Как отрегулировать клапан автоматической подпитки воды. Клапаны подпиточные

Теплоносителем в большей части современных отопительных систем выступает вода или же особые синтетические жидкости. Между обеими вариантами особых различий нет. Каждый из них предполагает разогрев магистрали без распада на составляющие компоненты и для каждого требуется подпитка системы отопления (из-за неминуемых потерь).

Технические параметры рабочих жидкостей

Рабочей жидкостью выступает не обыкновенная вода, взятая из водопровода или ближайшего водоема. Напротив, эта вода должна пройти специальную обработку, в нее должны добавляться полезные вещества, а примеси, негативно воздействующие на трубопровод и другие элементы системы, удаляться. В большинстве случаев подобная жидкость заливается в централизованные сети отопления. Должным образом обработать воду не так сложно, да и стоит это недорого, а сам процесс подпитки может выполняться в котельных помещениях.

Обратите внимание! Основным минусом воды в роли теплоносителя считается то, что она замерзает по достижении отметки в 0С, при этом отопительные приборы и трубопровод после этого зачастую разрушаются.

Что же касается синтетических составов, то температура промерзания у них заметно ниже, да и их химический состав уже оптимален для магистралей отопления. Но по причине высокой стоимости такие жидкости применяются преимущественно в индивидуальных системах отопления замкнутого типа.

Для чего нужна такая подпитка?

Вы, возможно, уже сталкивались с термином «клапан подпитки». Что он собой представляет и для чего требуется? Попытаемся это выяснить. Начнем с того, что во всех закрытых системах отопления (вне зависимости от используемого типа циркуляции рабочей жидкости) теплоноситель движется от котла, проходит через все отопительные приборы и, в конечном счете, возвращается обратно. И чтобы циркуляция постоянно происходила достаточно эффективно, необходима постоянная поддержка рабочего давления, которое, в свою очередь, связано непосредственно с объемами горячей жидкости.

Даже если при обустройстве системы выполнялись все требования и нормативы, а также при абсолютной ее герметичности, объем теплоносителя все равно со временем будет уменьшаться и этого, увы, не избежать. Причина тому предельно проста: утечки в сети будут в любом случае. Жидкость может вытекать через соединения отдельных элементов системы, через сальниковые уплотнители прибора циркуляции, также незначительное количество жидкости утеривается при каждом открытии . Безусловно, в условиях замкнутой системы данные потери несущественны, но рано или поздно все это суммируется и может стать причиной неожиданных проблем. Ситуация лишь усугубляется, если случается какая-либо системная авария.

Вывод очевиден: объем нагретого теплоносителя нужно периодически восполнять. С этой целью и были созданы упомянутые выше клапаны подпитки.

В каких местах устанавливать?

Клапан подпитки, равно как остальные технологические составляющие системы, должен устанавливаться лишь в строго отведенном для него месте. Рассмотрим основные требования, которые выдвигаются к установке данного устройства.

Ранее мы рассказывали о том каким нормам и рекомендациям СНиП следует придерживатся при монтаже отопительных систем, в дополнение к этой статье советуем вам ознакомится с данной информацией

• Все подпитывающие клапаны в обязательном порядке комплектуются манометрами!
• Подпитка системы отопления, точнее, сам клапан, нужно оборудовать в том месте сети, где напор рабочей жидкости минимален. Если же говорить о системах закрытого типа, то в них таким местом является именно вход рядом с насосным оборудованием.
• Во избежание попадания воды из сети в линию подпитки рекомендуется еще и дополнительно установить запорный кран.
• Если устанавливается клапан с контролем механического типа, то обязателен монтаж и арматурной задвижки либо крана. Монтировать их нужно между линией, подающей холодную воду, и самим отопительным контуром.
• В случае если насос циркуляции добьется давления, превышающего давление, созданное клапаном подпитки, необходимо также в обязательном порядке установить повышающий насос.

Для более детального ознакомления с процессом советуем посмотреть тематический видеоматериал.

Видео – Подпитка отопительной системы

Разновидности подпитки: механика и автоматика

Существует два способа управления подпитывающим устройством:

• механический;
• автоматический.

Способ управления №1
целесообразен там, где используются маленькие отопительные системы. В подобного рода магистралях все перепады давления рабочей жидкости регулируются посредством специальных мембранных баков. При этом намного проще возобновить потери теплоносителя путем ручного открытия крана на трубопроводе, подающем холодную воду. Этот способ предельно прост, но сопряжен с определенными неудобствами: для выполнения таких, казалось бы, простых манипуляций требуется опыт, кроме того, нужны соответствующие технические навыки и познания.

Обратите внимание! Если имеет место использование механического клапана, вам придется самому заниматься контролем внутрисистемного давления в сети замкнутого типа. А если объем рабочей жидкости чересчур увеличится, то это чревато аварийными ситуациями.

А вот подпитка системы отопления посредством автоматики используется в больших магистралях со значительными ответвлениями. Иногда они комплектуются отопительными котлами, которые также становятся элементами их систем. Монтаж подобных клапанов не вызывает никаких трудностей, поскольку с ним вполне можно справиться своими руками. Хотя есть одно «но»: после установки автоматического клапана вся отопительная сеть станет энергозависимой. И на это обязательно следует обращать внимание при выборе того или иного типа подпитывающего узла.

Более детально ознакомиться с техническими параметрами клапанов, а также их среднерыночной стоимостью, можно из приведенной ниже таблицы.

Таблица. Сравнительная характеристика популярных подпитывающих клапанов

Наименование	Материал	Тип	Диаметр, см	Предельная температура	Диапазон регулировки	Цена
Honeywell VF04 1/2 E	Латунь	Механика	1,5	70 градусов	До 6 бар	2600 рублей
ІСМА 1/2	Латунь	Механика	1,5	90 градусов	До 4 бар	1350 рублей
Meibes Fuelly 1/2	Латунь	Автоматика	1,5	–	0,43 бар	1710 рублей
Tiemme 1	Латунь + пластмасса	Автоматика	3	–	До 1,5 бар	3680 рублей
Caleffi 1/2	Латунь + пластмасса	Автоматика	1,5	65 градусов	До 4 бар	3520 рублей
Watts Alimat Alomd 1/2	Латунь + пластмасса	Автоматика	1,5	–	До 4 бар	3750 рублей

Принцип действия автоматического подпитывающего клапана

Принцип действия, равно как и процесс установки, у такого устройства предельно прост. Заранее необходимо настроить все рабочие параметры. Запрограммируйте предварительно будущие потери воды – как правило, дополнительно следует указать еще и минимальные показатели давления в сети. И если объем рабочей жидкости снизится, к примеру, на 10 процентов, то это активирует клапан, который, в свою очередь, запустит насос.

При помощи этого насоса холодная вода из подающего трубопровода перекачивается в отопительную магистраль в требуемых объемах. И как только потери жидкости будут восполнены, клапан сработает повторно и прекратит автоматическую подачу теплоносителя.

С установкой описываемого прибора вполне можно справиться в одиночку. Вначале на трубопроводе, подающем холодную воду, нужно установить манометр либо же любой другой электронный датчик контактного типа (при помощи такого датчика пользователь сможет регулировать напор одновременно в двух направленностях). Одну из групп необходимо настроить на минимальное давление в сети.

Именно в этом месте следует вмонтировать контактор или же промежуточное реле. И как только объем горячего теплоносителя в замкнутой магистрали снизится, этот контактор инициирует включение механизма, который запустит вытягивающее насосное оборудование. Есть и вторая группа – она необходимо для того, чтобы деактивировать все эти процессы тогда, когда потери жидкости будут восполнены. Исполнительным элементом в данном случае может выступать электрический клапан – своего рода вентиль, оборудованный электромотором.

Важное замечание! Если применяется подпитка системы отопления посредством автоматики, то она (автоматика) будет самостоятельно как контролировать рабочее давление, так и заниматься расчетами компенсационного объема жидкости.

Подпитка по байпасной схеме – когда она может потребоваться?

Так уж повелось, что практически все отопительные системы замкнутого типа способны нормально функционировать исключительно при высоком давлении рабочей жидкости. Хотя это – не единственный важный фактор, поскольку имеет место и температура теплоносителя.

Так, если температура повышается, то это приводит к температурному расширению отдельных технических узлов сети. А с целью компенсации этого расширения устанавливается специальный гидроаккумулятор (известный также как экспамзомат), который способен вбирать в себя излишки гидравлической энергии или, наоборот, отдавать ее в случае дефицита. Гидроаккумулятор подключается таким же образом, как сантехнический байпас.

Подпитка систем открытого тип: схемы, инструкции

Отличительной особенностью открытой отопительной магистрали является то, что в ней отсутствует высокое давление. В связи с этим своего рода датчиком уменьшения объема жидкости может послужить расширительный бак, пусть и несколько модернизированный. Этот бак следует установить в наивысшей точке системы.

Обратите внимание! Подпитка в таком случае будет осуществляться исключительно при уменьшении объема теплоносителя в баке. Чтобы выяснить, действительно ли уровень упал, нужно открыть контрольную трубу: при дефиците теплоносителя там будет отсутствовать напор.

Зачастую выход данной трубы обустраивается на кухне или же в ванной комнате. И если при ревизии напора не будет, значит, в систему необходимо долить рабочую жидкость. Для этого служит другой элемент подпитывающей системы – узел, который соединяет отопительную сеть с водопроводом. С конструктивной точки зрения данный узел будет включать в себя такие элементы.

• Шаровый кран, закрывающий/открывающий поток воды в сеть.
• Обратный клапан – он нужен в целях предотвращения обратной подачи жидкости из сети в водопровод. Подобное может произойти, к примеру, при отсутствии воды в централизованном трубопроводе водоснабжения.
• Фильтр. Как известно, качество водопроводной воды не всегда соответствует требованиям, поэтому ее нужно дополнительно очищать от разного рода мусора. Если этого не сделать, то на внутренних поверхностях металлических элементов образуется слой накипи.

Именно по такой схеме выполняется подпитка системы отопления открытого типа. Но стоит помнить, что нужно заранее установить воздухоотводчик, с помощью которого будут удаляться излишки воздуха. Добавим также, что для грамотного восполнения объема воды нужен ее минимальный температурный показатель.

Обратите внимание! Более простая схема подпитки может состоять из обыкновенного накопительного бака, хотя уровень воды в таком случае необходимо мониторить визуально.

Подпитка сети закрытого типа: схемы, инструкции

Если магистраль закрытая, то давление в ней, как было отмечено выше, повышено, следовательно, предыдущая схема в таком случае не подойдет. Здесь нужно устанавливать исключительно автоматический подпитывающий клапан. Принцип работы такого клапана описан выше, мы же рассмотрим простую схему ее установки, которую можно выполнить собственноручно. Она состоит из нескольких элементов (в такой последовательности): кран -> манометр -> подпитывающий редуктор.

К слову, именно редуктор является главным элементом данной системы. Состоит он из нескольких элементов, приведенных ниже.

Устройство и особенности закрытой системы отопления

Ранее мы рассказывали о том как устроенна закрытая система отопления, в дополнение к этой статье советуем вам ознакомится с данной информацией

• Стопорная площадка, ограничивающая подачу жидкости из подпитывающей трубы.
• Блок регулировки, включающий в себя мембрану и специальный шток с пружиной. Сам блок находится сверху прибора.
• Обратный клапан – его функцию мы уже рассмотрели.

Видео – Редуктор подпитки

Вначале задается минимальный напор в сети при помощи блока регулировки. В этой время рабочая жидкость будет контактировать с мембраной, предотвращая опускание штока. И после того, как давление упадет ниже заданной отметки, пружина надавит на шток и тот все же опустится. В результате будет открыта заслонка, а вода из трубопровода начнет поступать в отопительную сеть. И когда давление нормализуется, шток обретет исходное положение, прекратив подачу теплоносителя.

Редуктор следует установить на трубу «обратки» непосредственно у входа в котел, так как именно здесь давление минимально. Если же система оснащена циркуляционным насосом, то подпитывающий узел следует разметить уже перед ним, иначе при работе его (насоса) напор может «скакать», что, в свою очередь, приведен к ложной активации редуктора.

Обратите внимание! Объем прохождения колеблется от 6 до 12 литров в минуту, более конкретная цифра зависит от заданного значения.

В качестве заключения

Подпитка системы отопления помогает избегать коммунальных аварийных ситуаций. Более того, с ее помощью поддерживается требуемое давление рабочей жидкости в системе. Что же касается конкретно подпитывающих клапанов, то устройства автоматического типа позволяют контролировать данные процессы дистанционно.

В большинстве современных индивидуальных систем отопления для передачи тепловой энергии от котлов до тепловых приборов (радиаторов, труб теплого пола или бойлеров косвенного нагрева санитарной воды) используется жидкий теплоноситель. В качестве него чаще всего используется вода, ввиду ее доступности, хорошим теплотехническим качествам и абсолютной нетоксичности. Однако в системах отопления, которые могут в зимнее время подвергнуться заморозке, применяют не чистую воду, а водные растворы многоатомных спиртов – антифризы, которые не замерзают при небольших отрицательных температурах. Даже при больших отрицательных температурах антифризы хоть и теряют текучесть, но не так расширяются в объеме как вода, что не приводит к повреждению отопительного оборудования.

