • пила;
  • шуруповерт;
  • измерительные приборы;
  • рубанок.

Этапы работ

Каркас сооружают из бруса 10х10 длиной 3 м (допускается использование тротуарного бордюра или бетонных блоков, выложив их на земле), обрабатывают антисептиком. Крепление брусьев производится по технологии «вполдерева». В соединительных участках вырезают полтолщины бруса, что исключит перекосы. Полученный каркас должен соответствовать пропорциям:

  • в высоту = 2,1 м;
  • в длину = 1,5 м;
  • в ширину = 1 м.

Брусья длиной в 3м используются в качестве опоры конструкции, погрузившись на 90 см в грунт. Места соединения брусьев шлифуют. Капроновой нитью проверяют равенство диагоналей. Отмерив 50 см от напольной поверхности, фиксируют 3 бруса 5х5, используемые в виде опоры для стульчака с 3-х сторон кабинки и один на промежутке 1 м от задней стенки между боковыми. Напольную и стеновую поверхность кабинки обшивают плотной фанерой или обрезной доской саморезами по дереву. Верх сиденья сооружают из толстой фанеры с предусмотренным отверстием. Обшивка аналогична стенам.

Дверь формируют из бруса, собранного в раму с двумя перемычками, обшивают с помощью фанеры или доски. Кровлю создают с помощью поперечного бруса с уклоном к задней перегородке для стока воды. Поверх нашивают шифер или оцинковку.

Подготовка места для установки домика

  • Над выгребной ямой создают настил из досок. Сбивают каркас из бруса, соблюдая расстояние для удобства очистки ямы. Настил делают за пределами домика, под каркасом останется свободное место для попадания нечистот в яму.
  • Настил обивают внизу рубероидными листами.
  • За туалетным домиком ставят люк в виде откидной крышки на петлях. Люк используют для очистки ямы. Деревянные конструкции обрабатывают антисептическим составом.
  • Прокладывают трубу для вентиляции из ямы. Ставят ее рядом с задней перегородкой туалета, выводят на 70 – 100 см выше кровли домика. Этому способствует обычная канализационная труба. На трубе фиксируют козырек для предотвращения попадания воды и мусор внутрь. Трубу фиксируют к задней перегородке с помощью хомутов. Нижнюю часть трубы для вентиляции располагают на 15 – 20 см ниже уровня пола санузла.
  • Поверх монтируют туалетный домик, проделав углубления для свай полой трубой. Она должна иметь меньший диаметр, относительно бруса. Все прилегающие к земле части кабинки и сваи покрывают битумом.
  • Вокруг сооружения делают отмостку и отвод для дождевой воды, исключая затопление ямы с нечистотами. Между туалетом и землей делают гидроизоляцию из рубероида или пленки ПВХ.

Для удобства очистки выгребной ямы ассенизатором, ее расположение должно обеспечивать возможность приближения машины на достаточное расстояние. Рукав техники составляет 7 м.

Принципы сооружения люфт-клозета

Процесс начинается с подготовки опор из деревянного бруса или бетона.

В рассмотренном примере для основания используют брус размером 15х15 см, для его защиты от гниения используют битумную мастику.

Для опор из дерева вкапывают 4 асбоцементные трубы. Их погружают в землю на глубину до 50-70 см. Устанавливают заготовленные опоры из бруса, и заливают бетонной смесью. Его готовят из соотношения цементного порошка и песочной фракции 1:3. По мере просыхания бетонной смеси, опоры связывают вверху в поперечном направлении с помощью деревянных балок. Каркас готов.

В процессе его зашивания с 3-х сторон досками, сзади оставляют два отверстия — для вентиляции и канализации. Кровлю делают односкатной с шиферным покрытием. Необрезную доску вертикальных перегородок декорируют вагонкой. Дальет обшивку покрывают грунтовочным и лаковым составом. Для вентиляционной трубы используют доски квадратного сечения. Ее размещают в предусмотренное сзади отверстие.

Глубина выгребной ямы составляет 2 м. Для простоты ее очистки, дно делают с уклоном в сторону люка. Стены выкладывают из камня в шахматном порядке. В яме под землёй проведена канализационная труба. Сверху размещают арматуру или решетку, ставят люк и заливают бетоном.

Как создать торфяной биотуалет своими руками?

Самым простым вариантом обустройства биотуалета выступает сиденье с емкостью, размещенное в отдельно стоящем сооружении. Для него потребуется:

  • резервуар на 20 л в форме ведра;
  • квадратный брусок 5:5 см;
  • фанера или ДСП слоем 1,5см.

