Основным препятствием для начинающих застройщиков, даже если речь идет о несложной крыше, может стать недостаток знаний о том, что такое узлы стропильной системы. Как их выполнить, чтобы получить прочную, надежную и устойчивую крышу?
Началом проектирования скатной крыши является выбор стропильной системы, которая должна выполнять функции несущей конструкции. Тип конструкций определяют исходя из вида кровли.
В одном случае стропила – это брусья или доски, выступающие в качестве «скелета» крыши, который удерживает вес утеплителя и кровельного материала. В другом они могут быть составные, и собираются из отдельных элементов, известных как стропильные ноги.
Доска и брусья должны пройти специальную пропитку –
противопожарную и антисептическую. Чем качественнее это будет выполнено, тем дольше прослужат
.
Составные каркасы подразделяют на два вида: наслонные и висячие. Выбор конкретной системы, помимо архитектурных предпочтений владельцев, зависит от некоторых параметров крыши:
- ее функциональности,
- количества испытуемых нагрузок, включая связанные с климатическими особенностями данного региона.
Висячие стропила промежуточных опор не имеют, поэтому создают существенное распирающее усилие, которое в горизонтальной плоскости передается стенам. Для его уменьшения используют затяжку (деревянную или металлическую), которая, соединяя ноги, завершает треугольную конструкцию. Ноги в ней работают на изгиб и сжатие. Затяжка может быть расположена у основания, и служит в этом случае балкой перекрытия (такой вариант чаще встречается при устройстве мансард), или выше.
Чем расположение затяжки выше, тем она, с одной стороны, должна быть мощнее, а с другой – надежнее соединена со стропильными ногами.
Наслонные виды устраивают в домах, имеющих среднюю несущую стену или столбчатые промежуточные опоры. Опираются они своими концами на наружные стены, средней частью – на опоры или внутреннюю стену. В итоге элементы работают по принципу балок – только на изгиб. Вес стропильной системы в случае наслонных при одинаковой ширине дома меньше: для нее требуется меньше пиломатериалов, стало быть, и денежных затрат.
Если над несколькими пролетами устанавливают единую кровельную конструкцию, висячие и наслонные фермы могут чередоваться: для участков без промежуточных опор – устанавливают висячие, там, где есть – наслонные.
Как правильно установить стропильную систему
Одним из условий надежности будущего строения является правильное устройство узлов крепления стропильной системы.
Наслонные стропила скатной крыши обычно имеют самое меньшее три точки опоры. Их количество может меняться в зависимости от размеров пролета. При ширине пролета до 10 м необходима одна дополнительная опора, при больших значениях их количество увеличивается.
Конструкция висячих также зависит от ширины пролета. Если он небольшой, затяжку обычно заменяют ригелем. С увеличением пролета затяжка начинает провисать, а ноги – прогибаться.При величине пролета
до 9 м
висячие стропила поддерживаются бабкой – специальным вертикальным брусом. Концы ног крепят в ее верхний конец при помощи скоб или хомутов, бабку с затяжкой – хомутом.
до 13 м
– укрепление проводят при помощи подкосов. Верхними концами они опираются в ногу, причем ее длина между опорами не должна быть больше 5,5 м, а нижними – в бабку.
до 17 м
ноги в нижней части усиливают при помощи подмог, для верхней – используют шпренгельную систему: затяжку крепят к двум бабкам и устанавливают между ними ригель.Как правильно крепить стропила
Проводится ли замена стропильной системы или ее монтируют в новом доме, следует придерживаться определенных правил.
Простое крепление ноги и балки может оказаться даже разрушительным – при создании давления на стропило его конец начинает скользить по балке, что приводит к разрушению кровли.
Чтобы избежать скольжения и обеспечить надежность, используют следующие виды соединений:
- зуб с шипом,
- зуб с упором,
- упор в конец балки.
Возможно использование и двух зубьев – это зависит от угла наклона. Для крепления дополнительно к этому соединению используют также металлические уголки.
Основные узлы каркаса крыши
Узел крепления к балке
- В пятке стропила изготавливают зуб с шипом, в балке с соответствующим гнездом для шипа вырезают упор.
- Глубина гнезда составляет порядка 25–30% от толщины балки.
- Врубку выполняют на расстоянии 0,25–0,4 м, начиная края балки, который свисает.
- Одинарный зуб выполняют, как правило, вместе с шипом, который не допускает сдвига вбок. Поэтому такое соединение называют «зуб с шипом и упором».
В случае полой крыши, угол наклона которой меньше 35°, стропильные ноги устанавливают так, чтобы опорная площадь на балку увеличилась. Для этого пользуются врубкой двумя зубами:
- в два шипа;
- упор с шипом и без;
- двумя шипами в замок.
Все соединения в конструкции выполняются при помощи крепежей:
- металлических – шурупов, гвоздей, болтов с шайбами, различных уголков;
- деревянных – брусьев, треугольных накладок (косынок), шипов.
К мауэрлату:
Есть две технологии, согласно которым .
Жесткое
– в этом варианте между данными конструктивными элементами полностью исключается возможность каких-либо воздействий (сдвигов, поворотов, изгибов, кручения). Для достижения подобного результата:- при креплении используют уголки с подшивным опорным брусом;
- выполняется седло (запил) на ноге, полученное соединение дополнительно закрепляется с помощью проволоки, гвоздей и скоб. Гвозди прибивают с боков, по направлению друг к другу под углом (внутри мауэрлата они скрещиваются), затем забивается третий гвоздь в вертикальном положении. Это более распространенный метод крепления.