Теплоноситель для эффективной работы системы отопления должен заполнять всю систему отопления, причем в закрытых контурах он еще должен находиться под определенным рабочим давлением. В силу различных причин, о которых мы расскажем позже, теплоноситель с определенной интенсивностью может убывать из системы отопления. Именно поэтому в этой статье мы намерены рассказать о таком важном вопросе, как подпитка системы отопления. Схемы подключения и принцип работы подпитки постараемся осветить очень подробно, чтобы даже читатели без инженерной подготовки поняли все с первого раза.

При работе системы отопления происходит постоянная циркуляция теплоносителя, которая может осуществляться двумя способами.

• В системах отопления с естественной циркуляцией
  
  теплоноситель перемещается от котла к радиаторам в силу естественных природных законов. Вода в подающем трубопроводе, идущем от котла вверх, имеет температуру больше, чем в обратном, который идет к котлу после прохода через радиаторы отопления. Известно, что более нагретая вода имеет меньшую плотность, поэтому она старается «убежать» наверх, уступив место более холодной и плотной. В самой верхней точке устанавливается расширительный бак, который связан с атмосферой, поэтому такие системы называют еще и открытыми
  
  . Расширительный бак призван принимать на себя расширившийся объем теплоносителя при его нагреве. Кроме этого, именно в баке производится контроль уровня теплоносителя и через него делается подпитка. Соответственно котел должен устанавливаться в самой нижней точке, а трубопроводы (кроме вертикального подающего) делают с небольшим уклоном, чтобы силы гравитации помогали воде «скатываться» вниз, попутно отдавая тепло радиаторам.

• В системах отопления с принудительной циркуляцией
  
  теплоноситель приводится в движение при помощи специальных насосов, которые совершенно логично называют циркуляционными. Движение теплоносителя происходит «бодрее», с большей скоростью, а значит, такие системы отопления имеют меньшую инерционность и более высокий КПД. Контуры отопления с принудительной циркуляцией необязательно и нежелательно связывать с атмосферой, поэтому их делают герметичными и такие системы называют соответственно закрытыми
  
  . Возрастающий при нагреве объем теплоносителя принимает на себя также расширительный бак, но не имеющий связи с атмосферой, а герметично закрытый. В таких баках имеются две камеры: одна воздушная, а другая водяная, разделенные мембраной. Когда давление в магистралях при росте температуры теплоносителя возрастает, его принимает на себя расширительный бак. При падении давления в магистралях, теплоноситель будет выталкиваться из своего отделения расширительного бака мембраной под воздействием воздуха под давлением в другой камере. Подпитка в закрытых системах не делается через расширительный бак, а организуется иначе – установкой отдельного модуля в другом месте, о чем будет подробно рассказано далее.

Помимо двух вышеописанных разновидностей систем отопления, существуют и еще гибридные варианты. Например, в открытой системе может устанавливаться циркуляционный насос, который может «оживить» движение теплоносителя и сделать отопление менее инерционным. Если по каким-либо причинам отсутствует электроснабжение, то насос отключают от трубопроводов, перекрывая шаровые краны, и открывают циркуляцию напрямую. Именно так специалисты рекомендуют организовывать отопление в тех населенных пунктах, где наблюдаются перебои с электричеством.

Бывают и закрытые системы отопления с естественной циркуляцией теплоносителя специально спроектированные для такой схемы. Естественно, что и в них предусматривают установку насоса, который в тяжелые для системы отопления морозные дни помогает поддерживать нужную температуру в помещениях. Но бывают и курьезные, с хорошей точки зрения, случаи, когда в заранее спроектированной под насос системе при пропадании электричества отопление продолжало работать. Причем даже специалисты недоумевали, что при таких диаметрах труб и протяженности магистрали естественной циркуляции теплоносителя, по всем расчетам, не должно было быть вовсе. А она, вопреки ожиданиям, продолжалась. Правда, такое возможно только тогда, когда котел энергонезависимый, а их в наше время становится все меньше.

Казалось бы, зачем читателям нашего портала, желающим узнать про подпитку, узнавать подробности устройства отопления? Дело все в том, что именно от этих подробностей и будет во многом зависеть узел подпитки. Если система проектируется специалистами с нуля, то, естественно, все будет предусмотрено. А если владелец недвижимости отважился спроектировать и сделать отопление самостоятельно? А бывают и случаи, когда надо усовершенствовать уже имеющуюся систему отопления, о которой нет никакой технической документации. Именно поэтому любая информация не будет лишней.

Какие бывают теплоносители в системах отопления, и какие требования к ним предъявляются

В системах отопления квартир и домов выгоднее и разумней всего использовать жидкие теплоносители, так как именно они могут отвечать всем требованиям, которые мы перечислим:

• Прежде всего, любой теплоноситель должен обладать высокой удельной теплоемкостью,
  
  которая отражает количество тепла, которое надо передать 1 кг вещества, чтобы нагреть его на один градус (Цельсия или Кельвина). Обозначается этот показатель буквой c
  и имеет размерность [
  c]=Дж/(кг*°
  K)
  . Для целей отопления лучше иметь высокую удельную теплоемкость, так как при этом надо будет передать необходимое количество тепла меньшему количеству теплоносителя. В этом показателе «чемпионом» является вода, у которой c=4,187 кДж/(кг*°K). Чтобы получить количество теплоты, которое может передать какое-либо вещество (в нашем случае это теплоноситель) надо удельную теплоемкость умножить на массу и на разницу температур: Q=
  c*
  m*
  ∆
  t.
  
• Каждый теплоноситель может использоваться только в своем рабочем диапазоне температур
  
  . Основной проблемой здесь может стать воздействие отрицательных температур, которые приводят к замерзанию теплоносителя, а вода, как известно из школьного курса физики, при этом сильно расширяется в объеме, что приводит к повреждению трубопроводов и приборов системы отопления. Этого недостатка частично лишены различные антифризы, которые замерзают при более низких температурах, однако, приходится жертвовать более низкой теплоемкостью и ограничением по выбору оборудования, так как не все приборы системы отопления могут работать с антифризами. Также проблемой может явиться и воздействие высоких температур (существенно выше 100°C), которые могут привести к скорой деградации теплоносителя. Это может произойти в солнечных водонагревательных системах, когда они входят в так называемую стагнацию – когда избыток энергии Солнца некуда отдавать и теплоноситель закипает.

• Коррозионная активность
  
  теплоносителя определяет то, как теплоноситель действует на металлические детали системы отопления. И в этом вопросе чистая вода проигрывает различным антифризам, которые всегда имеют в своем составе ингибиторы коррозии. Для воды также выпускаются специальные добавки (те же ингибиторы), которые замедляют коррозию металлов и их рекомендуется использовать в открытых системах отопления со стальными трубами и стальными радиаторами. В современных закрытых системах отопления применяют в основном полимерные трубы, а отсутствие прямой связи с атмосферой и постоянная заполненность системы делает поступление кислорода незначительным, что сильно замедляет коррозийные процессы и позволяет эксплуатировать оборудование десятками лет.
• Вязкость теплоносителя
  
  влияет на внутреннее трение, а это влияет на скорость прокачки. Чем более вязкий теплоноситель, тем больше будет тратиться энергии на перемещение по трубопроводам. Некоторые теплоносители имеют такую вязкость, которая делает их естественную циркуляцию просто невозможной. Для бытовых систем отопления по этому показателю вода находится вне конкуренции, так как ее вязкость находится на среднем уровне различные антифризы более вязкие.
• В современных системах отопления практически всегда используются циркуляционные насосы и другое оборудование, для которых теплоноситель выполняет еще и роль смазки. К такому оборудованию можно отнести различные автоматические клапаны (аварийные и подпиточные), датчики протока, термодатчики, датчики давления. Поэтому специалисты всегда учитывают смазывающую способность
  
  и применяют только тот теплоноситель, с которым возможна работа оборудования.
• Наиболее важным показателем является безопасность теплоносителя
  
  . Прежде всего – это безопасность людей. Именно поэтому в жилых помещениях в качестве него рекомендуют использовать воду, причем в своем жидком агрегатном состоянии, а не в виде перегретого пара. Хоть современные котлы и способны нагреть воду до кипения, автоматика ограничивает температуру до 90°С по понятным причинам – во избежание повышения давления в системе, порыва магистралей и приборов и ожога людей. Как говорят специалисты-теплотехники – лучше иметь большой и теплый радиатор, чем маленький и горячий. По своему химическому составу теплоноситель при утечках жидкости или пара не должен приводить к отравлениям, чем не могут «похвастаться» этиленгликолевые составы. Помимо этого, теплоноситель не должен быть горючим и взрывоопасным.

• Всегда надо учитывать химическую активность
  
  теплоносителя по отношению к компонентам системы отопления. Эта активность может касаться цинкового покрытия внутри стальных панельных радиаторов, которое «съедается» очень быстро антифризами на основе этиленгликоля. Кроме этого при рабочих температурах в системе 70°С и более происходит очень быстрая деградация этиленгликолевых антифризов, а текучесть становится гораздо выше, чем у воды, что может привести к протечкам в местах различных стыков. Особенно сильно подвержены воздействию различные уплотнители из резины, каучуков, паронита, полимеров, льна и пасты, анаэробных герметиков, которые всегда есть в достаточном количестве в любой системе отопления. Многие производители котельного оборудования и радиаторов недвусмысленно говорят о том, что применение антифризов автоматически аннулирует гарантию. Самый разумный шаг – это еще на стадии проектирования надо тщательно подбирать и теплоноситель и все оборудование.

Понятно, что полностью отвечать всему списку требований не может любой теплоноситель, ибо идеальных просто не бывает. Но для большинства систем отопления, которые эксплуатируются постоянно в холодное время года лучше всего все-таки применять воду, так как это дешевле, безопаснее, доступнее. Ведь недаром же практически все образцы современных котлов и радиаторов предназначены именно для воды. Применение антифризов потребует, помимо этого,устанавливать радиаторы большей мощности, применять только разрешенное оборудование и делать очень сложную и дорогую систему подпитки.

Есть один случай, когда применение антифризов обязательно – это солнечные водонагревательные системы. Они расположены на улице, поэтому в зимние пасмурные дни теплоноситель может замерзнуть. Помимо этого в солнечные дни (даже зимние) все может происходить с точностью до наоборот – теплоноситель может закипеть, что ведет к его ускоренной деградации, возрастанию давления. Поэтому в солнечных системах всегда устанавливают баки косвенного нагрева воды большого объема куда можно «скидывать» тепло. Но и их (особенно в летние солнечные дни) бывает, что не хватает и солнечная система входит в так называемый режим стагнации, когда антифриз кипит, тепло сбрасывать некуда и температура может достигать 120-150°C. К антифризам для солнечных систем предъявляют повышенные требования, стоят они достаточно дорого и требуют периодической замены. Соответственно и все трубопроводы солнечных систем должны быть медными или из нержавеющей стали, циркуляционные насосы должны быть приспособлены для солнечных систем, да и расширительный бак тоже свой. Естественно, что контур солнечной системы изолируется от других, а передача тепла воде происходит через теплообменник бойлера косвенного нагрева. Подпитку солнечных систем обычно производят только специалисты особым оборудованием.

Цитата:
На нашем портале есть подробная статья про теплоносители систем отопления, с которой мы предлагаем ознакомиться нашим читателям.

По каким причинам происходит убыль теплоносителя?

Подпитка для того и нужна, чтобы компенсировать убыль теплоносителя, которая может происходить по нескольким причинам:

• Во-первых, убыль теплоносителя может происходить по причине совершенно обычной протечки, которая может возникнуть в любой системе отопления. Особенно часто это проявляется на стыках и проявляется при опрессовке и сразу после этого устраняется. При проектировании систем отопления и их монтаже лучше всего придерживаться простого правила – стараться сделать все стыки не «похороненными» в стяжках или стенах, а сделать открытыми. Пусть лучше они будут в доступных для обслуживания коллекторах, а не внутри строительных конструкций. Конечно, это приводит к перерасходу труб, но при каких-то проблемах легче затянуть или поменять фитинг, чем делать «вскрытие» стяжки или стен.

Самые неприятные утечки в системе отопления — это на стыках «похороненных» в стяжках пола. И бывает, что без тепловизора их не найти

• Во-вторых, при критических превышениях режимов может произойти повышение давления в системе отопления, что может привести к срабатыванию аварийного клапана, который сбрасывает часть теплоносителя. Это может привести к такой утечке, которая будет критичной для поддержания нужного давления. Такой клапан еще часто называют взрывным, что далеко не в полной мере отражает его назначение.
• В-третьих, в открытых системах отопления происходит банальное испарение из расширительного бака, что ведет к уменьшению объема теплоносителя. Баки стараются делать не полностью открытыми, а просто имеющими связь с атмосферой, но, тем не менее вода все равно хоть помалу, но постоянно испаряется.
• В-четвертых, в любой системе отопления устанавливаются так называемые автоматические воздухоотводчики
  
  – устройства, призванные удалять воздух, который абсолютно не нужен в теплоносителе. Воздух всегда присутствует в воде, но при нагревании он может от нее отделяться и скапливаться в виде пузырей в верхних частях трубопроводов, в местах поворота труб или переходов их диаметров. Именно в этих местах и устанавливают автоматические воздухоотводчики, которые выпускают только воздух, но препятствуют утечке теплоносителя. При их срабатывании объем и давление в системе неизбежно снижается и немного теплоносителя выходит все равно в виде пара. Автоматические воздухоотводчики также обязательно устанавливаются в группе безопасности котла.