Подготовка инструментов.


Одним из крайне важных параметров планировки квартиры являются минимальные размеры санузла. Невзирая на, казалось бы, незначительность этого момента – а многие весьма легкомысленного относятся к площади сантехнических помещений – площадь санузла крайне важна.

И в первую очередь — для возможности создания рационального интерьера в этом помещении.

Размер санузла и планировка квартиры

Итак, давайте представим себе, что в нашем распоряжении находится помещение с черновой отделкой (а то — и вовсе без нее). В этом случае первое, с чем нам придется столкнуться – это планировка интерьера.

И не последнюю роль в формировании итогового результата играет именно санузел – размеры которого и будут определять:

  • Как именно будут размещены сантехнические приборы (ванная унитаз, биде, умывальник)
  • Как следует проложить коммуникации
  • Какие способы отделки будут оптимальны (нужно ли скрывать коммуникации и проводку под обшивкой)

К примеру, если санузел маленький, то выгадать место можно будет за счет установки сидячей ванны или же душевой кабины, или – установить комбинированный унитаз с биде. В любом случае, размеры и конфигурация помещения, в котором будет размещаться санузел, очень важны.

Обратите внимание! Промер габаритов санузла необходимо осуществлять на этапе планирования ремонта, иначе велик риск того, что необходимые сантехнические приборы просто не поместятся в комнату, а если и поместятся – то пользоваться ими будет крайне неудобно.

Нормативное регулирование размеров санузла

Минимальная площадь санузла, конфигурация помещения, а также другие параметры, связанные с линейными размерами санузлов, регулируются целым перечнем нормативно-правовых документов. Для Российской Федерации это в первую очередь «Санитарные нормы и правила» (СНиП), которые определяют как размеры санузлов в общественных зданиях различного назначения, так и минимально допустимые габаритные размеры помещений данного типа для жилых домов.

Вот почему, приступая к перепланировке своей квартиры, необходимо очень внимательно изучить нормативно-правовую базу в данной области, иначе велик риск, что перепланировка будет признана не соответствующей СНиП и как следствие – незаконной.

Обратите внимание!

Для Украины, Беларуси и других государств нормы СНИП, касающиеся габаритов санузлов, могут отличаться от принятых в РФ.

Также некоторые отличия имеют нормативные габариты санузла для ряда отдельных регионов и населенных пунктов.

Исключение составляют только двухуровневые квартиры большой площади, однако в любом случае каждую необходимо рассматривать отдельно.

Единственный случай, когда возведение можно проводить «без оглядки» на СНИП – это перепланировка санузла в частном доме. Если вы не подключаете санузел к стояку канализации и водоснабжения, необходимость в строгом следовании нормам отсутствует. Впрочем, иметь их в виду все же следует – но уже из чисто практических соображений.

Минимальные размеры

Как правило, стандартные и большие санузлы не представляют особой сложности в планировке. А вот санузел малогабаритный, ввиду острого дефицита площади, требует к себе пристального внимания. В достаточно сложно уместить всю необходимую современном человеку сантехнику – и при этом не нарушить санитарные нормы, не говоря уже о соблюдении хоть минимального уровня комфорта.

Итак, каким же должен быть минимальный размер санузла?

Минимальные габариты туалета в жилом помещении составляют:

  • Минимальная
    глубина
    санузла– 1,2 м
  • Минимальная ширина
    санузла- 0,8 м
  • Высота потолка
    в санузле – не менее 2,5 м
  • Расстояние от унитаза до наклонной плоскости крыши
    (если санузел расположен в мансарде) – 1,05 – 1,1 м
  • Высота потолка в коридоре на подходе к санузлу
    – не менее 2,1 м.

Последний параметр особенно важно учитывать тем, кто планирует обустройство антресоли в коридоре – а чаще всего в качестве наиболее подходящего места выбирают именно участок коридора между кухней и туалетом.

Для совмещенного санузла столь строгие габаритные ограничения отсутствуют, поэтому при перепланировке следует руководствоваться здравым смыслом и соображениями удобства.

Кроме габаритов, важно еще и размещение дверей санузла. Согласно СНиП, двери санузла должны открываться только наружу. Вход в санузел ни в коем случае не должен располагаться в жилой зоне или в кухне – только в прихожей!

Ограничения по размещению сантехники

Отдельные габаритные ограничения касаются размещения сантехнических приборов в санузле.