Скользящее (шарнирное)
– подобного сопряжения, имеющего два уровня свободы достигают за счет использования специального крепежа, который обеспечивает возможность одному из сопрягаемых элементов свободно перемещаться (в заданных пределах).Можно выделить следующие варианты скользящего крепления стропил и мауэрлата:
- выполняется запил, после чего стропила запилом укладывают на мауэрлат:
- элементы соединяют наискось двумя гвоздями по направлению друг к другу;
- соединяют одним гвоздем, который прибивают вертикально сверху вниз в тело бруса-основы через ногу;
- альтернативой гвоздям могут послужить стальные пластины с отверстиями для гвоздей;
- крепят доски к мауэрлату с помощью скобы;
- выпускают стропильную ногу за стену и выполняют единичную фиксацию крепежными пластинами;
- используют специальный стальной крепеж – «салазки».
Во всех этих случаях обеспечен упор ноги в мауэрлат, но при подвижках элементы системы имеют возможность двигаться по отношению друг к другу.
Подобное сопряжение особенно актуально для деревянных домов, воздвигаемых из бруса или бревен, которые со временем претерпевают усадку. Использование жесткого сопряжения может стать причиной нарушения целостности стен.
Стропильная система бывает «плавающей» или жестко-закрепленной. Плавающая крепится на специальных кронштейнах, которые позволяют деревянному каркасу «садиться» одновременно с усадкой фронтонов и не дает им зависать над коньковым бревном
.
Узел конькового соединения
Способов соединения в коньковой части – три.
Встык
Верхний край стропил обрезают под тем же углом, что и угол наклона крыши, упирают в находящееся с противоположной стороны нужное стропило, оно должно быть так же обрезано. Обрезку углов обычно делают по шаблону. Для фиксации под коньком используют два гвоздя (150″) или больше. По одному гвоздю под углом забивают в верхнюю плоскость первого и второго стропила, они при этом должны войти в срез противоположного. Коньковый стык дополнительно укрепляют, наложив на него сбоку деревянную накладку или металлическую пластину, которую притягивают болтами или гвоздями.Крепление на коньковый брус
Конструктивно этот способ довольно похож на первый. Единственное, между стропилами, спиленными под углом, укладывают коньковую балку. Процесс этот достаточно трудоемкий, поэтому коньковый прогон особой популярностью при строительстве крыши не пользуется.Внахлест
Это наиболее распространенный способ. Он достаточно похож на первый, только соединение осуществляют не стык, а внахлест. Стропила в этом случае соприкасаются боковыми плоскостями, а не торцами. Их стягивают болтом или шпилькой (можно гвоздями).
Опорные
узлы брусчатых деревянных ферм решают
на лобовых врубках с одним-двумя зубьями
или на стальных хомутах.
Лобовую
врубку с одним зубом применяют в опорных
узлах простейших треугольных ферм при
небольших пролетах и нагрузках. Лобовую
врубку с двумя зубьями применяют в
опорных узлах многопанельных ферм,
когда врубка с одним зубом при ограниченной
площади смятия не может обеспечить
передачу значительных усилий, возникающих
в этих фермах. Общим недостатком опорных
узлов на врубках является наличие
длинного участка нижнего пояса,
работающего на скалывание, нередко
мешающего правильному размещению фермы
на верхней связке стены и требующего
большого выноса карниза кровли.
Если
усилия в элементах фермы велики, то
опорные узлы могут быть решены на
стальных хомутах, с тяжами из круглой
стали.
11. Опорный узел фермы на лобовой врубке с одним зубом
Конструкция узла представлена на рис.6.
Верхний сжатый элемент (ВП или опорный
раскос) упирается частью своего торца
в вынутое для этой цели гнездо в нижнем
растянутом элементе (нижнем поясе
фермы). Площадка смятия а-б располагается
перпендикулярно к оси верхнего сжатого
элемента; центр площадки смятия должен
совпадать с осью верхнего элемента.
Площадка в-б в работе врубки
участия не принимает. Площадка
б-г работает на cкалывание.
Глубина
лобовой врубки
h вр в
опорных узлах должны быть не более 1/3
высоты бруса нижнего пояса. Наименьшая
глубина врубки для бруса – 2 см.
Длина
плоскости скалывания должна быть не
менее четырех глубин врубки и не менее
20 см.
Для
связи верхнего и нижнего элементов
должен быть поставлен стяжной болт
диаметром 16-25 мм, обеспечивающий
необходимую плотность сопряжения. В
случае скалывания площадки б-г болт
может предотвратить обрушение фермы
или замедлить его, вследствие чего эти
стяжные болты иногда называют «аварийными».
Болты располагают перпендикулярно к
оси сжатого элемента; иногда при очень
больших углах наклона сжатого элемента
к нижнему растянутому элементу возможна
постановка болтов перпендикулярно
биссектрисе угла наклона.
Упором
для нижней шайбы болта служит скошенная
плоскость деревянной опорной подкладки
– подбалки, прибиваемой к нижнему
элементу гвоздями. Подбалку опирают на
опорную подушку, которая распределяет
опорное давление на большую площадь
стены. В подбалке, в месте примыкания к
опорной подушке, обычно делают уступ
примерно на 2 см. Постановка подбалок в
опорных узлах ферм совершенно обязательна.
Помимо создания упора для закрепления
стяжного болта, подбалка усиливает
ослабленное сечение растянутого пояса
и своим выступом фиксирует положение
опорной подушки, чем облегчает и ускоряет
правильную установку ферм на место.
Толщину подбалки принимают не менее
глубины врубки
h вр.
В
фермах из брусьев для предотвращения
появления значительных изгибающих
моментов, возникающих вследствие
несимметричного ослабления растянутого
элемента, рекомендуется центрировать
опорные узлы по оси, проходящей через
середину ослабленного сечения нижнего
пояса (рис.7а).