• В-пятых, воздушные пузыри образуются и в радиаторах отопления, особенно при боковом или нижнем их подключении. Можно даже сказать, что при заполнении системы отопления теплоносителем воздушные пробки обязательно будут образовываться в радиаторах. Автоматические воздухоотводчики устанавливать в радиаторах нецелесообразно, так как это дорого и некрасиво. Поэтому устанавливают в тупиковых частях радиаторов так называемые краны Маевского, которые открывают вручную при помощи специального ключа или отвертки. При удалении воздуха с радиаторов, естественно, происходит хоть и малая, но все же потеря теплоносителя.

Кран Маевского (слева) и автоматический воздухоотводчик еще до того, как нашли свое место в жизни системе отопления

• В-шестых, в системах отопления возле котлов на обратке, а также перед всеми циркуляционными насосами устанавливают фильтры механической очистки. Их еще называют грязевиками
  
  или косыми фильтрами
  
  . Они требуют периодического обслуживания, которое заключается в чистке фильтрующего элемента – цилиндрической металлической сеточки. Для этого перекрывают ближайшие краны на входе и выходе фильтра, сеточку достают и промывают. При этом неизбежно происходит потеря какой-то части теплоносителя, которую необходимо в дальнейшем восполнить подпиткой.

Фильтр грубой очистки, он же «косой» фильтр, он же «грязевик»

• И, наконец, в любой системе отопления могут вестись какие-то работы: замена радиаторов, вентилей, кранов, насосов, клапанов и другого оборудования. Это всегда приводит к частичному или полному сливу теплоносителя. Его восполнение или заполнение системы полностью также идет через систему подпитки.

Мы перечислили только основные причины утечек, которые, в принципе, должны учесть все. Еще одним из факторов постепенной убыли теплоносителя может быть химическое или электрохимическое его взаимодействие с элементами системы отопления. Пока в воде будет присутствовать кислород, будет идти коррозия, в которой участвуют и железо из стальных элементов системы отопления, и вода. Химическая формула коррозии выглядит так: 4

Fe+6

H

₂

O+3

O

₂→4

Fe(
OH)

₃

. В процессе образования ржавчины (она в правой части уравнения) участвует и вода, и железо, и кислород. Получается, что при коррозии идет убыль воды, причем один 4 атома железа «связывает» аж 6 молекул воды. Дополнительно из внутренней части системы отопления идет убыль железа, а это приводит к тому, что стенки стальных труб или радиаторов становятся тоньше, что увеличивает общий объем. Такое расширение объема может показаться незначительным, но все же оно есть.

Если в системе отопления установлены алюминиевые радиаторы, то, все может оказаться гораздо сложнее. Алюминий чрезвычайно чувствителен к ph-показателям воды. Если он будет находиться в диапазоне 7-8 ph, то алюминиевые радиаторы будут исправно служить и коррозия в них будет минимальна. Если же этот показатель будет или выше или ниже, то начнется коррозия с образованием вначале гидроксидов, которые, в свою очередь, вступая в реакцию с водой, образуют другие соединения, в том числе и опасный водород. Если алюминий контактирует с медью, то коррозия ускоряется в разы. Поэтому принимают меры: в теплоноситель, который будет циркулировать системе с алюминиевыми радиаторами, добавляют ингибиторы коррозии – например, кальцинированную соду, а также исключают применение медных труб. Но практика показывает, что проще всего просто отказаться от применения алюминиевых радиаторов и применять не отличающиеся по внешнему виду биметаллические.

Не бывает универсального узла подпитки систем отопления, который бы сгодился на все случаи жизни. Мы совершенно не зря рассказали читателям о типах систем отопления и разных теплоносителях, так как при этом будет принципиально отличаться и узел подпитки.

Подпитка систем отопления открытого типа

В открытой системе отопления теплоноситель не находится под избыточным давлением и имеет связь с атмосферой через расширительный бак, устанавливаемый в самой высокой точке системы. В частных домах его устанавливают обычно в чердачных помещениях. Воздух, если он и есть в системе, под действием неумолимых физических законов все равно стремится на самый верх – в расширительный бак, где он выходит в атмосферу. Те пузыри, которые «зажаты» в тупиковых частях радиаторов, выпускаются кранами Маевского при заполнении системы.

По уровню теплоносителя в расширительном баке можно судить о том, заполнена система или нет. Просто в расширительном баке делается метка на его боковой поверхности, ниже которой не должен падать его уровень. Если меньше, то ведрами заливают воду до требуемого уровня. Так делали раньше и делают до сих пор в тех домах, где нет водопровода, и воду приносят из ближайшего колодца.

В XXI веке современному человеку уже должно быть стыдно за то, что он вынужден воду носить из колодца, поэтому большинство жилых домов, даже если нет системы централизованного водоснабжения, оборудуют своим автономным водопроводом. Источником воды служит свой колодец или скважина, а нужное давление в системе обеспечивают специальные насосы или насосные станции. Тогда совершенно не обязательно бегать с ведрами на чердак, а достаточно протянуть трубу. Самую простую и дешевую трубу, которую надо оснастить запорной арматурой – шаровым краном или вентилем. Кран можно установить непосредственно перед баком и после визуального контроля просто открывать его и добавлять нужное количество воды, но можно поступить и по-другому. Рассмотрим один из способов реализации подпитки системы отопления открытого типа.

На рисунке представлен расширительный бак, устанавливаемый в верхней точке. Видно, что в этот бак выведены магистрали подачи и обратки. Труба подачи расположена на 100 мм выше уровня дна бака, а обратка вварена в дно. Это позволяет нагретой воде подниматься от котла в бак, а затем перетекать в трубу обратки. С другой стороны бачка в стенку вварена труба контроля, при помощи которой можно убедиться в том, что уровень теплоносителя находится на нужном уровне. Каким образом это делается? На конце трубы контроля, которая обычно выводится в котельную, имеется кран или вентиль. Если после их открывания из трубы польется вода, то это свидетельствует о том, что с уровнем теплоносителя в бачке все в порядке. Не менее чем на 150 мм уровень превышает уровень врезки трубы подачи, что является достаточным для функционирования системы отопления.

На уровне 100 мм от верха бачка врезается труба перелива. Она нужна для того, чтобы определять максимальный уровень теплоносителя. Известно, что при нагревании вода расширяется в объеме, поэтому и уровень в баке тоже будет повышаться. Но нельзя допустить того, чтобы разогретый (и холодный тоже) теплоноситель переливался через край бачка. Именно для этого и служит труба перелива, которая не имеет на своем протяжении никакой запорной арматуры и выводится прямиком в канализацию. Этот вывод также желательно сделать в котельной, чтобы из одного места управлять подпиткой. Он делается так, чтобы можно было визуально контролировать ток воды через трубы. Например, конец трубы находится над воронкой, соединенной с канализационной трубой – так называемый разрыв струи. Разрыв струи также нужен для того, чтобы микроорганизмы, которыми кишит канализация, не попадали выше.

Вода при нагревании и остывании должна находиться на уровне между трубой контроля и трубой перелива. Как это делается? Если уровень теплоносителя превысит трубу перелива, то лишний просто вытечет и потом перельется в канализацию. При заполнении системы теплоносителя добавляют именно столько, чтобы из трубы перелива излишки начали сливаться в канализацию. Для того, чтобы проверить как обстоят дела с уровнем, следует просто приоткрыть кран на трубе контроля и убедится в том, что из него льется вода. Кстати, через эту трубу лучше всего делать и подпитку. Надо просто подключить трубу контроля через запорную арматуру к водопроводу. Тогда открыв кран подпитки можно заполнить бачок до уровня перелива, а затем закрыть кран подпитки.

Для автоматизации подпитки системы отопления можно в расширительном бачке установить поплавковый клапан, который будет следить за уровнем теплоносителя. При его понижении поплавок опустится и откроет клапан подпитки. Вода начнет поступать в бачок, и это будет происходить до тех пор, пока поплавок не поднимется и не закроет клапан. Подобные устройства применяют в сливных бачках унитазов, но следует учесть то, что к поплавку должны предъявляться повышенные требования, так как температура теплоносителя может теоретически достигать и 100°С. Поэтому необходимо, чтобы этот поплавок, да и сам механизм клапана были изготовлены из металла.

Если в открытой системе отопления используется не вода, а антифриз, то никак не обойтись без отдельной емкости с антифризом и насоса, который будет его подавать в систему. В этом случае, ни о какой трубе перелива не может быть и речи, так как дорогой антифриз нет никакого смысла сливать в канализацию. В случае чего его лучше сливать в емкость, где хранится запас для подпитки. Да и поплавковый механизм должен не открывать-закрывать клапан, а включать или выключать насос, который будет перекачивать антифриз из емкости в расширительный бак.

Следует также отметить, что открытые системы отопления с антифризом практически никогда не встречаются, так как большинство незамерзающих теплоносителей токсичны. Конечно, можно применить относительно безопасный пропиленгликоль, но цена на него существенно выше этиленгликоля. Еще раз отмечаем, что подготовленная вода является лучшим теплоносителем для систем отопления, которые постоянно эксплуатируются в холодный сезон. Причем для систем как открытого, так и закрытого типа.

Подпитка закрытой системы отопления

Теплоноситель в закрытой системе отопления постоянно находится под рабочим давлением в диапазоне 0,5-3 бар. Какое именно оно должно быть во многом определяется параметрами применяемого оборудования. В современных отопительных котлах обязательно есть манометр, по которому можно визуально отслеживать рабочее давление в системе. Кроме того, котлы, предназначенные для закрытых систем, обязательно оборудуются датчиками давления и специальной автоматической системой безопасности, которая не позволит зажечься горелкам до тех пор, пока рабочее давление не будет приведено в норму.

У разных моделей котлов нижние и верхние границы могут отличаться. Если один котел может запуститься при нижнем рабочем давлении в 0,5 бар, то другая модель не «потерпит» давление ниже 1 бар. Это же касается и верхних границ допустимого рабочего давления. В одних котлах стоят аварийные клапаны на 2,5 бар, а в других – на 3 бар. При превышении этих пределов клапаны срабатывают и сбрасывают часть теплоносителя в канализацию или специальную емкость.

Аварийный клапан группы безопасности — обязательный элемент в любой системе отопления. В напольных котлах он устанавливается в группе безопасности (на фото первый справа), а в настенных он скрыт внутри корпуса

У читателей может возникнуть вопрос – так какое же рабочее давление в системе надо принять к сведению, если у разных моделей котлов диапазон варьируется в разных пределах? Лучшее решение – это «золотая середина». При заполнении системы давление доводят до 1,5 бар, которое и принимают как рабочее. Такой показатель подойдет абсолютно для всех моделей котлов. В процессе работы системы отопления при повышении работы теплоносителя давление будет возрастать, но при правильном подборе и настройке расширительного бака оно будет находиться в тех допустимых пределах, которые позволят корректно работать всему оборудованию.

Подпитка системы отопления как раз и призвана для того, чтобы, прежде всего, восполнять теплоноситель, а потом доводить его рабочее давление до нормы. Реализовываться подпитка может разными способами, которые мы далее рассмотрим в статье.

Где брать теплоноситель для подпитки и как его подготовить

Для того чтобы восполнить часть утерянного по описанным выше причинам теплоносителя, его нужно взять из какого-либо источника. Проще всего, когда в системе отопления применяется вода, тогда для подпитки используется обычный водопровод, который есть в большинстве жилья современного человека. Рабочее давление в водопроводе должно быть не менее 2 атмосфер, а лучше, если оно будет 4-5 бар. Например, для запуска стиральной или посудомоечной машины достаточно и 1,5 бар. При этом же давлении будет худо-бедно работать обычный душ, но если будет более одной водоразборных точки, работающих одновременно, то этого давления будет недостаточно.

Для устойчивой работы модных ныне гидромассажных ванн и душевых кабин даже 2 бар будет недостаточно, необходимо не менее 4 бар рабочего давления. Если в водопроводе многоквартирных домов в большинстве случаев давление не менее 4 бар, то в частном секторе (особенно в летнее время во время массового полива) оно может быть существенно ниже. Поэтому хозяева и устанавливают в своих домовладениях специальное оборудование, которое позволяет повышать рабочее давление в водопроводе до искомых 4 бар. Чаще всего это насосная станция с гидроаккумулятором, .

Все эти примеры мы привели для того, чтобы читатели уяснили, что давление в водопроводе в 99,9% случаев больше, чем рабочее давление в закрытой системе отопления. Это огромный плюс, так как для подпитки и заполнения системы не надо будет применять дополнительное насосное оборудование. Более высокое давление в водопроводе всегда позволит подпитать систему отопления, чтобы довести его до искомых 1,5 бар. Для этого просто надо связать систему отопления и водопровод узлом подпитки. Что в него обязательно должно входить и как это реализовать мы расскажем ниже.