И если в предыдущих разделах мы упоминали ограничения, с которыми вы могли столкнуться только в том случае, если у вас очень маленький санузел, то здесь нужно быть внимательным всем:

  • Расстояние между унитазом и биде — не менее 0,25 м (это не касается комбинированных моделей)
  • Перед ванной или душевой кабиной – не менее 0,7м свободного пространства (лучше 1 – 1,2м)
  • Перед унитазом – не менее 0,6 м свободного пространства
  • С каждой стороны унитаза – не менее 0,25 м
  • Перед умывальником не менее 0,7 м, а если умывальник не выступает из стены, а утоплен в нишу – 0,9 м.

Санузлы для лиц с ограниченными возможностями

Упомянув о наличии нормативов, отдельно регулирующих габаритные размеры сантехнических помещений в общественных зданиях, нельзя не упомянуть о том, что особые требования выдвигаются к санузлам для инвалидов.

Так, согласно пункта 4.36СНиП 2.08.02-89 «Общественные здания» в каждой уборной общественных зданий должен быть как минимум один санузел для инвалидов – размеры этого санузла должны находиться в следующих пределах:

  • Минимальная ширина кабинки – 1,65 м
  • Минимальная глубина – 1,8 м

Двери кабинок такого специализированного санузла должны открываться только наружу. Дополнительное оборудование для удобства использования санузла лицами с особыми потребностями СНиП не регламентирует, однако его установка является крайне желательной.

Естественно, такой санузел желательно располагать в местах, максимально удобных для доступа маломобильных категорий граждан, в первую очередь – инвалидов-колясочников.

Что же касается жилых зданий, то для них характерны следующие требования:

  • Санузел с установленным умывальником – не менее 1,6х2,2 м
  • Совмещенный санузел – 2,2х2,2, м

Как видите, по отношению к габаритным размерам санузла существует значительное количество ограничений, причем не только со стороны СНиП, но и со стороны удобства использования. И перед тем, как приступать к строительству, перепланировке или капитальному ремонту (особенно – если у вас малогабаритный санузел) необходимо пристально изучить все эти ограничения. Тогда и с узакониванием проблем не будет, и пользоваться санузлом будет комфортно.

Без такого сооружения, как туалет, на даче просто не обойтись. И если Вы решили построить дачный туалет своими руками, то придется приложить некоторые усилия и старания. Самым сложным этапом в строительстве будет рытье котлована. Что касается эстетической стороны постройки, то это скорей, второстепенный вопрос, ведь главное – грамотно устроить выгребную яму и создать для надземного строения надежную основу. Ниже нами будут подробно рассмотрены следующие моменты:

Выбор места для строительства туалета и его конструкции.
Что понадобится для постройки туалета.
Особенности устройства выгребной ямы.

Строительство домика дачного туалета.

Использование биотуалета на даче.

Биологические средства для туалетов.

Как построить дачный туалет своими руками: фото, чертежи, видео

Сразу стоит отметить, что лучше один раз выполнить все работы и потом не возвращаться к этому вопросу долгие годы. Особенно важно соорудить капитальное строение, если Вы проводите на своей даче много времени. Если же Вы не хотите портить оформление участка установкой обычного туалета, то его всегда можно скрыть в дальнем углу за дачным домиком или придумать для него оригинальный дизайн, который бы позволил гармонично вписаться в ландшафт.

Выбор места для размещения туалета и особенности его конструкции

Как правило, туалет устанавливают ближе к дальней границе земельного участка, так как около помещения будет присутствовать неприятный запах, пусть даже незначительный. Но иногда используют другой вариант, делая выгребную яму недалеко от дома, а для размещения туалета отводят свободный уголок дома, выводя канализационную трубу в яму. В основном эту конструкцию применяют в тех случаях, когда в дом была проведена вода и запланирована установка изоляционной емкости, предназначенной для сбора отходов жизнедеятельности.

Как бы там ни было, стоит придерживаться санитарно-эпидемиологических стандартов. Их нужно соблюдать, чтобы обезопасить себя, окружающую среду от негативных последствий, таких как заражение почвы или инфекционные болезни.

Если Вы планируете установку выгребной ямы, важно, чтобы она находилась на расстоянии не меньше чем 30 метров от источников воды. Причем ее глубина не должна доходить до грунтовых вод.

Если Вы собираетесь установить септик, то разместите его не ближе, чем на 15 метров от дома.