При
разметке врубки с площадкой смятия,
расположенной симметрично относительно
оси сжатого элемента, наиболее простое
графическое ее построение может
быть
получено следующим образом (рис.7б). На
расстоянии 0,5h вр от
верхней кромки нижнего пояса проводят
прямую, параллельную
этой
кромке, до пересечения с осью сжатого
элемента в точке n. Через точку n затем
проводят прямую а-б, перпендикулярную
к оси сжатого элемента.
На
рис.7в приведен другой вариант лобовой
врубки; он отличается от основного тем,
что в нем осевая линия сжатого бруса не
совпадает с серединой площадки смятия,
вследствие
чего в сжатом элементе возникает
изгибающий момент М = N e .
Такое решение не рекомендуется для
основных узлов ферм, но оно иногда
допускается в промежуточных узлах
подкосных конструкций с обязательным
учетом дополнительных напряжений,
возникающих в сжатом элементе от
эксцентричного приложения сжимающего
усилия.
В
лобовых врубках с одним зубом необходимо
проверить прочность рабочих поверхностей
на смятие и на скалывание. Ослабленный
врубкой нижний пояс надо проверить на
возможность разрыва. Проверку на смятие
производят по формуле:
(6)
где
N см =N с –
усилие
смятия, равное усилию в примыкающем
сжатом элементе верхнего пояса (опорного
раскоса в случае полигональной фермы)
и направленное перпендикулярно к
плоскости смятия;
R см –
расчетное сопротивление древесины
смятию под углом (приложение 2);
A см –
площадь смятия
,
где
h вр –
глубина врубки, b – ширина бруса.
Проверку
прочности лобовой врубки на скалывание
производят по формуле:
(7)
где
N ск =N р –
скалывающее усилие, равное усилию в
нижнем поясе;
A ск –
площадь скалывания А ск =bl ск,
где
l ск –
длина площадки скалывания,
b
– ширина бруса;
–среднее
по площадке скалывания расчетное
сопротивление древесины скалыванию,
,
(8)
где
e – эксцентриситет, равный 0,5h;
R ск –
расчетное сопротивление древесины
скалыванию (приложение 2).
Минимальное
значение длины площадки скалывания:
l ск 20
см; l ск 1,5h;
l ск h вр;
а
максимальная величина, вводимая в
расчет, должна удовлетворять условию:
Стяжной
болт, скрепляющий сопрягаемые элементы
в узле, может быть рассчитан как
«аварийный». Растягивающее усилие
в болте с учетом сил трения находят из
выражения:
N б =N с tg(60 0 -).
(9)
Необходимая
площадь болта в месте, ослабленном
нарезкой:
,
(10)
где
R bt –
расчетное сопротивление стали болта
растяжению (для болтов класса 4,6R bt =1700
кГ/см 2),
Гвозди,
которыми подбалка узла крепится к
нижнему поясу, должны воспринимать
усилие:
Т=N б sin,
где
N б –
усилие в аварийном болте.
Необходимое
количество гвоздей, крепящих подбалку:
,
где
Т гв –
расчетное усилие на один срез несимметрично
работающего гвоздя, определяемое по
общим правилам расчета нагельных
соединений.
Всевозможные строения из дерева как жилые, так и подсобные остаются по-прежнему востребованными, даже несмотря на широкий ассортимент современных строительных материалов. При их строительстве не последнюю роль играет грамотное возведение крыши, поскольку только в этом случае строения получатся по-настоящему теплыми и долговечными.
Древесина в качестве стройматериала использовалась всегда. Всюду где преобладали лесные массивы, она была самым надежным и доступным материалом для местных жителей. Они не только строили из дерева жилье, но и покрывали им кровлю. Деревянная кровля отлично справляется с функциями влаго- и теплозащиты, не говоря уже об эксклюзивном внешнем виде. Покрытие из древесины и сегодня занимает лидирующее место среди кровельных материалов.
Разновидности деревянной кровли
Для устройства такой кровли используют различные материалы из древесины:
Дранка по виду представляет из себя тонкие дощечки, изготовленные из ольхи, ели и осины. Ее укладывают послойно, сохраняя шахматный порядок. Слоев может быть четыре либо шесть. Дранка – отличный теплоизолятор и не пропускает шум. Под такой кровлей конденсат не скапливается, поэтому излишне дополнительно устраивать вентиляцию.
Шиндель – это расколотые дощечки, имеющие неправильную форму. Как еще его называют, деревянную черепицу настилают с нахлестом в шахматном порядке. Для изготовления материала используют твердую древесину, к примеру, лиственницу или красный канадский кедр.
Лемех, лопатообразные дощатые планки, хорошо знаком нам из изображений царских палат или боярских теремов. Да и сегодня этим материалом обычно покрывают куполообразные и шатровые крыши.
Гонт представляет из себя дощечки, которые получены через распил пилой. Это довольно универсальный материал, и он подходит для кровель различной конфигурации и площадей.
Тес, как видно из названия, доски, которые вытесаны сразу из ствола дерева. Поэтому на них отчетливо видна структура древесины. Основное сырье для них – хвойные породы.
Плюсы и минусы
Среди преимуществ данного покрытия прежде всего отметим экологическую чистоту деревянной кровли.
ее устройство обходится без использования высокотехнологичного оборудования и сложных инструментов;
покрытие получается абсолютно герметичным;
нет необходимости в прокладке пароизоляционного слоя;
под такой крышей тепло в морозы и прохладно в жару;
небольшой вес;
отличное шумопоглощение:
исключительно долгий срок службы – порядка ста лет.
Есть, конечно, у данного типа покрытия и недостатки, к примеру,
высокий ценовой уровень;
трудоемкость монтажа;
низкая пожаробезопасность.
Однако они никак не влияют на желание домовладельцев иметь реально красивый и экологически чистый дом.