В современных котлах отопления, особенно в двухконтурных, уже есть встроенный узел заполнения и подпитки системы. Это сильно облегчает задачу, так как ни проектировать, ни делать отдельный узел не надо – все уже предусмотрено заранее. На котлах устанавливают манометр, который показывает давление в системе, а система контроля всегда напомнит хозяину о необходимости добавления теплоносителя. В некоторых моделях котлов предусмотрена даже автоматическая подпитка, которая без участия человека будет постоянно поддерживать давление в системе в требуемом диапазоне. В настенных котлах все «упаковано» в компактный и красивый корпус, что, несомненно, является весомым преимуществом, с точки зрения эргономики и дизайна, но инженерная наука остается немного ущемленной, так как усложняется обслуживание. Опытные теплотехники, если есть отдельное помещение под котельную, всегда посоветуют сделать узел подпитки отдельно, продублировав тот, что имеется в котле. Это, прежде всего, облегчит обслуживание и уменьшит дальнейшие расходы. Дело в том, что встроенные в компактные котлы узлы со временем потребуют замены, а стоимость их такова, что гораздо проще продублировать их отдельно. Это, прежде всего, касается системы подпитки и расширительного бака.

Другой случай – это либо отсутствие напорного водопровода (и такое бывает), либо использование в качестве теплоносителя различных антифризов или подготовленной воды с добавками различных ингибиторов коррозии. Здесь уже не обойтись без специальной емкости, в которой будет храниться и ждать своего часа запас теплоносителя. Объем этой емкости необязательно должен быть большим, просто хозяину надо следить, чтобы в ней постоянно присутствовал запас теплоносителя, который в нужный момент понадобится для подпитки. В качественно смонтированных системах отопления, которые не имеют ни малейшей течи, достаточно будет емкости 10-20 литров, которой с лихвой хватит на длительный период.

Кроме запаса теплоносителя необходим насос, который будет закачивать теплоноситель из емкости в систему отопления. Причем напор этого насоса должен превышать давление в системе отопления. Для перевода напора в давление следует руководствоваться простым соотношением – на каждые 10 метров водяного столба (в этих единицах измеряется напор) приходится примерно 1 бар или 1 атмосфера давления. Для подпитки достаточно иметь самую простую насосную станцию, которая обеспечивает напор 28-30 метров водяного столба, что является минимальным значением для таких агрегатов. Производительность насосной станции значения абсолютно не имеет, так как для целей заполнения системы отопления и ее подпитки она может быть минимальной. Схемы подключения насосных станций для целей подпитки мы рассмотрим ниже.

У некоторых производителей оборудования для систем отопления существуют специальные приборы, которые специально предназначены для подпитки. В них предусмотрено все – и контроль давления в системе отопления, и контроль давления в подающем трубопроводе. Также в этих станциях есть встроенный насос, включающийся по сигналам датчиков. При несомненном удобстве такого оборудования оно имеет главный недостаток – очень высокую цену. Например, станция подпитки отопления от известного производителя Oventrop стоит примерно 25000-30000 рублей. Этот «золотой» агрегат можно посмотреть на следующем изображении.

Если же использовать для подпитки самый простую насосную станцию, которой будет вполне достаточно, то расходы могут составить 5000-6000 рублей. Экономия очевидная, правда, при этом надо приспособить насосную станцию именно для целей подпитки, но с этим у «головастых» и «рукастых» хозяев домов никаких проблем возникнуть не должно.

Следующий и очень важный вопрос – это подготовка теплоносителя для подпитки системы отопления. Разумеется, что подавать напрямую водопроводную воду и тем более воду со скважины в систему отопления нельзя. Вода обязательно должна пройти механическую очистку от нерастворимых примесей, так как они абсолютно не нужны в отоплении. Их присутствие может повредить циркуляционный насос и другое оборудование. Поэтому воду предварительно очищают фильтрами механической очистки. Их существует очень много разновидностей и, в принципе, подойдут многие из них. Если дом уже оборудован механическим фильтром, то устанавливать дополнительно еще один именно для целей заполнения и подпитки необязательно, но все равно желательно.

В некоторых регионах вода обладает повышенной жесткостью, что на языке химии означает повышенное содержание солей щелочноземельных элементов – кальция и магния. Эти соли имеют одно очень неприятное свойство – при нагревании воды они переходят в нерастворимое состояние и откладываются в виде накипи. Прежде всего, накипь откладывается в теплообменниках, так как они имеют самую высокую температуру в системе отопления. Накипь сужает проход теплообменника, уменьшает теплоотдачу, а при определенных условиях может перекрыть ток теплоносителя.

Для того чтобы в системе отопления не образовывалось большого количества накипи прибегают к определенным мерам по умягчению. Самый распространенный метод – это добавление в теплоноситель химических реагентов, которые переводят изначально растворимые соли жесткости в нерастворимые соединения, которые или оседают на дно резервуаров, или задерживаются фильтрами механической очистки. А также могут использоваться ионообменные смолы, которые заменяют в воде ионы кальция и магния на ионы натрия, которые не образуют накипи. Стоимость таких установок и реагентов для них достаточно высока и для заполнения и подпитки системы отопления их есть смысл использовать только тогда, когда квартира или коттедж оборудованы установками для умягчения и фильтрации.

Распространенные в продажах полифосфатные фильтры-умягчители для стиральных или посудомоечных машин также ставят на подпитку, но их эффективность при высокой жесткости является делом весьма сомнительным. К той же категории можно отнести различные магнитные и электромагнитные «чудо-девайсы», которые по утверждениям маркетологов способны полностью избавить систему отопления от накипи. При этом соли жесткости как бы остаются в системе, но после магнитной обработки они якобы никак не хотят откладываться в теплообменниках и трубах. При этом нигде нет какого-либо внятного научного источника, который доказал бы или опроверг эти утверждения. Именно поэтому мы не сможем ни посоветовать применение этих устройств, ни отговаривать от этого. Пусть каждый решает сам.

Очень хороший способ снижения жесткости воды – это использование фильтров обратного осмоса. Но такой метод в бытовых условиях труднореализуем, так как доступные продаже мембранные фильтры имеют низкую производительность – примерно 300 литров воды в сутки. Помимо этого, для эффективной работы обратно осмотического фильтра требуется давление в водопроводе не менее 4 атмосфер, что не всегда достижимо в квартирах и домах, особенно на верхних этажах многоэтажек, а также в частном секторе при пиках потребления воды. Конечно, после фильтров обратного осмоса очень хорошо подходит для заполнения системы отопления, но при этом без буферной емкости и насоса никак не обойтись и этот процесс займет продолжительное время.

Опытные специалисты-теплотехники советуют не «заморачиваться» сильно с такой проблемой как жесткость воды, особенно в закрытых системах отопления. Дело в том, что имеющиеся в воде соли жесткости очень быстро отложатся на теплообменниках и трубах очень тонким слоем, который практически никак не повлияет на КПД. Если в стыках не будет утечек теплоносителя, то и подпитка будет производиться очень редко и добавляемые малые порции воды не добавят много накипи. Система отопления будет служить десятками лет, что является приличным сроком. Соли жесткости больше будут доставлять неприятностей в системах подогрева воды, особенно в проточных пластинчатых или битермических теплообменниках. И здесь уже никак не обойтись без умягчения или периодической промывки специальными растворами. Но это уже прерогатива сервисных специалистов, да и к теме нашей статьи не относится.

Если система будет заполняться антифризом, дистиллированной водой или водой с добавками ингибиторов коррозии, то без отдельной емкости и отдельного механического фильтра уже никак не обойтись. Если в системе применяется антифриз, то обычные механические фильтры для воды со сменными полимерными или ниточными фильтрующими элементами могут не подойти, поэтому лучше применять сетчатый металлический фильтр, который можно периодически очищать от загрязнений. Как его подключать и как обеспечить эффективную промывку будет рассказано ниже.

Где должен располагаться узел подпитки системы отопления

Этому вопросу порой уделяют незаслуженно мало внимания. И совершенно зря, так как от расположения этого узла также может много зависеть. В открытых системах отопления с естественной циркуляцией логичнее и правильнее всего делать подпитку в расширительном баке, так как воздуху будет гораздо проще выходить в атмосферу – он не должен перемещаться по многочисленным трубопроводам и «запираться» в тупиковых частях радиаторов. При этом первоначальное заполнение системы все-таки лучше делать из самой нижней точки – там, где находится котел и кран слива. Тогда при заполнении теплоноситель будет постепенно вытеснять воздух наверх в расширительный бак, ну а на радиаторах все равно придется открывать краны Маевского.

В закрытой системе отопления с принудительной циркуляцией подпитка может производиться, в принципе, из любого места, так как теплоноситель все равно подается под избыточным давлением и все равно он рано или поздно выгонит воздух из системы через автоматические воздухоотводчики и краны Маевского. Но не все так просто. В каких же местах следует делать подпитку, и какие факторы на это влияют?

• Большинство моделей современных отопительных котлов (особенно компактных и настенных) уже имеют узел заполнения и подпитки и можно вполне пользоваться им. Но как мы отмечали ранее – при отдельном помещении котельной лучше продублировать этот узел более дешевыми и простыми в обслуживании комплектующими.

• Подпитку системы отопления лучше всего делать отдельно от крана слива теплоносителя, который располагают в самой нижней точке. На напольных котлах слив организуют прямо на котле, а на настенных – в самой нижней точке системы, чаще всего на ближайшем к котлу радиаторе. Теплоноситель сливают только холодным и только при выключенном оборудовании.
• Одно из самых удобных мест расположения узла подпитки – это в обратной магистрали недалеко от расширительного бака (экспанзомата). Такое расположение позволяет системе быстрее реагировать на добавление теплоносителя, а также избежать возможных гидравлических ударов при преднамеренном или непреднамеренном резком открытии крана подпитки.

• Расположение подпитки в обратной магистрали требует определенных правил, которые надо соблюдать неукоснительно. Лучше всего подпитку делать в неработающей системе, так как холодная вода, попав на разогретый теплообменник, может вызвать тепловой шок. Если для медных теплообменников это не настолько критично, то для стальных и особенно чугунных очень опасно. Чугун – это очень хрупкий материал, который при резком охлаждении может лопнуть. Ремонту чугунные теплообменники обычно не подлежат, а они – самая дорогая часть отопительного котла. Поэтому подпитку делают только при неработающем котле и холодном теплоносителе, который добавляют постепенно.

• Если в системе отопления имеются коллекторы, то самым разумным будет сделать подпитку в обратный коллектор, который имеет значительно больший объем, чем трубопроводы и холодный теплоноситель будет подмешиваться к горячему, что не будет вызывать тепловой шок. При этом все равно желательно подпитку делать на холодной и неработающей системе и постепенно.

• Если система отопления оснащена напольным котлом с чугунным теплообменником, то вполне допустимо сделать подпитку в прямой коллектор. Особенно это рекомендуется делать, если подпитка будет автоматической. Холодный теплоноситель будет в коллекторе смешиваться с горячим, но попадать в самое слабое место системы – теплообменник котла, — не будет.
• Если в системе отопления установлен гидравлический разделитель (гидрострелка), то подпитку лучше всего делать через него. «Свежий» теплоноситель комнатной температуры будет смешиваться с более нагретым, который уже имеется в гидрострелке, причем его будет по объему гораздо больше. Это не вызовет теплового шока для котла, но осторожность в подпитке никто и в этом случае не отменял.

• На конденсационных котлах можно и даже нужно делать на обратной магистрали, так как чем меньше будет температура «обратки», тем больше будет КПД. Эти котлы специально предназначены для работы в низкотемпературных системах, что приводит к обильному выпадению весьма агрессивного конденсата, поэтому к их теплообменникам предъявляются повышенные требования.
• Для подогрева горячей воды сейчас стало очень «модным» использовать двухконтурные котлы, оборудованных проточными битермическими или пластинчатыми теплообменниками. Однако при двух и более точках водоразбора мощности котла может быть недостаточно, так как они способны «выдать» не более 14-15 литров горячей воды в минуту. Поэтому, если позволяют площади и финансовые возможности, рекомендовано воду подогревать в бойлерах косвенного нагрева, в которых расположен трубчатый теплообменник с циркулирующим в нем теплоносителем. Это остаточно объемные емкости в 100-200 литров, где постоянно находится запас уже подогретой до 50-60°C воды, находящейся под давлением. Самый лучший способ подпитки системы отопления – это просто взять из емкости воду и через узел подпитки направить в обратную магистраль. Это технически грамотное и «изящное» инженерное решение, реализуемое очень просто. На предложенном читателям портала видео можно увидеть, как на самом деле организовать такую подпитку.

Подпитка очищенной и уже подогретой в бойлере косвенного нагрева водой — очень грамотное инженерное решение

В паспортах большинства котлов имеются готовые схемы по их правильной обвязке, чем, конечно, надо пользоваться. Помимо этого на официальных сайтах производителей можно найти немало полезной информации в виде альбомов технических решений. Доверять этой информации, безусловно, надо, в том числе и относящейся к узлам подпитки.

Видео: Подпитка системы отопления от бойлера

Ручная подпитка системы отопления

Про подпитку открытой системы отопление с естественной циркуляцией теплоносителя все должно уже быть ясно – надо просто держать его уровень в расширительном бачке не ниже нижнего и не выше верхнего допустимых. Это достаточно легко реализуется как для ручной подпитки, так и для автоматической – при помощи поплавкового клапана или выключателя насоса. Более тонкая наука – это подпитка закрытой системы отопления, которая может быть ручной или автоматической.