Если собираетесь использовать изолированную емкость, которая бы очищалась по мере заполнения, ее можно установить практически в любом месте, поскольку отходы не будут проникать в грунт.

Также изолированная емкость подходит в тех случаях, когда грунтовые воды проходят не очень глубоко и невозможно сделать выгребную яму в грунте.

Чаще всего ямы простейшего туалета для дачи имеют площадь около 1 м 2 . Если же яма круглая, то ее диаметр должен отвечать примерно 1 метру. Ее глубина – 1,5-2 метра, в зависимости от того, как залегают грунтовые воды.

Как только Вы определитесь с местом для ямы, переходите к выбору конструкции туалета. В первую очередь, Вы должны учитывать вес будущей конструкции – от него во многом зависит выбор материала, который Вы собираетесь использовать для строительства. Причем сам домик не стоит делать очень тяжелым, поскольку со временем под его весом грунт может начать проседать и постройка деформируется и повредится.

В качестве строительных материалов отлично подходят деревянные доски или бруски или тонкий материал – профнастил и оцинкованные профили.

Если Вы решили строить будку туалета из кирпича или бревен, то стоит задуматься о качественном укреплении фундамента. Но в строительстве таких сооружений нет никакого смысла, так как они не будут теплее легких построек. Разве что у Вас есть необходимость в теплоизоляции помещения с помощью утепления, которое имеет незначительный вес, к примеру, пенопласт. Эта постройка будет теплой, легкой, непродуваемой зимой и в ней не будет слишком жарко летом.

Определившись с выбором материала, можно приступать к выбору размеров будки. Если Вы решили построить дачный туалет своими руками, то мы предлагаем Вам следующие чертежи.

Как правило, стандартный туалет, как Вы заметили на чертежах, представленных выше, имеет высоту – 2,3 метра, ширину – 1 метр, а длину – 1,3-1,5 метров. Но эти размеры могут варьироваться, и не стоит рассматривать их как догму. Как бы там ни было, помещение должно быть максимально комфортным для нахождения в нем всех членов семьи.

Что понадобится для постройки дачного туалета своими руками

Выбрав конструкцию и размеры туалета, нужно купить строительные материалы. Металлический или деревянный «домик» Вы сможете купить уже в готовом виде. Если же Вы решили построить его самостоятельно, то будьте готовы к тому, что Вам понадобятся следующие материалы:

  • деревянные бруски и доски;

  • крепеж – саморезы и гвозди;

  • металлические уголки для усиления деревянного каркаса;
  • материал для покрытия крыши – профнастил или шифер;

  • ручка для двери, задвижка или крючок для закрывания;
  • деревянный или пластиковый стульчак с крышкой;

  • пенопласт для утепления и материал для обшивки утепленных стен: тонкая доска, ДСП или фанера (при необходимости).

Для устройства выгребной ямы потребуется:

  • щебень, цемент, песок;
  • арматура для укрепления конструкции фундамента;
  • металлическая сетка-рабица (предназначается для обтягивания ямы) и металлические штыри или скобы для крепления ее к грунту.

Также вместо сетки и ее оштукатуривания бетоном Вы сможете использовать кирпич, которым будут обложены стены ямы. Более того, для устройства ямы часто применяют бетонные кольца, которые имеют отверстия в стенах. Многие дачники отдают предпочтение старым резиновым покрышкам.

Еще одним неплохим экологически чистым вариантом будет готовая емкость – септик. Вы можете найти их самых разных размеров, поэтому Вы выберете необходимый, в зависимости от длительности проживания за городом и от количества членов семьи.

Безусловно, при строительстве дачного туалета своими руками Вы не сможете обойтись без специальных инструментов, поэтому заранее подготовьте:

  • штыковую или совковую лопату с короткой и длинной ручкой;
  • ручной бур, который поможет при рытье котлована;
  • перфоратор (если на участке каменистая почва);
  • шуруповерт или молоток;
  • шлифмашинка – «болгарка» с дисками по металлу и камню;
  • электролобзик;
  • разметочный инструмент – рулетка, линейка, угольник, карандаш, строительный уровень или маркер.

Как сделать выгребную яму своими руками?

Конечно же, начинать стоит с разметки и рытья ямы, которая может иметь круглую или квадратную форму (в зависимости от того, какую схему конструкции дачного туалета выбрали).

Если Вы планируете установку двухкамерного пластикового септика, то яма роется так, чтобы входной патрубок находился в кабинке туалета, поскольку на него будет устанавливаться стульчак. Горловина второй камеры – остается за пределами помещения, так как она требуется для регулировки откачки фекальных масс.