Особенности установки
Деревянная кровля – это результат нескольких производственных операций. Для их выполнения необходимы инструменты для работ по дереву, а также специальные приспособления. Ее долговечность, устойчивость во многом обусловлены грамотной организацией монтажных работ: будь то удобная оснастка или качество соединения узлов деревянных конструкций кровли.
В процессе монтажных работ используются различные способы соединения деталей, к примеру, простые гвозди, шипы или другое.
Рассмотрим устройство основных узлов деревянной кровли:
замков, врубок, шипов.
Плотничий замок
. Места соединения деталей из дерева приобретают прочность, повышая тем самым жесткость сооружения. Различают два вида замков
внакладку. Они самые простые по исполнению. В обиходе чаще можно услышать другое название – вполдерева, поскольку выборка на заготовке в виде прямоугольника выполняется на половину ее толщины. Детали внакладку можно соединять под углом в 90˚, Т-образно либо крестообразно. После соединения заготовок их скрепляют либо гвоздями или нагелями, либо на клею. Вариант скрепления зависит от предполагаемых нагрузок в месте сопряжения;
в сковородень. Это более сложный вариант для исполнения, но, с другой стороны, эти замки устойчивы к высоким эксплуатационным нагрузкам. Чтобы соединить детали, имеющие одинаковую толщину, применяют простой сковородень. На одной из заготовок вырезают с торца трапецию, на другой – гнездо, аналогичное как по форме, так и по размерам. Если простой сковородень дополнить прирезкой, то можно будет соединять также детали с разной толщиной. Гнездо в данном случае по глубине должно соответствовать толщине первой заготовки.
Шиповое соединение
– самое эстетичное, однако для их исполнения необходима высокая квалификация. Оно состоит из двух элементов – шипа и гнезда или проушины, расположенных на двух деталях. Шип – это выступ, который находится на конце первой и входит в проушину на второй. Шипы и гнезда необходимо подогнать так, чтобы при плотном вхождении друг в друга волокна древесины не разрушались. Если посадка будет чересчур тугой, древесина в промежутках между элементами соединения может отслаиваться, если же она будет свободной – получится непрочное соединение.
Стропильные врубки
применяют в конструкции стропильных ног. Способ выполнения врубок этого типа имеет некоторые особенности, поскольку балки стропил и перекрытий расположены под углом. При устройстве крыш чаще применяют упоры и так называемые лобовые врубки, так как они очень надежны и при этом выполнить их не составит труда.
Это тип соединения, где усилия от одной детали передаются другой детали без посредствующих рабочих связей. Если же речь идет о монтажных нагрузках, то для их передачи необходима установка вспомогательных креплений из металла: болтов, скоб, штырей или другого.
На заметку
При строительстве деревянной кровли бревенчатых домов, узлы кровельного покрытия выполняют с помощью таких же креплений.
Технология монтажа
Тесовая кровля. Ее укладывают двумя способами:
- поперечный, который предполагает укладку досок параллельно коньку;
2. продольный, доски в этом варианте кладут параллельно фронтонному карнизу ската.
Укладку выполняют:
в один ряд. Каждая последующая доска при этом перекрывает предыдущую на 50 мм;
два ряда. Середины досок последующего ряда должны совместиться в этом случае с местом стыков досок в предыдущем. Для жилых строений рекомендуется использовать двухрядную укладку.
В верхней части тесового покрытия нужно предусмотреть специальную канавку, предназначенную для отвода воды.
Гонтовая крыша. Монтаж покрытия из гонта (шинделя, дранки, лемеха) сложнее и более трудоемкий. Обычно крепление элементов кровли выполняют, используя гвозди, желательно, медные.
На заметку
Для некоторых разновидностей деревянных покрытий используется принцип крепления «шип паз».
Кровлю из гонта собирают на сплошную или разреженную обрешетку, набитую из бруса, имеющего сечение минимум в 50 мм. Шаг обрешетки должен равняться одной трети от длины гонта. Для хозяйственных построек используют двухслойную кладку, для жилых домов больше подходит трехслойная.
Важные моменты устройства
Деревянные покрытия, как правило, укладывают на скатных крышах с углом наклона не менее 25˚.
На хозяйственных постройках она может быть и плоской. Такая крыша предполагает наличие гидроизоляционного слоя, скажем, из рубероида. Гидроизоляционный материал укладывают на ровное основание, выполненное из листового материал. В крайнем случае его можно выложить из досок, сохраняя между ними зазор не более 10 мм.
По традиционной технологии устройства покрытия из дерева гидроизоляция необязательна. Тем не менее сегодня многие мастера все же рекомендуют прокладывать под покрытие мембранные пленки.
Мембрану расстилают по стропилам, затем поверх слоя гидроизоляции на стропила набивают контробрешетку из бруса. Затем по ней собирают обрешетку под основной настил.
На крутых скатах гидроизоляцию достаточно настилать только в проблемных узлах деревянных крыш, к примеру, на ендовы, вдоль карнизов, в местах прохода труб и т. д.
Монтаж гонтов начинают с середины карниза. Элементы начального ряда укладывают по возможности плотно, причем они должны выступать за пределы карниза.
Каждый следующий ряд укладывают с таким нахлестом, чтобы перекрыть стыки двух предыдущих.
Коньки крыш оформляют специальными коньковыми элементами. Их укладывают внахлест и фиксируют по нижнему краю на гвозди.
Особенности ухода
Скопившийся снег на крыше сметают метлой сверху вниз, то есть от конька к карнизу.
Нижний ряд гонтов нужно периодически проверять на наличие возможного смещения на спуске.
Опавшие листья нужно регулярно сметать – даже небольшого количества мокрых листьев хватит, чтобы сократить срока эксплуатации деревянной кровли.