Ручная подпитка от водопровода

Самый простой способ подпитки – это связать водопровод, где вода находится под давлением и систему отопления. Для этого узел подпитки должен включать определенную арматуру, причем применение некоторых элементов обязательно, а других желательно. Что должна включать подпитка от водопровода?

• Во-первых – это собственно сама труба. Для целей подпитки достаточно трубы на ½ дюйма. Материал трубы абсолютно не важен, но, конечно, легче использовать полимерные трубы, так как технология их монтажа проще, чем любых металлических и легко реализуема без дорогостоящего оборудования и специально вызванных специалистов.
• Во-вторых, узел подпитки обязательно должен включать запорную арматуру в виде шарового крана или вентиля с регулируемым протоком. Использование вентиля более предпочтительно, так как с его помощи можно более аккуратно произвести заполнение системы, тогда как шаровой кран рекомендуется использовать только в двух положениях – полностью открыто и полностью закрыто. Для подпитки системы бывает необходимо добавить очень небольшой объем воды, чтобы давление пришло в норму. Вода, как известно, является практически несжимаемой жидкостью и если в системе отсутствует воздух (который сжимается очень хорошо), то 100-200 мл для подпитки может быть достаточно. Но здесь все еще во много зависит от объема системы и правильности подбора и настройки расширительного бака.

• В-третьих, при подпитке необходима подготовка теплоносителя, о чем мы уже упоминали ранее. Даже если вода и так проходит дополнительную фильтрацию все равно нисколько не будет лишним установить хотя бы элементарный фильтр-грязевик. А еще лучше – установить сетчатый металлический фильтр-отстойник и снабдить его петлей обратной промывки. О реализации этого мы расскажем в нашей статье ниже.
• В-четвертых, обязательным является обратный клапан направление тока теплоносителя которого должно быть от водопровода к системе отопления. Некоторые считают его использование излишеством, но на самом деле все далеко не так. Бывают случаи, когда в водопроводе по каким-либо причинам отсутствует давление. Тогда при случайном или преднамеренном открытии запорного вентиля теплоноситель из системы отопления просто «выгонит» в водопроводные трубы, а подпитать систему будет нечем. Чтобы этого не происходило, установка обратного клапана обязательна. Да и не стоит сбрасывать со счетов того, что запирающие вентили или краны тоже имеют свой срок службы и при падении давления в водопроводе через них может происходить утечка теплоносителя.

• В-пятых, для подготовки воды могут применяться различные фильтры — умягчители. Их применение является не обязательным, а опциональным, поэтому право выбора полностью должно принадлежать хозяевам.
• В-шестых, очень рекомендуется на линии подпитки устанавливать счетчик для воды. Что это дает? Прежде всего, при заполнении системы у хозяев будет очень точная информацию о ее объеме. Это поможет правильно подобрать расширительный бак. На нашем портале, кстати, есть очень удобный калькулятор для расчета объема бака, которым мы рекомендуем воспользоваться. При использовании же антифризов счетчик позволит правильно закупить нужное их количество. Этот счетчик не надо регистрировать в водоснабжающих организациях и соответственно он не требует периодической поверки. При подпитке по счетчику можно оценить количество добавляемой в систему теплоносителя. Если постоянно приходится добавлять значительное количество воды, то это может свидетельствовать об утечке, которую надо обязательно найти. Правда, придется завести подобие журнала учета показаний счетчика, но для рачительного хозяина это проблемой не будет.

• И, наконец, любой узел подпитки должен иметь манометр, по которому следует контролировать процесс. Причем манометр желательно иметь как на входе узла, так и на выходе. Если в водопроводе давление будет ниже, чем в системе отопления, то никакой подпитки происходить не будет, а будет попытка утечки теплоносителя, но наши читатели уже знают, что этому будет препятствовать обратный клапан. Если поблизости уже установлен манометр, например, на котле или группе безопасности, то можно не устанавливать дополнительный. Правда, придется немного подождать (в зависимости от удаленности узла подпитки) пока система среагирует на добавление теплоносителя, так как распространение волны давления происходит не мгновенно.

Процесс ручной подпитки от водопровода очень прост. Для этого вначале (желательно при холодном теплоносителе) надо посмотреть на манометр, который показывает давление в системе. Если оно меньше требуемого, то подпитка нужна. О необходимости подпитки может «напомнить» котел цифровой или световой индикацией или звуковой сигнализацией, или всеми перечисленными способами. Далее смотрится давление воды в трубопроводе подпитки до запорной арматуры. Если оно больше, чем в контурах отопление, то открывается кран или вентиль подпитки и запускается нужное количество воды, пока давление не будет примерно 1,5 бар. На этом процесс может считать завершенным. Очевидно, что сложного в этом ничего нет и обучить взрослых домочадцев даже далеких от инженерной науки вполне возможно.

Ручная подпитка из емкости с подготовленным теплоносителем

Такой способ подпитки следует применять когда существует необходимость применения таких теплоносителей, которым необходима отдельная емкость, как для заполнения, так и для подпитки. Читатели уже знают, что это касается всех видов антифризов, воды дистиллированной или с добавками ингибиторов коррозии, а также с различными соединениями, снижающими жесткость. Не всегда у хозяев жилья существует возможность оборудовать свою систему отопления автоматической подпиткой или в районе, где располагается домовладение, наблюдаются частые перебои с электроснабжением. Если заполнение системы лучше доверить специалистам после монтажа, то бремя дальнейшей эксплуатации (в том числе и подпитки) целиком ложится на плечи хозяев.

Хорошо смонтированная система отопления не должна иметь никакой течи, особенно на местах многочисленных стыков. Закрытые системы обязательно перед вводом в эксплуатацию испытывают повышенным давлением в 6 бар в течение не менее 30 минут. Если система прошла такое испытание, и за это время давление не упало более чем на 0,5 бар, то можно уже производить промывку и заполнение теплоносителем. Такие испытания называются опрессовкой и их производят при помощи специального оборудования – опрессовочного насоса, который позволяет одинаково успешно перекачивать и воду, и антифризы, и различные виды гидравлических масел. На нашем портале есть , с которой мы предлагаем ознакомиться.

Казалось бы, опрессовочный насос – вещь, которая далеко не всегда будет нужна в домашнем хозяйстве, а только иногда – при монтаже отопления или водопровода, что происходит нечасто, если только это не связано с профессиональной деятельностью. Но на самом деле этот полезный прибор может пригодиться и для подпитки системы отопления, причем для этого не нужно будет электроэнергии. В случае необходимости опрессовщик можно снять и использовать по его прямому предназначению, так как и подпитка в исправной системе делается периодически и только при необходимости.

Если рассмотреть экономический вопрос приобретения опрессовочного насоса, то цены на эти изделия могут быть совершенно разными и зависят, прежде всего, от «брендовости», а потом уже от технических характеристик. Самые дорогие изделия – это марки Rothenberger, Ridgid и Rems. Большинство опрессовщиков этих брендов предназначены для профессионального и частого использования. Это отражается на конструкции и соответственно на цене. Например, популярный у специалистов опрессовочный насос Rothenberger RP 50S 60200 может стоить от 17 до 20 тысяч рублей. Естественно, что такие расходы будут абсолютно не оправданными, если насос будет использоваться по прямому назначению в лучшем случае раз в несколько лет, а для целей подпитки несколько раз в сезон.

Но есть и опрессовщики российского и китайского производства, которые имеют более скромные технические характеристики, но которых хватит с лихвой для использования в быту и домашнем хозяйстве. Например, насос Voll V-Test 25, произведенный в Китае, имеет более скромную цену – в интернет-магазинах его можно купить от 4 до 5,5 тысяч рублей. Существуют подобные по характеристикам и другие модели в этом же ценовом диапазоне. Если применять для подпитки электрический опрессовщик, то цены на них начинаются от 15 000 рублей. Если же использовать насосную станцию, то, как мы уже упоминали, стоимость их примерно 4-5 тысяч рублей, но их нельзя будет использовать для испытаний трубопроводов, так как напор их 30-40 метров водяного столба, то есть примерно 3-4 бар. Для опрессовки закрытых систем отопления необходимо 5-6 бар, а для водопроводов 8-10 бар. Получается, что насосная станция того же ценового диапазона – это менее универсальный прибор, который еще и требует подключения к электросети.

Опрессовочный насос Voll V-Test 25 родом из Поднебесной, но, тем не менее, со своими задачами справляется хорошо

На какие характеристики следует обратить внимание при выборе опрессовочного насоса, который можно будет использовать и для подпитки.

• Первое, что важно в опрессовочных насосах для специалистов – это под каким давлением они могут испытывать трубопроводы. Цифры в маркировке насосов обозначают именно давление. Первая рассмотренная модель Rothenberger RP 50S может нагнетать 50 атмосфер, а вторая Voll V-Test 25 – до 25 атмосфер. Для испытаний бытовых трубопроводов достаточно и 10 атмосфер, а для подпитки и 4-5. Получается, что обе модели подходят, но зачем платить в 4,5 раза больше за те возможности, которые понадобятся чуть менее чем никогда.
• Вторая характеристика – это производительность насоса, то есть какое количество жидкости насос способен перекачать за один цикл (поднять и опустить рычаг). Эта характеристика может у разных моделей варьироваться от 12 до 50 мл. Разумеется, что у более дорогих насосов она больше, но для целей подпитки в исправных системах отопления без воздушных пробок бывает достаточно «качнуть» рычаг 1-2 раза для того, чтобы давление пришло в норму. Поэтому для наших целей лучше выбирать те насосы, которые имеют меньшую производительность.
• Третья характеристика – это объем бака насоса, в который заливается нужная жидкость, которая далее нагнетается в нужный контур. За объемом гнаться тоже вообще не надо – достаточно 3-5 литров, тогда как флагманы по производительности и рабочему давлению могут иметь баки и в 12-15 литров. В некоторых источниках рекомендуют заполнять систему отопления именно при помощи опрессовочного насоса, тогда объем бака может быть важен. Но на практике трудно представить как систему отопления емкостью в десятки или даже сотни литров можно заполнить насосом, который за один цикл перекачивает максимум 50 мл жидкости. Получается, что на несчастные 10 литров надо сделать 200 «качаний». Для этого надо обладать недюжинной физической силой и терпением. Вот для заполнения солнечных систем, которые ограниченны только солнечными коллекторами, тонкими трубопроводами и теплообменниками бойлеров косвенного нагрева опрессовочные насосы подойдут лучше всего.
• Еще одна характеристика – это материал бака, который всегда является основой для всей конструкции. Предпочтение из нижнего ценового диапазона опрессовщиков нужно отдавать тем, у которых металлический бак, так как у их пластиковых «собратьев» нередко отмечались поломки во время работы. Оно и понятно, на рычаг воздействуют с приличным усилием, которое передается всей конструкции.
• Все насосы для опрессовки должны комплектоваться шлангами с тканевой или металлической оплеткой и накидной гайкой имеющую трубную резьбу ½ дюйма – для присоединения к испытуемым или подпитываемым системам. Также в состав опрессовочного насоса обязательно должны входить один или два вентиля, при помощи которых можно перекрывать подачу или сбрасывать давление. Например, у модели Rothenberger RP 50S есть два вентиля: V1 – запорный и V2 – выпускной, а у Voll V-Test 25 один который совмещает эти две функции. вентили снабжены высококачественными обратными клапанами, которые препятствуют обратному току жидкости из системы обратно в бак насоса.
• И, конечно, любой опрессовочный насос комплектуется манометром, верхний предел которого должен совпадать с его максимальным давлением. Манометр просто необходим для контроля.

В подключении насоса-опрессовщика к системе отопления никаких проблем возникнуть не должно. Узел подпитки должен включать те же элементы, что и в описанном выше случае: запорный кран или вентиль, обратный клапан, фильтр, манометр и опционально счетчик воды. В точке подключения насоса к узлу подпитки должен быть резьбовой фитинг с трубной внешней резьбой диаметром ½ дюйма. Пользоваться насосом в целях подпитки очень просто.

1. После промывки, опрессовки, заполнения и удаления воздушных пробок из системы отопления к штуцеру узла подпитки присоединяется насос. Вентили узла подпитки и насоса должны быть полностью закрыты. Заполнение системы лучше осуществлять обычным насосом или насосной станцией, так как опрессовочный насос имеет низкую производительность.
2. В чистый бак насоса наливается теплоноситель, затем открывается вентиль V1 и закрывается вентиль V2, далее открывается запорный кран на узле подпитки. Для того чтобы выгнать воздух из шланга насоса кратковременно приоткрывается вентиль V2, а затем он снова закрывается.
3. По манометрам насоса и узла подпитки контролируется давление в контуре отопления. Если оно меньше, чем требуемое рабочее, то рычагом давление доводится до нужного. При этом надо соблюдать осторожность, накачивать медленно, чтоб не превысить верхний допустимый порог. Если он превышен, то кратковременно приоткрывается вентиль V2.

1. После того как давление в системе отопления выставлено в нужных пределах закрывается входной вентиль узла подпитки. После этого можно закрыть вентиль V1, если опрессовщик останется подключенным к узлу подпитки. Если же насос захочется снять и использовать в другом месте, то открываются вентили V1 и V2 и откручивается подающий шланг.