Баки могут быть разной формы, так как от этого зависит форма и габариты ямы. Размер котлована необходимо делать на 20 см больше емкости, так как вокруг нее необходимо как можно лучше утрамбовать грунт.

Если стенки ямы будут отделаны кирпичом или бетоном, ее можно сделать квадратной или круглой формы.

После того как выкопаете яму необходимой глубины, на дне необходимо устроить дренаж из камней, крупного щебня, обломков кирпичей.

Затем методом набрасывания на стены наносят бетонный раствор. Его оставляют до полного высыхания. Общая толщина слоя может составлять примерно 50-80 мм.

Когда первый набросанный слой схватится, стены штукатурятся до идеально ровного состояния этим же бетонным раствором. Дальше подождите, пока оштукатуренная яма высохнет.

Яму перекрывают или готовой железобетонной плитой, или Вы можете изготовить ее сами. Она будет выступать фундаментом и площадкой вокруг туалета.

На саму яму укладывают доски. Они должны выходить за ее пределы примерно на 700-800 мм и быть утоплены в землю до уровня с грунтом. Их обрабатывают антисептическими средствами. Такую деревянную подложку вполне можно заменить бетонными столбиками.

На поверхности оставляют два отверстия для выгребного отверстия и установки стульчака. Вокруг них устанавливается опалубка.

На всю площадь фундамента расстилается плотная полиэтиленовая пленка.

Сверху нее укладывается арматурная решетка, которая по всему периметру заключается в опалубку будущего фундамента.

Что касается высоты опалубки отверстий, то она должна быть точно такой же, как и опалубка всей конструкции фундамента. При выравнивании поверхности маячками будут выступать доски опалубки.

Замешивается бетонный раствор, после чего заливается на площадку, тщательно разравнивается и оставляется сохнуть. Для прочности и долговечности бетонного слоя после изначального схватывания Вы можете провести «железнение» влажной поверхности с помощью сухого цемента.

После созревания площадки на нее можно установить будку для туалета. На отверстие, которое предназначено для откачки отходов, понадобится люк. Его можно купить в магазине или сделать своими руками. Крышка люка должна легко закрываться и открываться.

Еще один неплохой вариант – круглая форма ямы, сделанная из автопокрышек. Но не забывайте, что такой вид ям нельзя применять для постоянного пользователя. Такой туалет можно эксплуатировать только в условиях дачи, и то, если хозяева приезжают эпизодически, к примеру, на выходные, иначе прибегать к откачиванию отходов придется очень часто.

Для устройства ямы из автомобильных покрышек вырывается круглый котлован на 150-200 мм больше, чем диаметр покрышек.

На дно котлована укладывается дренаж, имеющий толщину в 15-20 см.

Дальше ровно по центру ямы укладываются покрышки до поверхности грунта. По мере укладывания вокруг покрышек засыпается и хорошо протрамбовывается дренажный слой из песка и щебенки. Такой процесс проводится до верха.

Когда покрышки будут уложены, вокруг ямы рекомендуется устроить ленточный фундамент. Для этого по всему периметру будущего сооружения вырывается траншея, глубиной около 500 мм, куда заливается бетон.

Дно траншеи утрамбовывается, после чего засыпается песком в 50-70 мм. Его тоже нужно утрамбовать и закрыть слоем щебня точно такой же толщины.

Гидроизоляция укладывается из плотного полиэтилена.

Дальше можно сварить из арматуры решетку, установить ее и смонтировать опалубку в 100-150 мм над уровнем земли, после чего залить бетонным раствором. Сделать фундамент из кирпича, после чего оштукатурить его цементом.

После того как раствор застынет, снимите опалубку с цементного фундамента, а кирпичный выровняйте сверху. Дальше на ее поверхность укладывается рубероид. Он отделит бетонную поверхность от деревянной.

Затем на фундамент устанавливается готовая конструкция дачного туалета, или он строится самостоятельно.

Для удобства постройки на фундамент сперва закрепляется основа-рама, состоящая из мощных брусков, а на нее дальше монтируются остальные элементы конструкции, в зависимости от модели постройки, которую Вы выберите.

Стоит отметить еще один вариант обустройства выгребной ямы – металлические бочки, имеющие обрезанное дно. Их устанавливают друг на друга и дальше действуют по такой же схеме, как и в рассмотренном выше случае. Вокруг трубы утрамбовывают смесь песка со щебнем или гравийную смесь.