Срок службы крыши может сократить и проросший на ней мох. Его нужно периодически пропалывать или удалять при помощи тяпки/стамески/шпателя.
По водостокам деревянной кровли со временем начинает стекать смола, поэтому их нужно периодически прочищать.
Устройство крыши из дерева бревенчатого дома на видео
стропильных систем» data-essbishovercontainer=»»>
Проектируя любое жилое строение, архитекторы особое внимание уделяют крыше, так как она выполняет не одну, а сразу несколько функций, в зависимости от ее конструктивных особенностей. Нужно сказать, что далеко не всех будущих домовладельцев удовлетворяет обычная двухскатная крыша, хотя ее можно назвать самой надежной, так как она имеет всего две скатные плоскости и один стык между ними. Многих привлекают более сложные конструкции, которые добавляют строению особую привлекательность и оригинальность. Другие, более практичные домовладельцы, предпочитают мансардные конструкции, которые одновременно способны выполнять роль кровли и второго этажа.
Основой любой крыши является индивидуальная стропильная система, имеющая свои конструктивные особенности. Сделать выбор нужного каркаса крыши будет значительно проще, если заранее разобраться какие же виды и схемы стропильных систем
используются в строительной практике. После получения подобной информации станет более понятно, насколько сложны такие конструкции в монтаже. Особенно это важно знать, если каркас для крыши предполагается возводить самостоятельно.
При обустройстве скатных конструкций крыш, стропильная система является каркасом для покрытия и для удержания материалов «кровельного пирога». При грамотном монтаже каркасной конструкции будут создаваться необходимые условия для правильной «работы» утепленных и неутепленных типов кровель, защищающих стены и внутреннее пространство дома от различных атмосферных воздействий.
Кровельная конструкция также всегда является завершающим архитектурным элементом экстерьерного оформления строения, своим видом поддерживая его стилистическое направление. Тем не менее, конструктивные особенности стропильных систем в первую очередь должны соответствовать требованиям прочности и надежности, которым должна соответствовать крыша, и лишь затем уже – эстетическим критериям.
Каркас стропильной системы формирует конфигурацию и угол наклона крыши. Эти параметры во многом зависят от природных факторов, характерных для конкретного региона, а также от желания и возможностей домовладельца:
- Количество осадков в разные периоды года.
- Направление и средняя скорость ветра в местности, где будет возводиться постройка.
- Планы по применению пространства под крышей – обустройства в нем жилых или нежилых помещений, или же использования его лишь в качестве воздушной прослойки для термоизоляции расположенных ниже помещений.
- Разновидность планируемого материала кровельного покрытия.
- Финансовые возможности домовладельца.
Атмосферные осадки и сила потоков ветра дают весьма чувствительную нагрузку на строение кровли. Например, в регионах с обильными снегопадами не стоит выбирать стропильную систему с небольшим углом наклона скатов, так как снеговые массы будут задерживаться на их поверхности, что может привести к деформации каркаса или кровельного покрытия или к протеканиям.
Если же местность, где будет производиться стройка, славится своими ветрами, то лучше выбирать конструкцию с небольшим уклоном ската, чтобы случающиеся резкие порывы не сорвали отдельных элементов крыши и кровли.
Основные элементы конструкции крыши
Детали и узлы стропильных систем
В зависимости от выбранного вида стропильной системы, используемые элементы конструкции могут значительно разниться, однако, существуют детали, которые присутствуют и в простых, и в сложных системах крыш.
К основным элементам стропильной системы скатной крыши относятся:
- Стропильные ноги, формирующие скаты кровли.
- Мауэрлат — деревянный брус, закрепляемый на стенах дома и служащий для фиксации на нем нижней части стропильных ног.
- Конек — это стык каркасов двух скатов. Он обычно является самой высокой горизонтальной линией крыши и служит опорой, на которой закрепляются стропила. Конек может быть сформирован стропилами, скрепленными между собой под определенным углом или же зафиксированными на коньковой доске (прогоне).
- Обрешетка — это рейки или брус, монтируемые на стропила с определенным шагом и служащие основой для настила выбранного кровельного материала.
- Подпорные элементы, куда можно отнеси лежни, прогоны, стойки, подкосы, стяжки и другие детали, служат для повышения жесткости стропильных ног, поддержки конька, связывания отдельных деталей в общую конструкцию.
Кроме упомянутых деталей конструкции, в нее могут быть включены и другие элементы, функции которых направлены на упрочнение системы и оптимальное распределение нагрузок крыши на стены строения.
Стропильная система подразделяется по нескольким категориям в зависимости от разных особенностей своей конструкции.
Чердачное пространство
Прежде чем перейти к рассмотрению разных видов крыш, стоит разобраться, каким может быть чердачное пространство, так как многие собственники с успехом используют его в качестве хозяйственных и полноценных жилых помещений.
Конструкцию скатных крыш можно разделить на бесчердачные и чердачные. Первый вариант называется именно так оттого, что пространство под крышей имеет небольшую высоту и используется только в качестве утепляющей сверху помещения здания воздушной прослойки. К таким системам обычно относится односкатная крыша или же имеющая несколько скатов, но расположенных под очень незначительным углом.
Чердачная конструкция, имеющая достаточно большую высоту конька, может использоваться по-разному, быть утепленной и неутепленной. К таким вариантам можно отнести мансардный или же двухскатный вариант. Если выбирается кровля с высоким коньком, то в обязательном порядке необходимо учитывать ветровые нагрузки в регионе, где выстроен дом.
Уклон скатов
Чтобы определить оптимальный наклон скатов крыши будущего жилого строения, в первую очередь нужно присмотреться к уже выстроенным малоэтажным соседским домам. Если они стоят уже не один год и стойко выдерживают ветровые нагрузки, то их конструкцию смело можно брать за основу. В том же случае, когда владельцами поставлена цель создать эксклюзивный оригинальный проект, непохожий на стоящие рядом постройки, необходимо ознакомиться с конструктивными и эксплуатационными особенностями различных стропильных систем и произвести соответствующие расчеты.