Как видно, ничего сложного нет ни в подключении опрессовочного насоса, ни в его применении и по прямому назначению, и в качестве устройства подпитки. В интернет-источниках чрезвычайно мало информации о таком нетипичном применении опрессововщиков, но авторы утверждают, что сами вживую видели такое применение в закрытой системе отопления дачного дома, которая заправлена антифризом. В ней установлен энергонезависимый газовый котел, разводка сделана полипропиленовыми трубами по схеме «ленинградка». Циркуляция может быть как естественной, так и принудительной. За четыре года эксплуатации системы хозяин делал подпитку аж два раза! Причем один раз это было связано с чисткой фильтров-грязевиков. Опрессовочный насос при этом хозяин забирал и увозил в багажнике автомобиля. Мало ли, ведь он может пригодиться и в другом месте, и в других целях.

Подробнее о схеме отопления «ленинградка» можно прочитать в на нашем портале.

Автоматическая подпитка системы отопления

Так уж устроен человек, что его природная лень заставляет делать всякие устройства, облегчающие его жизнь. Лень является главным мотивирующим фактором технического прогресса. И казалось бы, что до узла подпитки технический прогресс в виде автоматизации дойти не должен, однако, на деле все оказалось далеко не так. И на самом деле автоматизация подпитки вещь весьма полезная. В чем же ее преимущества?

• Не всегда все домочадцы, особенно детского и преклонного возраста, достаточно осведомлены о подпитке отопления и нужных действиях при возникновении проблем с рабочим давлением в контурах отопления. Автоматическая подпитка сделает это сама и правильно, чем избавит от некорректного вмешательства в систему, которое может принести много вреда.
• Дома периодического или сезонного проживания, к которым относятся дачи, в холодный сезон часто отправляются в «автономное плавание». При этом чтобы дом не отсыревал и не портился от этого интерьер, хозяева часто монтируют в нем современный газовый или электрический котел и при помощи программируемых термостатов устанавливают минимальную температуру, которая должна поддерживаться в помещениях. При снижении наружной температуры воздуха, падает и температура теплоносителя и соответственно давление в системе отопления. Котел может «встать» в аварийном режиме даже без утечек теплоносителя и не будет запускаться независимо от команд с термостата. В итоге это может привести к замерзанию теплоносителя и повреждению системы отопления. Даже если в систему закачан антифриз, то падение давления хоть и не приведет к его замерзанию, но дом отапливаться не будет все равно. Автоматическая подпитка же в нужный момент поднимет давление в системе и позволит избежать печальных последствий.
• Автоматическая подпитка реализуется очень просто. К стандартному набору узлов подпитки просто добавляется один элемент – клапан автоматической подпитки
  
  . Кроме этого, узел автоматической подпитки всегда стараются дублировать обычным ручным, что повышает надежность системы.

Автоматическая подпитка системы отопления при всей ее привлекательности все же не лишена некоторых недостатков, о которых обязательно надо знать.

• Если в системе отопления есть необнаруженная течь или она начинает проявляться уже в процессе эксплуатации, то автоматическая подпитка будет постоянно с некоторой периодичностью добавлять теплоноситель в систему. Получается, что при ручной подпитке течь будет продолжаться до тех пор, пока не давление не упадет до нуля, а при автоматической будет происходить до тех пор, пока не вмешается человек. Именно поэтому автоматическая подпитка должна устанавливаться только на безупречные, герметичные и испытанные системы отопления. Особенно это касается ядовитых антифризов.
• Узел автоматической подпитки требует тщательной настройки и согласования с другими частями системы отопления. Например, при некорректно подобранном расширительном баке и неправильной настройке клапана подпитки может происходить его частое срабатывание, что приведет к ускоренному износу уплотнителей и выходу из строя.

Приведем пример, касающийся последнего пункта. В системе отопления установлен расширительный бак объема меньше требуемого, и еще хозяин не потрудился перед началом отопительного сезона проверить давление воздуха в нем. В результате этого, при подпитке мембрана бака выгибается так, что теплоноситель занимает практически весь его объем. Система отопления становится практически несжимаемой, так как нет «страхующей» воздушной подушки экспанзомата.

После запуска котла нагревается теплоноситель, растет давление и так как расширяться теплоносителю некуда, то оно быстро достигает того предела, при котором активизируется аварийный клапан системы безопасности. Он срабатывает и сбрасывает часть теплоносителя до тех пор, пока давление не придет в норму. После остановки котла (например, по команде комнатного термостата) теплоноситель остывает, соответственно и падает давление в системе. Когда оно достигает порога автоматического клапана подпитки – он срабатывает и запускает теплоноситель в систему. При следующем включении котла процесс повторяется — идет сброс теплоносителя, а потом подпитка. Каждое такое срабатывание уменьшает ресурс недешевых автоматических клапанов, а учитывая то, что при каждом цикле запуска и остановки котла это будет происходить, то можно предположить, что уже после одного сезона оборудование потребует или ревизии, или замены.

Мы описали только один из многих вариантов, которые могут произойти в неправильно смонтированной и настроенной системе отопления. И узел подпитки, особенно автоматический, играет в общем ансамбле далеко не последнюю партию.

Клапан автоматической подпитки

Сердцем, и мозгом автоматической подпитки является особый клапан, который «следит» за давлением в системе отопления, а если быть точнее за минимально допустимым его уровнем. Если оно становится ниже, чем «позволяет» клапан, то он открывается и запускает то количество теплоносителя, которое сделает давление в системе выше, чем минимально допустимый порог. Клапан после этого закрывается. Такие достаточно сложные функции реализованы в устройстве, которое имеет компактные размеры, всегда есть в наличии в хороших сантехнических магазинах и имеет разумную стоимость. Рассмотрим устройство и принцип работы клапана автоматической подпитки, называемого еще редукционным клапаном подпитки. Схема клапана в разрезе представлена на рисунке. Сразу отметим, что конструкции клапанов подпитки могут различаться у разных производителей, но не принципиально.

Корпус клапана обычно делается из латуни, реже из нержавеющей стали. С левой стороны находится узел подключения (1), к которому может быть присоединен гибкий шланг или труба, соединенная с водопроводом или насосом – ручным или электрическим. Удобнее всего, когда соединение клапана с трубопроводами делается быстроразъемным соединением – американкой.

В корпусе подпиточного клапана есть камера давления (10), связанная с системой отопления. Давление в камере такое же, как и в контуре отопления. В ней расположена мембрана (5), которая может перемещаться вверх и вниз в зависимости от давления в камере и усилия пружины (3). Если давление в камере достаточно для того, чтобы мембрана переместилась вверх, преодолев усилие пружины, то клапан (4), связанный штоком с мембраной, перекрывает проток из трубопровода подпитки в камеру давления и дальше в систему отопления. Как только давление упадет до определенного значения, пружина начнет распрямляться и оттолкнет мембрану вниз. Клапан (4) откроется, и теплоноситель начнет поступать в систему отопления до того момента, пока усилие на мембране не преодолеет упругость пружины, что приведет к закрытию клапана.

Для регулировки клапана существует регулировочный винт (2), который воздействует на пружину. При вращении винта в направлении «+» (обычно по часовой стрелке) усилие на пружине и соответственно давление, при котором клапан открывается — увеличиваются. При вращении в другую сторону – уменьшаются. Для ручной подпитки клапан можно принудительно открыть, вращая ручку запорного клапана (8) против часовой стрелки. Для того чтобы клапан работал в автоматическом режиме ручку запорного клапана закрывают.

Клапан подпитки оснащен сетчатым фильтром (9), расположенным в районе клапана, обратным клапаном (6) – на выходе и гнездом под манометр, в которое может при покупке закручиваться заглушка (11), но при установке в систему необходимо вместо нее установить манометр. При помощи проверочного винта (7) можно контролировать качество закрытия клапана (4). При закрытом клапане отвинчивают винт на 2-3 оборота. И если после этого из-под него идет непрекращающаяся течь, то это свидетельствует или о дефекте, или о необходимости ревизии.

Существуют еще и другие, более сложные системы контроля давления в системе отопления, включающие дополнительно мониторинг состояния расширительного бака, многоуровневую систему подготовки теплоносителя и другие функции. Но для индивидуальной системы отопления квартиры или дома их использовать бессмысленно и нецелесообразно. Вполне достаточно в узел подпитки установить вышеописанный клапан, которые у всех производителей имеют сходную конструкцию.

Какие характеристики имеют редукционные клапаны подпитки? Рассмотрим их на примере редуктора подпитки известного итальянского производителя FAR.

• Клапан собран в корпусе из высококачественной хромированной латуни.
• Вход клапана выполнен с разъемным соединением (американкой) с наружной резьбой ½ дюйма.
• Выход клапана – внутренняя резьба ½ дюйма.
• Соединение манометра – внутренняя резьба ¼ дюйма.
• Диапазон рабочих температур клапана: 5-95°C.
• Максимальное давление на входе клапана – 10 бар.
• Устанавливаемое при помощи регулировочного винта давление на выходе: 0,5-4 бар.

Клапан подпитки может устанавливаться на трубопроводы как горизонтально, так и вертикально. Единственное положение в котором его устанавливать нельзя – это перевернутым «вверх ногами». Направление тока теплоносителя при подпитке всегда указывается стрелкой, а если ее нет, то в той стороне, где манометр, надо подключать систему отопления, а с противоположной подпиточный водопровод.

Регулировку давления на выходе клапана надо делать так, чтобы оно было немного выше, чем минимальное давление, при котором запускается котел. Обычно клапан выставляют на 1,2-1,3 бар. Если произвести регулировку на более низкие значения, то может оказаться, что котел «встанет» в аварийном режиме до того, как будет произведена подпитка. Даже если остановка котла и автоматическая подпитка произойдут одновременно, то это не всегда означает, что запуск отопления произойдет снова. Некоторые модели котлов после остановки по какой-либо причине требуют перезагрузки или отключения-включения электропитания, то есть без вмешательства человека уже не обойтись.

Мы не зря привели в пример автоматический подпиточный клапан именно производства FAR, так как продукцию этой компании очень любят использовать опытные сантехники. Среди других производителей можно выделить следующие: Oventrop, Emmeti, Honeywell, Meibes, Caleffi, Watts. Стоимость клапанов подпитки находится в диапазоне от 2 до 3,5 тысячи рублей (вместе с манометром), что вполне по силам тому хозяину, который желает сделать современную и надежную систему отопления.

Видео: Редуктор подпитки
FAR

Схемы реализации автоматической подпитки системы отопления

Любой производитель в паспорте своего прибора рекомендует схему подключения в систему клапана подпитки. Этот полезный прибор, судя по его конструкции, уже и так самодостаточен, так как в его составе находится и элементарная водоподготовка в виде сетчатого фильтра, и обратный клапан, и ручной вентиль, которым можно подпитать вручную. Не забываем еще и о главной составляющей – собственно самого механизма автоматического клапана. То есть, если его просто установить между подпиточным водопроводом и контуром системы отопления, то он при корректной настройке будет прекрасно справляться своей функцией. Но в процессе эксплуатации клапан автоматической подпитки будет требовать периодической ревизии или даже замены. Поэтому производители всегда рекомендуют с обеих сторон ставить запорную арматуру в виде простых шаровых кранов. Вот так это показано в альбоме технических решений компании FAR.

Это делается для того, чтобы в случае необходимости можно было перекрыть проток и снять клапан для обслуживания. Следует отметить, что производитель показал на рисунке, что с обеих сторон у клапана есть разъемные соединения (американки), что облегчает и демонтаж, и монтаж. Но что делать хозяину, если, например, он снял клапан и отдал его на обслуживание, и именно в это время возникла необходимость подпитки? Есть очень простой выход, который показан на рисунке.

Вокруг клапана делается обводная петля с запорной арматурой, которая называется байпас. На рисунке показана работа клапана в режиме автоматической подпитки. Для того чтобы снять клапан, надо просто перекрыть краны справа и слева от него. Если понадобится подпитка, то ее можно сделать краном, установленным на байпасе. Правда, контроль давления в системе отопления уже придется делать по манометру группы безопасности котла.

Упоминаемый ранее производитель сантехнического оборудования FAR также показал в своем альбоме расположение узла подпитки.

В нижней части рисунка синим цветом изображена схема водоснабжения и подпитки. Вход воды показан стрелочкой. Видно, что установлен счетчик, механический сетчатый фильтр, а далее редуктор давления. Весь этот набор оборудование называется узел ввода, учета и водоподготовки. Далее, водопровод разветвляется: вверх уходит ветвь водоснабжения, а слева расположен редукционный клапан подпитки с байпасом. Правда, делать подпитку в этом месте все-таки не стоит, только если это не конденсационный котел. Логичнее и правильнее разместить возле котла расширительный бак, а подпитку сделать на его месте или прямо в гидравлический разделитель (на рисунке показан черным цветом). В этом варианте подключения предполагается, что в качестве теплоносителя используется вода из напорного водопровода.

Мы предлагаем нашим читателям рассмотреть универсальный автоматический узел подпитки, который включает и редукционный клапан, и фильтр с возможностью обратной промывки. Такой узел можно монтировать и при подпитке из водопровода, и из емкости при помощи электрического насоса или насосной станции, и с использованием опрессовочного насоса. Рассмотрим схему такого узла.