Казалось бы, такой метод несложный в исполнении, но он имеет намного больше недостатков, чем достоинств. Металлические бочки под негативным воздействием и снаружи, и изнутри быстро начнут корродировать, и прослужит этот туалет недолго.

Дачный туалет своими руками: возведение домика, фото

После того как яма и площадка для установки туалета будут готовы, Вы сможете приступить к монтажу домика по составленной ранее схеме.

Сразу стоит сказать, что домики для дачного туалета могут иметь разнообразные формы. Многие делают их даже в виде сказочной избушки, и окружающие могут сразу и не понять, что за помещение так гармонично вписалось в ландшафтный дизайн. Такое сооружение можно сделать своими руками, имея представление о схеме его сборки.

На фото Вы увидите вариант, частично сделанный из бревен, которые придают строению декоративность, маскируя предназначение постройки.

На схеме Вы видите основу постройки домика из бревна, только вместо бревен применяются доски. Прекрасно видно, как собираются стены сооружения и поднимаются скаты крыши. Внутреннее пространство распределено, и выбрано место для расположения стульчака.

Дальнейшим этапом будет обрешетка крыши, настил кровли и отделка стен с помощью выбранного материала (может использоваться как дерево, так и металл).

Домик может устанавливаться на яму или применяться в качестве помещения для биотуалета.

Этот вариант строения туалета получил название «шалаш». В таком случае домик возводится в виде треугольника, и его боковые стенки выступают крышей. Форма предельно простая, поэтому процесс строительства не доставит Вам сложности.

Эта конструкция отличается простотой в постройке, а также удобством для эксплуатации – она очень устойчивая и достаточно просторная внутри.

На фото Вы увидите все внутреннее строение, место установки стульчака и обрешетка стен-крыши. Начата отделка передней части и задней стенки. Домик-«шалаш» Вы сможете поставить на хорошо обустроенную выгребную яму, как в приведенном случае, или же использовать в роли помещения для биотуалета.

На этом фото Вы видите домик для дачного туалета традиционной формы, которая встречается на многих участках. Однако даже такую, казалось бы, незамысловатую конструкцию Вы сможете декорировать по своему предпочтению. К примеру, туалет на этой территории сделали под японский домик. Об этом свидетельствуют иероглифы на табличке, которая подвешена на цепочках, дополнительно устроена крыша и японский фонарь у входа. Более того, внутреннее пространство тоже выдержано в едином стиле.

Такое отношение к оформлению говорит о том, что даже из такого сооружения, как туалет, можно сделать настоящее произведение искусства, если Вы приложите несколько больше усилий.

Приблизительная схема постройки представлена на фото. На нем отлично видна выгребная яма, установка строения туалета и люка для очистки. Такая конструкция довольно простая в устройстве и ее несложно возвести. Однако чтобы она была надежной, нужно достигнуть жесткости связок каждой из деталей между собой. Внутренне пространство, устраиваемое над выгребной ямой, во время строительства стен может выглядеть так. То есть прямо на фундамент устанавливается основа из брусков, на которую в последствие фиксируется каркас строения.

По завершению отделки дачного туалета изнутри помещение будет иметь уютный и аккуратный вид, такой, как Вы видите на фото.

При желании Вы сможете придумать и другой дизайн туалета, но выполнять внутреннюю отделку необходимо из теплых материалов. Не советуем использовать для отделки керамическую плитку, поскольку это холодный материал, а зимой кафель станет еще и скользким.

Биотуалет на загородном участке

Если Вы не можете построить дачный туалет своими руками или у Вас нет желания или времени связываться со строительными работами, то воспользуйтесь биотуалетом. Такой вариант избавит Вас от необходимости рытья ямы и от монтажа домика.

Биотулает – это не что иное, как автономный унитаз, который не требует ни подключения к отводным коммуникациям, ни отдельного помещения. Он состоит из двух камер, верхняя из которых выполняет роль унитаза, а другая используется для биологической переработки отходов. В нижней камере есть активные вещества, которые разлагают фекалии, превращая их в однородную массу, не имеющую запаха. Действия биоактивной жидкости хватает на 10 дней, после чего камеру очищают, выливают содержимое в почву или центральную канализацию. Выбор способа утилизации зависит от того, какие вещества использовались в биотуалете. Они бывают трех видов: химические, компостирующие и микроорганические. Каждый из них идеально подходит для конкретного типа биотуалета.