Следует учитывать, что от того, насколько велик уклон скатов крыши, зависит изменение касательных и нормальных значений силы ветра — чем круче угол наклона, тем большее значение имеют нормальные силы и меньше касательные. Если крыша пологая, то на конструкцию больше влияет касательная нагрузка ветра, так как увеличивается подъемная сила с подветренной стороны и уменьшается с наветренной.
Зимняя снеговая нагрузка тоже должна быть учтена при проектировании кровли. Обычно этот фактор рассматривается в комплексе с ветровой нагрузкой, так как с наветренной стороны снеговая нагрузка будет гораздо ниже, чем с подветренного ската. Кроме этого, на скатах существуют места, где обязательно будет собираться снег, давая большую нагрузку на эту область, поэтому ее следует укрепить дополнительными стропилами.
Уклон скатов крыш может варьироваться от 10 до 60 градусов, и он должен быть выбран не только с учетом консолидированной внешней нагрузки, но и в зависимости от кровельного покрытия, которое планируется использовать. Этот фактор учитывается потому, что кровельные материалы различаются по своей массе, для их закрепления требуется различное количество элементов стропильной системы, а значит, будет разниться и нагрузка на стены дома, и насколько она будет большой, тоже зависит от угла уклона крыши. Немаловажное значение имеют и особенности каждого покрытия по сопротивляемости проникновению влаги – многим кровельным материалам в любом случае необходимо тот или иной уклон для обеспечения свободного схода ливневой воды или тающего снега. Кроме этого, выбирая уклон крыши, нужно заранее продумать то, как будет осуществляться процесс очистки и ремонтных работ на кровле.
Планируя тот или иной угол скатов крыши нужно знать, чем меньше стыков между листами покрытия, и чем они герметичнее, тем меньше можно делать уклон ската, конечно, если не предполагается устроить в чердачном пространстве жилое или хозяйственное помещение.
Если же для покрытия кровли используется материал, состоящий из небольших элементов, например, керамическая черепица, то уклон скатов нужно делать достаточно крутым, чтобы вода никогда не задерживалась на поверхности.
Учитывая вес кровельного материала, нужно знать – чем тяжелее покрытие, тем угол скатов должен быть больше, так как в этом случае нагрузка правильно распределится на стропильную систему и несущие стены.
Для покрытия крыши могут быть использованы следующие материалы: металлическая черепица или профильный лист, оцинкованная сталь, волнистые асбестобетонные и битумно-волокнистые листы, цементная и керамическая черепица, рубероид, мягкая кровля и другие кровельные материалы. Ниже на иллюстрации показаны допустимые углы крутизны скатов для различных типов кровельных покрытий.
Базовые конструкции стропильных систем
В первую очередь стоит рассмотреть базовые виды стропильных систем относительно расположения стен дома, которые применяются во всех конструкциях крыш. Базовые варианты разделяют на наслонную, висячую, а также комбинированную, то есть включающую в свою конструкцию элементы и первого, и второго типа систем.
Наслонная система
В постройках, где предусмотрены внутренние несущие стены, чаще устанавливается наслонная стропильная система. Монтировать ее гораздо проще, чем висячую, так как внутренние несущие стены обеспечивают для ее элементов надежную опору, а кроме того, для этой конструкции потребуется меньшее количество материалов.
Для стропил в этой системе определяющей опорной точкой является коньковая доска, на которой они и закрепляются. Безраспорный вид наслонной системы может быть обустроен в трех вариантах:
- В первом варианте верхняя сторона стропил фиксируется на коньковой опоре, называемой скользящей, а нижняя их сторона закрепляется путем врубки к мауэрлату. Дополнительно стропила в нижней части фиксируется к стене с помощью проволоки или скоб.
- Во втором случае стропила в верхней части подрезаются под определенным углом и соединяются между собой при помощи специальных металлических пластин.
Нижний же край стропильных ног крепится к мауэрлату подвижными креплениями.
- В третьем варианте стропила жестко скрепляются в верхней части брусками или обработанными досками, расположенными горизонтально, параллельно друг другу с обеих сторон соединенных под углом стропил, а между ними защемляется коньковый прогон.
В нижней части для закрепления стропил, так же, как и в предыдущем случае, применяются скользящие крепления.
Необходимо пояснить, почему для фиксации стропил на мауэрлате часто используются именно скользящие крепления. Дело в том, что они способны избавить несущие стены от излишнего напряжения, так как стропила не зафиксированы жестко, и при усадке строения они имеют возможность сдвигаться, не деформируя при этом общей конструкции кровельной системы.
Этот вид крепления применяется только в наслонных системах, что также отличает их от висячего варианта.
Однако в некоторых случаях для наслонных стропил применяют распорную систему, в которой нижний конец стропил жестко фиксируется к мауэрлату, а чтобы снять нагрузку со стен в конструкцию встраиваются затяжки и подкосы. Этот вариант и называется комплексным, так как включает в себя элементы наслонной и висячей системы.
Для строительства частных домов чаще всего используется именно наслонная система, поэтому несколько слов следует сказать и о монтажных работах.
- На выведенные несущие стены дома укладывается гидроизоляционный материал – чаще всего это рубероид.
- На гидроизоляцию фиксируется с помощью анкерных креплений мауэрлат — это может быть брус большого сечения (например, 120×150 или 150×150 мм).