Направление подпитки указано стрелами. В левой части такого узла расположена подсистема водоподготовки, а в правой автоматическая подпитка с байпасом. Водоподготовкой в таком узле занимается сетчатый металлический фильтр, который тоже монтируется на американках и имеет отсечные краны с обеих сторон. Это сделано для тех случаев, когда требуется замена фильтрующей сетки, но не хочется жертвовать возможностями подпитки. Данная модель фильтра снабжена двумя манометрами – на входе и на выходе. Если показания их будут отличаться, то это свидетельство того, фильтрующий элемент сильно загрязнен и требует промывки или замены. Вокруг фильтра организована петля обратной промывки. О том, как она действует, мы расскажем ниже.

Узел подпитки состоит из редукционного клапана, прерывателя потока, байпаса и отсечных шаровых кранов. «Таинственный» прерыватель потока – это специализированная сантехническая арматура, которая предназначена для гарантированного разделения двух различных жидких сред. Устройство и работу прерывателя потока можно увидеть на следующем рисунке.

Прерыватель потока собран в латунном корпусе и основные его детали – это обратные клапаны, каждый из которых находится в своей обойме. Входной обратный клапан находится в обойме, обозначенной цифрой 1, а выходной в обойме под цифрой 3. Особенностью этих клапанов является то, что обойма правого стоит неподвижно, а левого может перемещаться влево-вправо под действием повышенного давления воздействующего на гибкую мембрану (4). Когда входной клапан находится в крайнем правом положении, то его обойма плотно прилегает к обойме выходного клапана при помощи уплотнительного кольца (2). Если на входе пропадет напор, то входной клапан под воздействием пружины (5) «уедет» в крайнее левое положение. Сливная труба (6) нужна для того, чтобы жидкость, находящаяся между двумя клапанами, свободно стекала в канализацию или емкость.

Работа клапана происходит очень просто. При режиме нормальной работы, то есть тогда, когда автоматически открывается редукционный клапан подпитки или вручную открывается кран байпаса, происходит движение теплоносителя слева направо, так как давление в подпиточном водопроводе больше, чем в системе отопления. Обратные клапаны открываются, а обойма входного клапана из-за воздействия повышенного давления на мембрану плотно прижимается к обойме выходного клапана.

Когда давление в системе отопление нормализуется, происходит закрытие автоматического редукционного клапана подпитки или вручную закрывается вентиль. Ток теплоносителя прекращается и когда давление в левой и правой части прерывателя потока уравнивается, то обратные клапаны закрываются под действием своих пружин. Обойма входного клапана остается прижатой к выходному, так как напор в подпиточном водопроводе остается.

Бывает, что падает давление на входе прерывателя потока. Это может произойти при отключении воды, ремонтных работах, поломки насоса, отключении электроэнергии, отключении ручного подпиточного насоса и другим причинам. В этом случае теплоноситель из системы отопления будет пытаться перетечь обратно, но этому воспрепятствует выходной обратный клапан. Так как напор пропал, то входной клапан под действием пружины уходит в крайнее левое положение, а жидкость, которая находилась между обоймами клапанов, просто стекает в канализацию.

Такая конструкция исключает проникновение жидкости из системы отопления в водопровод, который используется для питья, приготовления пищи и гигиенических процедур. Прерыватели потока обязательны к установке по европейским санитарным нормам, по причине того, что вместе с отопительной водой в водопровод может «просочиться» нежелательная живность в виде различных бактерий. По мнению европейцев, в чистой водопроводной воде у бактерий может случиться «демографический взрыв» и они обживут в различных «закутках» свои колонии. Вместе с потоками воды бактерии могут попасть в питьевую воду или пищу, а это нередко вызывает различные инфекционные заболевания.

Конечно, прерыватель потока совершенно не зря требуют к применению щепетильные европейцы. Но в наших условиях его применение вряд ли найдет широкое применение в частных домах, учитывая немалую стоимость этих приборов. Например, клапан прерывателя потока Caleffi 573400, изображенный на рисунке, в интернет-магазинах может стоить от 6 до 7,5 тысяч рублей, а обычный обратный клапан от компании Valtec, который, в принципе, будет выполнять ту же функцию – 220 рублей. На оставшиеся деньги можно приобрести отдельную, именно для целей подпитки и заполнения системы отопления простую насосную станцию. Применение прерывателей потока будет оправдано в лечебных и детских учреждениях, предприятиях общественного питания и других организациях, где к чистоте воды предъявляют повышенные требования.

Рассмотрим теперь работу универсального узла подпитки в сборе в различных режимах. На рисунке представлен уже рассмотренный ранее универсальный узел автоматической подпитки в двух режимах работы. Верхняя часть рисунка показывает положение запорной арматуры для работы узла подпитки в автоматическом режиме. Нижняя часть рисунка показывает положение запорной арматуры при обратной промывке сетчатого фильтра механической очистки.

С первым режимом все предельно ясно – вся запорная арматура линии подпитки открыта (ручки шаровых кранов направлены вдоль трубы), а краны байпаса редукционного клапана подпитки и петли обратной промывки закрыты (ручки кранов стоят поперек трубы). Следует еще обратить внимание и на кран, находящийся в нижней части колбы механического фильтра. Он должен быть закрыт.

При срабатывании редукционного клапана подпитки начинается движение теплоносителя слева направо, через механический фильтр, прерыватель потока (или установленный вместо него обратный клапан) редукционный клапан и далее система отопления. По достижении давления, которое было выставлено заранее на регулировочном винте, редукционный клапан закрывается.

Если систему нужно подпитать вручную (например, фильтр находится на обслуживании) запорная арматура справа и слева от прерывателя потока вместе с редукционным клапаном перекрывается, а кран байпаса открывается и в систему запускается необходимое количество теплоносителя. изображения с таким положением запорной арматуры, к сожалению, нет, но читателям уже должно стать все понятно.

Нижняя схема показывает положение запорной арматуры при процедуре промывки сетчатого механического фильтра. Видно, что входной кран фильтра перекрывается, а выходной остается открытым. И также перекрывается входной кран перед прерывателем потока (обратным клапаном). Дальше начинается самое интересное – под нижний слив фильтра подставляется емкость, если заранее не была проведена труба в канализацию. Затем открывается кран на петле обратной промывки и кран на сливе фильтра. Теплоноситель пойдет через петлю, а затем поступит на фильтр, но с другой стороны. Поток жидкости будет вымывать ту грязь, которая могла застрять в фильтрующем элементе – цилиндрической металлической сетке.

На механическом фильтре следует кратко остановиться отдельно. Прежде всего, хочется отметить, что он является обязательным компонентом в узле подпитки. Не устанавливается он только тогда, когда подпитка идет от водопровода, снабженного фильтром механической очистки, и он установлен близко от узла подпитки. И также следует отметить, что надо устанавливать только качественные фильтры с фильтрующим элементом в виде нержавеющей цилиндрической сетки с ячейкой определенного размера.

Эта модель удобна тем, что сразу имеет разъемные соединения (американки) и снабжена прозрачной колбой из очень прочного полимера. В этой линейке фильтров от Honeywell есть модели и с непрозрачной металлической колбой, но на них невозможно визуально контролировать загрязнение фильтрующего элемента. На фильтре обязательно есть стрелка, указывающая движение жидкости и его надо устанавливать только так и не иначе. Вода с входного штуцера попадает вначале в колбу с внешней стороны фильтрующего элемента. Крупные частицы грязи, шлама, песка сразу оседают на дне колбы, а более мелкие задерживаются сеткой фильтра. Очищенная вода из пространства внутри фильтра подается на выходной штуцер. Стоимость такого фильтра в среднем составляет 2500 рублей, что, учитывая исключительную надежность и долговечность этой модели, совсем немного. Изначально фильтр поставляется с фильтрующим элементом, имеющим размер ячейки 100 мкм, но лучше потом при замене приобрести другую сетку с ячейкой 50 мкм. Стоимость новой сетки в комплекте с прокладкой колбы – 600-700 рублей.

Производителем в этой модели фильтра задумывалась только прямая промывка фильтрующего элемента. Для этого во время работы фильтра, когда система находится под напором, открывают кран внизу колбы и поток воды вымывает скопившиеся загрязнения. Гораздо эффективнее обратная промывка, когда противоток воды «выбивает» застрявшие в сетке загрязнения. И у Honeywell есть модели, где реализована эта функция. Например, модель Honeywell F76S имеет обратную промывку уже предусмотренную в конструкции фильтра. Безусловно, это очень удобно. Но цена в 12,5 тысячи рублей, честно говоря, отпугивает многих. Поэтому наши «Кулибины» и придумали петлю обратной промывки, которая реализует абсолютно те же самые функции, только в разы дешевле.

Как организовать автоматическую подпитку отопления из отдельной емкости

Описанный ранее узел автоматической подпитки является универсальным как для подпитки от водопровода, так и для подпитки из отдельной емкости, что совершенно необходимо при подпитке различными антифризами или воды со специальными реагентами. Для того чтобы подпитка происходила автоматически и из емкости, необходимо насосное оборудование, которое сможет создать нужное давление теплоносителя на входе узла подпитки. Понятно, что для насосов необходима электроэнергия.

Существует очень много схем реализаций подпитки систем отопления антифризом как сделанных самостоятельно, так и предлагаемых готовых решений. Какие элементы обязательно должны быть в любой системе, которая должна обеспечить нужный напор теплоносителя на входе узла подпитки (автоматического или ручного).

• Во-первых, должен быть насос, который способен создать нужный напор. Специальных насосов для антифризов не существует, так как в них нет никакой необходимости. С перекачкой антифризов прекрасно справляются насосы, предназначенные для воды. Производительность насоса также не имеет никакого значения, так как для подпитки нужны очень малые объемы теплоносителя. Главное в насосе – это напор. Он должен быть не менее 30 метров.
• Во-вторых, должно быть устройство, которое будет включать насос, когда давление упадет ниже нижнего разрешенного предела. Это же устройство должно отключать насос тогда, в системе давление достигло нужного значения. Такие «штучки» существуют и называются они реле давления.
  
  Стоить они могут по разному: от 300 до 5000 рублей, все зависит от бренда и количества «наворотов». Для целей подпитки достаточно реле давления за 300-500 рублей.

• В-третьих, нужна емкость, откуда будет перекачиваться теплоноситель. Для этих целей прекрасно подходят канистры по 10 литров, в которых продается антифриз. Необходимо только сделать врезку в канистру трубы, которая будет соединять с насосом.
• В-четвертых, очень желательно иметь мембранный гидроаккумулирующий бак хотя бы самого минимального объема. Это позволит избежать частого включения и выключения насоса, а также в баке будет запас теплоносителя под давлением, что позволит сделать подпитку даже без включения насоса.
• В-пятых, давление в системе надо контролировать и визуально. Поэтому манометр на выходе насоса обязателен.
• И, наконец, надо грамотно скоммутировать насос с реле давления и напряжением сети, обеспечить защиту от коротких замыканий и пробоев.

Можно, конечно, пойти более сложным путем и купить все вышеперечисленные элементы отдельно. А потом самостоятельно все соединить в единую систему и настроить. Но мы предлагаем пойти более простым и лучшим путем. Для этого надо просто приобрести самую простую насосную станцию, которая включает все необходимые вышеперечисленные элементы, а потом настроить ее для целей подпитки отопления. Схему подключения приведем на следующем рисунке.

Схема подключения очевидна, и ни в каких комментариях и пояснениях не нуждается. Хозяину необходимо только следить за уровнем теплоносителя в баке. Желательно, чтобы приемный обратный фильтр с металлическим сетчатым фильтром находился ниже верхнего уровня теплоносителя в баке не менее, чем на 30-50 см. Выход насосной станции подключается ко входу универсального узла подпитки. Если не устраивают заводские настройки насосной станции, то реле давления можно настроить. Как это делается показано в следующем видео.

Видео: Регулировка реле давления насосной станции

Заключение

Мы в своей статье старались рассказать читателям все, что может быть полезно знать о подпитке домашних систем отопления и надеемся, что хотя бы частично нам это удалось. В завершении статьи желаем привести несколько, на наш взгляд важных тезисов, которые касаются подпитки

• Лучшим теплоносителем является подготовленная вода, а антифризы – это скорее мера вынужденная. Подпитка систем отопления водой реализуется гораздо проще, чем антифризами. Единственное место, где обязательно применение антифризов при любых условиях – это солнечные системы нагрева воды.
• Работающую систему отопления лучше всего подпитывать подогретой водой. Если горячая вода приготавливается в бойлере косвенного нагрева, то подпитку обязательно надо делать от него.
• Никакая автоматическая система подпитки не устранит убыль теплоносителя по причине течи в системе. Автоматическую подпитку следует применять только в герметичных, испытанных и показавших себя в эксплуатации системах отопления и только тогда, когда это не сможет какое-то время сделать человек вручную.
• К приобретению необходимого оборудования для организации подпитки следует относиться очень разумно, так как в этом вопросе незнающего человека очень легко «развести» на излишние расходы.

Успешного всем строительства и хорошего ремонта!

Подпиточная система отопления является основополагающим моментом во всем механизме. Для предотвращения всевозможных неприятностей в обязательном порядке необходимо изучить устройство, понять всю суть деятельности и разобраться с топливными веществами.