Для компостирующего в качестве активного вещества применяется торф. Он отличается высокой впитывающей способностью – 1 кг торфа способен поглотить 10 л жидкости. Компост, не имеющий запаха и получаемый в результате активных процессов, прекрасно подойдет для удобрения огорода.

Как правило, в компосте с этим биотуалетом идут вентиляционные трубы, отводящие неприятные запахи при переработке.

Работа биотуалета основана на использовании химических веществ. Он имеет индикатор, который указывает на то, что контейнер нуждается в очистке. Переработанные отходы сливаются в канализацию, и Вы не наносите вреда окружающей среде. Для таких моделей есть специальные средства с незамерзающим свойством.

Третий вид – биотуалет, в котором за процесс переработки отходов отвечают микроорганизмы, превращая их в компост. Материал, полученный таким способом, экологически чистый и абсолютно безопасный для животных и почвы, поэтому утилизировать его будет несложно.

При необходимости биотуалет Вы сможете установить в обычном помещении, которое находится во дворе, а зимой занести его в дом, выделив для этих нужд удобное место.

Какие биологические средства используют для туалетов

Владельцам дачных домиков, имеющих на участке туалеты с выгребными ямами, предлагаются специальные средства (они аналогичны тем, которые применяются в биотуалетах).


Они тоже содержат бактериальные, торфяные или химические концентраты, избавляющие туалет от всяких неприятных запахов, и будут перерабатывать содержимое септиков или выгребных ям. Эти составы производятся в различных формах – это порошки, таблетки или жидкие растворы.

Перед использованием необходимо внимательно изучить инструкцию, поскольку состав наливается или насыпается частями. Как правильно применять такие вещества, Вы узнаете на упаковке, так как каждое из них дозируется по-разному. Как правило, используется подобное вещество довольно экономно. К примеру, одной банки или упаковки некоторых средств для выгребной ямы в 3,5-4 тонны достаточно на год.

Как видите, способов решить проблему туалета на дачи существует немало – Вы всегда сможете выбрать наиболее подходящий вариант.

В некоторых жилых домах ванная и туалет были спроектированы достаточно маленьких размеров, и для того, чтобы как-то облагородить данные помещения, необходимо предварительно посмотреть разный дизайн, фото ремонта туалета, определиться с дизайном и материалами, и после этого приступать к ремонту.

Креативный интерьер туалета маленького размера

Многие люди, проживают в так называемых хрущевках, в которых маленькие размеры не только жилых комнат, но и туалетные и ванные комнаты. Чтобы хоть как-то преобразить и облагородить сою квартиру, многие люди начинают ремонт с тщательного прорабатывания интерьера и дизайна всей квартиры, в том числе и туалетной комнаты. Причем дизайн и интерьер этого помещения должен прорабатываться отдельно из-за своих размеров, но в то же время, необходимо учитывать и общий вид всего помещения. Для того чтобы правильно выполнить интерьер данного помещения, следует следовать советам. Даже если между ванной и туалетом установлена перегородка, все равно следует использовать одни и те же отделочные материалы той же формы, фактуры. Все сантехнические приборы должны быть в едином стиле.

Для создания гармоничного интерьера в данном помещении, необходимо:

  • Полностью убрать весь ранее использовавший отделочный материал;
  • Выровнять стены и потолок;
  • Заменить трубы.

После выполняется отделка всего помещения согласно проекту, и в конце производится установка новой сантехники. Для придания иллюзии большего пространства, следует использовать пастельные оттенки – они отлично подойдут для небольших помещений. Добавить разнообразия в пастельные оттенки можно с помощью каких-либо цветовых акцентов, яркого панно или использованием современных светильников.

Следует следовать правилу, чем меньше туалетная комната, тем более разнообразно должны быть цветовые решения.

Например, с помощью плитки одного цвета можно акцентировать внимание на каком-либо участке. Некоторые люди предпочитают интерьер в более пафосном стиле, например, включать в декор элементы барокко или ренессанса.

Ограниченные размеры туалета или минимализм дизайна

Одним из важных параметров при планировке любого жилого помещения являются минимальные размеры туалета, в первую очередь, это важно для рационального использования данного помещения. При планировании размеров санитарного узла, необходимо учитывать некоторые параметры.

А именно:

  • Как именно будут располагаться трубы;
  • Где смонтированы сантехнические приборы;
  • Как будет проложена проводка;
  • Какие будут применены отделочные материалы.

Это важно, так как при маленьких размерах туалетной комнаты, невозможно будет разметить в нем унитаз большого размера. Если в жилом помещении санузел планируется делать совмещенным, то в этом случае следует придерживаться строительных норм.