- На мауэрлате закрепляются стропила на скользящие или жесткие крепления. Достаточно часто стропила дополнительно фиксируются на внутренней стороне стены с помощью проволочной скрутки. Для этого в стену на расстоянии 250÷300 мм от поверхности мауэрлата вбивается костыль, на который прикручивается проволока, а затем фиксируется на стропильной ноге. Такой крепеж позволит сохранить крышу невредимой во время сильного ветра.
На схеме цифрами обозначены:
1 — стропило;
2 — мауэрлат;
3 — кирпичная стена;
4 — контррейка;
5 — проволочная скрутка;
6 — крепежный элемент.
- В верхней части стропила могут быть соединены одним из вышеописанных способов.
- Для формирования свеса балки перекрытия затяжки или же сами стропильные ноги выводятся за края внешних несущих стен. Такая конструкция позволит защитить стены во время дождя. Ширина свеса должна составлять 500÷600 мм.
- Далее стропильная система укрепляются подкосами, стойками и прогонами.
Перед началом монтажных операций по установке стропильной системы рекомендовано на балки перекрытия хотя бы временно настелить доски. Это нехитрое приспособление обезопасит проведение работы и сделает их более комфортными.
Висячая система
Висячая стропильная система монтируется в строениях, где отсутствуют капитальные перегородки внутри здания, а расстояние между боковыми несущими стенами варьируется от 6 до 11 м и более. В этом случае конструкция крыши полностью опирается на несущие стены и дает на них высокую распорную нагрузку. Поэтому, что несколько ослабить напряжение, используются дополнительные скрепляющие горизонтальные элементы, которыми стягиваются стропильные пары — эти детали конструкции называют ригелями или затяжками.
Ригели могут быть закреплены в любом месте по высоте стропил. Их достаточно часто используют в качестве балок чердачного перекрытия, укладывая на мауэрлат.
Для этого вида конструкции стропила изготавливаются из доски сечением примерно в 50×200 мм, но для каждого конкретного строения нужно проводить индивидуальный расчет, который лучше всего доверить специалистам.
- Первым шагом в этой конструкции на боковые несущие стены монтируется мауэрлат.
- Далее, стропила в нижней части врезаются в мауэрлат, а верхние могут быть соединены одним из трех способов, описанных выше. Обычно сначала изготавливается одна стропильная пара, которую монтируют на земле, затем ее поднимают на высоту и подгоняют по месту. После этого эту пару используют в качестве шаблона для изготовления остальных пар.
- После того как будут смонтированы все пары, их по очереди поднимают наверх и устанавливают на мауэрлате, на расстоянии высчитанного шага.
- Следующим шагом подготавливается коньковый прогон, которым будут связаны отдельные стропильные пары в верхней части. При монтаже прогона очень важно соблюсти расстояние шага между стропильных ног.
- Далее, на каждую из стропильных пар закрепляются стягивающие доски. Их для жесткости закрепляют с двух сторон стропила и дополнительно фиксируют к мауэрлату специальными металлическими перфорированными уголками.
- Намётка соединительных узлов стропильной системы обычно проводится гвоздями, но после сборки и выравнивания элементов они жестко фиксируются болтами через металлические пластины и уголки. Только такое крепление сделает конструкцию надежной и прочной.
- Если расстояние между стенами доходит до 10÷11 м, то систему дополнительно стоит укрепить стойками и откосами.
Как висячая, так и наслонная системы используются в монтаже различных конструкций крыш, которые и будут рассмотрены ниже.
Формы крыш и их стропильные системы
Крыши могут иметь один или несколько скатов, соединенных разными способами. Каждая из конструкций формируется индивидуальной каркасной системой, главными элементами в которой являются стропила. Названия крыш напрямую зависят от их конструкций:
Так, в зависимости от конкретных условий, от типа и архитектурных особенностей здания применяются следующие конструкции крыш:
- Односкатная крыша.
- Плоская.
- Двускатная конструкция.
- Вальмовая, четырехскатная.
- Полувальмовая.
- Многощипцовая.
- Шатровая.
- Ломаная или мансардная крыша.
Теперь зная, как выглядят каждая из видов крыш, стоит разобраться, что они собой представляют, и какую конструкцию стропильной системы имеют.
Односкатная крыша
Как можно понять уже из названия, эта крыша имеет один скат, располагающийся под уклоном. Если строение небольшое по размеру и полностью возводится из кирпича или бетона, то стропила конструкции укладываются на фасадную несущую высокую и на заднюю низкую стену. Если же между фасадом строения и задней стеной расстояние составляет шесть и более метров, то между передней и задней стеной устанавливаются подпорные стойки.
Кроме этого, такие конструкции могут быть сформированы полностью из деревянного бруса или бревен, к этому варианту прибегают в том случае, если стропильная система устанавливается на несущие кирпичные стены, имеющие одну высоту.
Односкатная деревянная стропильная конструкция, предназначенная для строения с расстоянием от стены до стены шесть и более метров, состоит из следующих элементов:
1 – Подкос, поддерживающий стропило.
2 – Подпорная стойка, служащая опорой для стропильных ног.
3 – Стропильная нога.
4 – Коньковый прогон, на который закрепляются верхние стороны стропильных ног.
5 – Лежень, служит для фиксации передней стойки и подкоса.
6 – Мауэрлат, на который закрепляется нижняя сторона стропил методом врубки.
Сложность стропильной системы односкатной крыши напрямую зависит от расстояния между несущими стенами, то есть – и от длины самих стропил. Примеры приведены на иллюстрации ниже:
1 – Простые наслонные стропила в конструкции односкатной крыши, при расстоянии от передней до задней стенки от 3 до 4,5 м.
2 – Если расстояние между несущими стенами составляет от 5 до 6 м, то стропила подпираются подкосами, закрепляемыми на мауэрлат.
3 – Конструкция с расстоянием между стенами от 6 до 7,5 и более метров подпирается стойками (бабками) подпираемыми подкосами.