Слева и справа от унитаза должно оставаться не менее 0,25 м, свободного пространства, а перед ним расстояние должно быть не менее 0,58 м. Зазор ванны и душевой – должно оставаться не менее 0,7 м, это же самое касается и раковины.

Для увеличения полезной площади помещения, можно сделать ниши, в которых можно поместить трубы, а также поместить небольшие шкафы для того, чтобы можно было разместить на них или в них необходимые вещи. Также, согласно строительным правилам, минимальные габариты отдельной туалетной комнаты составляют 0,9х1,5 м, а если санузел совмещенный, то его минимальные размеры составляют 1,64х1,9 м или 1,38х2,1 м, это минимальные размеры. Можно делать санузел гораздо больших размеров, но меньше нельзя, двери в туалетную комнату и в ванную также согласно строительным нормам должны открываться наружу. При планировании строительства, размеров туалета, следует руководствоваться строительными нормами, здравым смыслом и, конечно же, личными предпочтениями.

Оптимальная ширина туалета

Несмотря на то, что туалетная комната и санитарный узел в целом относится к нежилому помещению, но его габариты имеют важное значение. Чем больше площадь данного помещения, тем больше возможностей возникает у человека для удобного размещения всей необходимой сантехники, а также для мелких вещей, которые планируются хранить в данном помещении. Согласно требованиям санитарно-строительных норм, минимальные размеры туалета в ширину должны составлять 80–90 см, причем эти требования больше относятся к многоквартирным домам.

В частных строениях минимум ширины туалета каждый человек определяет для себя сам, главное, чтобы ему было находиться в нем комфортно и удобно.

При выборе размеров санузла в частном доме, есть определенные нюансы, так, когда туалет соседствует с ванной комнатой, то в этом случае расстояние от унитаза до ванной или кабины для душа необходимо не меньше 40–60 см. При этом ширина двери должна быть от 55 см.

Лучше всего предварительно:

  • Сделать расчет данного помещения с учетом выше указанных данных;
  • Выполнить чертеж;
  • Выполнить моделирование 3D с тем, чтобы как можно нагляднее посмотреть дизайн будущего помещения.

Те люди, которые приобретают жилую недвижимость в домах старого типа, например, в хрущевках, сталкиваются с тем, что при строительстве данных помещений нормы были не совсем соблюдены, в этом случае иногда возникает возможность выполнить ремонт помещения и слегка увеличить его размеры. Особенно это актуально, если туалет слишком узкий, и его ширина не позволяет находиться в данном помещении с достаточным комфортом. При этом можно данные площади оформить относительно уютно, и можно будет даже разместить место для хранения каких-либо вещей, например, чистящих средств.

Классический черно-белый туалет

Исходя из общего декора помещения, а также стиля ванной, некоторые люди оформляют туалетную комнату в черно-белом варианте. Так, например, отлично будет смотреться туалетная комната, в которой части возле пола декорированы темной вариацией, а верхний уровень стены задекорирован светлой плиткой. Такой черно-белый декор является весьма необычный, но в тоже время, такой дизайн туалетной и ванной комнаты будет смотреться весьма стильно и современно.

Некоторые люди при проведении ремонтных работ маленького туалета выкладывают плиткой, чередуя черные и белые цвета только лишь на полу. Стены оставляют белыми, при этом плитка дополнительно может декорироваться яркими полотенцами и какими-либо элементами декора. Достаточно редко встречается интерьер туалета и ванной комнаты в черном стиле, хотя есть любителя, которые выполняют ремонт помещения полностью в черном цвете, с небольшим добавлением светлых оттенков.

Также с данным дизайном хорошо сочетаются такие оттенки, как:

  • Красный;
  • Желтый;
  • Оранжевый.

Помимо плитки можно использовать обои данных оттенков, но все же, для отделки санузла стоит использовать другие материалы, например, можно отделать санитарный узел пластиковыми панелями, но такой ремонт относится эконом варианту. Многие люди предпочитают все-таки использовать плитку.

Плитка, если она качественная, прослужит многие годы, так как определенно хорош по устойчивости к механическому воздействию, влаге, и т.д.

Для выбора наиболее оптимального варианта, можно посмотреть образцы уже сделанного ремонта, фотогалерея подобных ремонтов часто размещена в общем доступе, и каждый человек декорирует наиболее оптимальной вариацией.

Стильный дизайн туалета маленького размера (видео)