Такие сложные варианты системы могут быть смонтирована между кирпичными или бетонными несущими стенами.
Односкатные крыши редко можно встретить над жилыми строениями. Чаще их монтируют над верандами, пристройками, хозяйственными объектами и гаражами.
Эту конструкцию можно назвать самой простой в монтаже, особенно в тех случаях, когда правильно произведены все расчеты. Еще одним положительным качеством односкатной крыши можно назвать небольшой расход строительных материалов.
Самым большим недостатком односкатной конструкции является небольшое подкрышное пространство, поэтому ее можно назвать холодной, так как небольшая воздушная прослойка будет плохо удерживать тепло в помещениях дома.
Очень важно правильно произвести расчет уклона односкатной крыши, который будет в первую очередь зависеть от кровельного материала, планируемого к использованию для покрытия. Существуют рекомендованные значения минимальных уклонов для всех кровельных покрытий. Для определения этого параметра можно использовать приведенную ниже таблицу:
| Кровельный материал | Минимальный угол уклона ската, градусы |
|---|---|
| Профнастил | 20 |
| Рубероид | 3÷4 |
| Металлочерепица | 25 |
| Асбестоцементный шифер | 20÷35 |
| Керамическая, бетонная черепица | 25 |
| Еврошифер (ондулин) | 6 |
| Битумная мягкая черепица | 11 |
Если выбрано конкретное кровельное покрытие, то минимальный угол уклона ската можно определить по таблице или следуя инструкции по монтажу материала.
Простейшие расчеты параметров стропильной системы
Если определились с углом ската, то можно будет сразу определить превышение фронтонной части крыши, используя, приведенную ниже формулу:
Формула вычисления превышения фасадной части крыши выглядит так:
Lbc = Lсд × tgA;
Lсд
– расстояние между фасадной и задней стеной;
tgA
– тангенс угла уклона крыши.
После этого будет несложно вычислить и длину стропил, которые подойдут для рассчитываемой конструкции (без учета карнизных свесов).
Lс = Lbc / sinA
Lс = √(Lсд² + Lbc²)
Значения тригонометрических функций несложно отыскать в соответствующих таблицах.
Кстати, именно эти формулы вполне пригодны для расчета любой кровельной конструкции – просто надо умеючи разбить стропильную систему на треугольники. Например, для двускатной крыши Lbc просто станет высотой конька над перекрытием.
Чтобы не заставлять читателя искать справочные данные для самостоятельного расчета, ниже приведены два калькулятора, позволяющие быстро вычислить основные параметры «кровельного треугольника».
Калькулятор расчета высоты «стропильного треугольника»
Калькулятор позволяет определить высоту «стропильного треугольника». В зависимости от типа крыши, это может быть превышение, как в случае с односкатной кровлей, либо высота конька (перелома) для других конструкций.
Аналогично следует дифференцированно подходить к длине горизонтальной проекции стропила. Если для односкатной крыши это просто расстояние между стеками, то при других вариантах могут быть иные «расклады». Например, для симметричной двускатной крыши это будет половина длины пролета.
Несущие треугольные композиции крыши с разными узлами называются стропильными фермами. Благодаря своим конструкциям фермы придают жесткость всей крыше и равномерно распределяют нагрузку на все участки. Для любой деревянной стропильной фермы главное – качественно скрепить все узлы. Рассмотрим варианты крепления.
Конструкция стропильной фермы
Выбор конструкции стропильной фермы зависит от всех факторов: уровень возможной нагрузки от осадков и ветра на крышу, вес кровли, размеры крыши, материал и многие другие.
Но, к счастью, создавать свою конструкцию фермы можно как угодно. Вот вам достаточное количество примеров для вдохновения (некоторые подходят для строительства обычного чердака, некоторые для крыши гаража или сарая, некоторые для мансарды).
Узлы стропильных ферм
Задача крепления любого узла в стропильной ферме – не дать стыку двух и более брусьев расшататься. Поэтому крепить их нужно как следует. Но это еще не значит, что надо забивать гвозди или вкручивать шурупы везде, где это возможно. Такой метод только создаст в дереве лишние трещины, которые могут привести к расколу всего бруса или доски.
Для начала рассмотрим несколько вариантов узлов для стропильных ферм при пролетах до 6 метров. Вот так могут выглядеть узлы обычной треугольной фермы со стропильными ногами и ригелем
.
Коньковый узел между стропильными ногами создается креплением скоб или накладок с гвоздями (желательно в половину толщины бруса). Узел ригеля со стропильной ногой создается так же при помощи скоб, гвоздей или болтов. Если стропила не выходят (или почти не выходят) за рамки стен, то концы стропильных ног можно опирать прямо на стены. Такая конструкция подходит для небольших строений, но имеющих достаточно прочные стены, поскольку из-за отсутствия нижней затяжки и поперечных стоек с подкосами нагрузка сразу передается на стены.
Обычная треугольная ферма с нижней затяжкой
имеет узлы, схожие с предыдущим вариантом, за исключением дополнительного усиления узлов стропильных ног с мауэрлатом.
Лучше опирать стропильную ногу на затяжку методом лобовой врубки и крепить специальным стяжным болтом. Желательно, чтобы оси элементов пересекались над серединой подкладки. Это придаст узлу дополнительную прочность.
Еще есть вариант, когда вы оставили вверху стен внутренние пустоты для опирания балок потолка. В этом случае крепление опорного узла фермы
будет очень серьезным.
Под концы стропильных ног нужно подвести шпалы. От этого распор будет передаваться сразу на потолочные балки. Между шпалой и стропильной ногой необходимо смонтировать специальный подкос и колодку (последнюю как можно ближе к опорам балок). Это не даст балкам прогибаться.