Как правило, начинается с котельной, то есть места, где сжигают разнообразное топливо. После этого выработанное тепло теплоносителем передается по трубам. Важно отметить, что тепловые носители могут классифицироваться на несколько видов:

1. Воздух;
2. Вода.

Вода по своей сущности является наиболее распространенным тепловым носителем.

Однако рассматриваемое вещество наделено способностью быстро замерзать в момент снижения температуры.

Именно поэтому нередко применяют специальную жидкость под названием , которая при разбавлении с водой значительно уменьшает негативное воздействие на трубопровод. Тепловые носители при центральном отоплении могут направляться по обычной или же насосной системе.
Система обычного направления имеет очень простую структуру. Насосная же система более сложная. Она в основном используется в закрытом отоплении.

Производство подпитки

Клапан подпитки системы отопления предназначен для того, чтобы в момент ослабевания трубных соединений не происходили утечки. Именно поэтому регулярные проверки, подпитки, контроль давления и водного объема строго необходимы.

Соблюдая все правила можно забыть о возможных авариях и прочих неприятностях.

Подпиточный может работать в автоматическом режиме. Если рассматривать схематично, то структура становится предельно понятной. В подпиточный насос входит специальный клапан, в который встроена мембрана и пружина. Пружина, в свою очередь, удерживается этой мембраной. В момент трубного давления эти два элемента опускаются, создавая определенное отверстие, пропускающее воду. Спустя некоторый срок давление вновь нормализуется, а мембрана встает в свое исходное положение.

Помимо всего прочего, автоподпитка системы отопления предполагает в своей структуре и специализированные фильтры, не допускающие проход грязной воды. Каждый такой фильтр имеет манометр, указывающий на общее давление. Таким образом, можно беспрепятственно определить степень загрязнения в трубах.

Подпиточный клапан для системы отопления должен устанавливаться рядом с расширительным баком. Именно в этом месте он будет иметь возможность корректно работать, с точностью, сравниваемой с аптекарскими весами.

Важно знать, что расчеты расстояния между котлом и подпиткой должны быть максимально правильными.

Устройство автоматической системы отопления

Автоподпитка системы отопления и ее устройство имеет определенный алгоритм работы, состоящий из нескольких важных этапов:

1. В момент падения давления до уровня меньше рабочего открывается специальный клапан, в котором отопление вновь пополняется тепловым носителем;
2. В момент достижения рабочей нужной величины клапанового напора выключается насосная система.

Рассматриваемая схема максимально проста. Наиболее широко применяется электрическая система.

Упрощение системы

Клапан подпитки системы отопления значительно упрощает процесс наполнения устройства. По своей структурной части рассматриваемый механизм состоит из нескольких важных элементов:

• Редуктор давления, поддерживающий постоянное системное давление в диапазоне от одного и до трех атм;
• Редукционный клапан, воспринимающий жидкостное давление;
• Шаровой кран, наделенный диаметром 0,5;
• , ускоряющая процесс наполнения;
• Фильтр грубой очистки, устанавливающийся на узелковом входе;
• Обратная магистраль, подключающая уже собранный узел;
• Отопительный котел.

На клапан подпитки системы отопления цена установлена в зависимости от подобранного варианта. В большинстве случаев выбранные модели укомплектованы обратными клапанами, сетчатыми фильтрами, а также ручными фильтрами.

Кроме того, на стоимостную расценку также влияет максимальное давление в рабочем состоянии и максимальный рабочий температурный режим.

Помимо всего прочего, необходимо отметить и установочный диапазон давления, который может варьироваться в различных показателях.

Водяная система отопления, на сегодня, является наиболее экономичной и надежной. Эффективность водяного отопления зависит не только от качества нагревательного котла и трубопровода, но и дополнительной арматуры. Для обеспечения бесперебойной работы отопления, инженерная сеть должна быть оснащена устройствами подпитки системы. Для чего нужна подпитка отопительной системы, как устроен подпиточный узел, и какие особенности имеет его монтаж – читайте ниже.

Автоматическая подпитка закрытой системы отопления

В закрытой отопительной системе теплоноситель циркулирует принудительным или естественным способом от нагревательного котла к обогревательным приборам и обратно. Процесс перемещения теплоносителя по трубам тесно связан с давлением в трубопроводе: чем выше давление, тем лучше теплоноситель циркулирует в системе. При этом, давление в трубопроводе зависит от количества горячей воды. При протечках или разгерметизации трубопровода, уровень давления падает. Поддерживать систему в рабочем состоянии может ее автоматическая подпитка.

Для подпитки закрытой отопительной системы лучше всего подойдет установка специального автоматического узла.

Основной элемент автоматического узла подпитки – это редукционный клапан. Эта деталь состоит из специальной мембраны, которая сдавливает пружину. При падении давления в трубопроводе, пружина срабатывает, открывая проход в седле клапана через которое вода попадает в систему отопления. Лучшим местом для установки подпиточного узла считается “нулевая” точка (самая высокая точка в месте установки расширительного бачка).

Кроме того, для исправной работы системы, при монтаже узла автоподпитки, необходимо:

• Установить за редукционным клапаном обратный: это позволит грязной воде из отопительной системы не попадать в водопровод;
• Установить очистительный фильтр водоподготовки перед подпиточным клапаном: фильтр защитит систему от накипи и грязи, смягчит воду;
• Установить накопительный гидроаккумулятор перед подпиточным узлом: при отключении водоснабжения гидроаккумулятор поддержит работу системы.

Кроме того, проводить подпитку отопительной системы закрытого типа можно с помощью байпаса. Через него же можно промывать противотоком фильтры системы.

Ручная подпитка системы отопления из водопровода

Подпитка закрытой отопительной системы может выполняться и вручную. Для этого систему отопления через подпитывающий узел необходимо связать с водопроводной трубой. Схема подключения подпиточной ручной арматуры схожа с устройством автоматической системой подпитки.

Так, система подпитки отопления от водопровода должна состоять из:

• Подпиточной трубы. Для подпитки будет достаточно трубы диаметром в 13 мм. При этом, материал трубы не имеет значения. Но, водопроводчики рекомендуют использовать полимерные трубы: они монтируются проще металлических.
• Вентильного крана с регулируемым протоком. При этом, лучше, если вентиль будет оснащен манометром.
• Фильтра для подготовки воды. Если возможности поставить трехступенчатый фильтр нет, то можно воспользоваться обычным сетчатым или фильтром-грязевиком.
• Обратного клапана. Клапан, при этом, должен ставиться в направлении от системы к водопроводу.
• Счетчика воды. Такой счетчик позволит контролировать количество вливаемой в систему воды. Ведь, если подпитки выполняются часто и большим количеством теплоносителя, это может свидетельствовать о протечках в системе отопления.

После установки всех рекомендуемых элементов, для того, чтобы вручную подпитать систему, нужно будет лишь открыть вентильный кран, и дождаться оптимальных показателей давления. Рекомендованным для систем отопления является давление в 1,5 бар.

Клапан автоматической подпитки системы отопления: особенности установки

Как говорилось выше, редукционный клапан подпитки – это важнейший элемент подпиточного узла. От правильности монтажа редукционного клапана зависит эффективность всего подпиточного узла.

Поэтому, при монтаже редукционного клапана необходимо соблюдать такие рекомендации:

• Для установки в системе отопления лучше всего выбирать клапан с манометром.
• Клапан необходимо устанавливать в точке с наименьшим давлением в системе. Так, в отопительном контуре закрытого типа такой точкой является место входа перед насосом.
• При установке механического клапана, систему необходимо дополнительно оборудовать запорной арматурой. Так, арматурная задвижка может быть установлена между магистралью с холодной водой и входом в отопительный контур.

Вместе с тем, для того, чтобы клапан срабатывал эффективней, отопительную систему необходимо оснастить циркуляционным насосом, повышающим давление. Это устройство будет нагнетать большее давление, нежели то, что может дать один лишь клапан.

Как выбрать насос для подпитки системы отопления

Подпиточный насос для отопительной системы позволяет теплоносителю легко преодолевать гидравлическое сопротивление труб, радиаторов, тем самым поддерживая бесперебойную работу контура. По своей конструкции все циркуляционные насосы делятся на устройства с роторами “сухого” и “влажного” типов.

В бытовых отопительных системах, зачастую, используют насосы «влажного» типа из-за их долговечности, бесшумности и небольших габаритов.

Устройство “сухого” типа имеют высокую производительность, но требует специальной подводки труб и проведения планомерного технического обслуживания. Как правило, такие насосы устанавливаются в стоящих отдельно котельных, и обеспечивают теплом

При выборе циркуляционного насоса для отопительной системы необходимо учитывать:

• Продуктивность насоса (количество воды, которое насос может перекачать за единицу времени);
• Напор и давление, которое может обеспечить насос;
• На какую температуру теплоносителя рассчитан насос;
• Диаметр входных отверстий для подключения насоса к системе

Кроме того, при выборе устройства необходимо учитывать его размеры и вырабатываемый при работе уровень шума. Особенно важны эти показатели, если насос будет устанавливаться в жилом помещении.

Как выглядит клапан подпитки системы отопления (видео)

При удалении воздушных пробок, увеличении объемов труб и протечках в местах их соединения, давление в трубопроводе системе водяного отопления может снижаться до критического уровня. Без достаточного давления теплоноситель не сможет исправно циркулировать. Повысить давление в системе можно, добавив теплоноситель. Сделать это можно с помощью автоматических и ручных подпиточных узлов. При этом, организовать подпиточную систему можно своими руками. А представленные выше рекомендации смогут в этом помочь!

Периодическая подпитка системы отопления, о которой пойдет речь в данной статье, — это одна из операций по ее обслуживанию. В нормально функционирующей системе необходимость в подпитке возникает нечасто, но совсем обойтись без нее никак не получится. Иначе работоспособность отопления может снизиться, вплоть до перегрева теплоносителя и полного отказа. Чтобы этого не произошло, надо принять меры, то есть, правильно организовать своевременное добавление воды в сеть трубопроводов.

Для чего нужна подпитка в системе отопления?

Объем воды в системе не есть величина постоянная, в силу разных обстоятельств со временем он уменьшается. Свято место пусто не бывает и пространство, освобождаемое водой, может заполниться воздухом, нарушающим нормальную циркуляцию теплоносителя. Результат известен: вода в подающем трубопроводе начинает перегреваться, что приводит к автоматической остановке котла.

Примечание.
В закрытых системах уменьшение объема теплоносителя приводит к снижению давления до минимума, после чего наступают последствия, описанные выше.

Чтобы вовремя пополнять запас теплоносителя в сети трубопроводов, необходима система подпитки водяного отопления. Она послужит не только для периодической добавки воды, но и как средство заполнения тепловой сети вашего дома после опорожнения. У вас может возникнуть закономерный вопрос: а куда же девается вода из труб, особенно когда нет контакта с атмосферой? Представим ответ в виде перечня:

• больше всего воды испаряется через расширительный бак, если система – открытая. Это основная причина, почему объем теплоносителя значительно снижается. В остальных случаях уменьшение не столь заметно.
• периодическое срабатывание автоматических воздухосбрасывателей, как ни странно, тоже приводит к утечке теплоносителя. В наивысших точках, где они установлены, температура воды самая большая, а значит, испаряется она интенсивнее. Клапан воздухоотводчика, сбрасывая воздух, одновременно удаляет и водяной пар.
• постоянная работа в температурном режиме, близком к максимальному, как это бывает с твердотопливными котлами, вызывает срабатывание . Нужна подпитка закрытой системы отопления, чтобы компенсировать количество теплоносителя, потихоньку уходящего через клапан.
• причиной могут быть разного рода протечки.

Примечание.
Теплоноситель может потихоньку прокапывать через предохранительный клапан, а вы этого даже не заметите. Капли быстро испаряются, остается лишь небольшое еле заметное пятно. Чтобы контролировать процесс визуально, рекомендуется подключать к штуцеру трубку, направленную в бутылку или канализацию, но с разрывом струи.

Простые способы подпитки

Наиболее простой способ пополнять запас воды – делать это вручную. Чтобы его реализовать, нужно проложить участок трубопровода, соединяющий обратную магистраль системы отопления с централизованным водопроводом. На этом участке нужно установить отсекающий кран и фильтрующее устройство. Простая схема подпитки показана на рисунке:

Данная схема подойдет для любых несложных систем отопления частных домов небольшой площади. Питательный трубопровод присоединяется к обратке перед насосом, так как на этом участке самое низкое давление и температура теплоносителя. Но вместе с простотой этот способ обладает и массой недостатков:

• количество воды в трубах придется постоянно отслеживать домовладельцу, заглядывая в расширительный бак открытой или следя за манометром закрытой системы отопления;
• объем подпитки системы отопления надо тоже регулировать самостоятельно, пока вода не побежит через патрубок перелива расширительной емкости.

Совет.
Чтобы теплоноситель случайно не ушел в трубу водопровода, когда в ней отсутствует давление, перед отсекающим подпиточным краном установите пружинный обратный клапан.

Правильным решением для открытых систем будет организация добавления воды не в обратную магистраль, а непосредственно в расширительный бак. Тогда не придется постоянно выбираться на чердак или под потолок, чтобы оценить уровень теплоносителя. Решение реализуется путем приваривания к баку 3 дополнительных трубопроводов, как это изображено на схеме:

Подразумевается, что один подающий патрубок к емкости уже приварен. Изображенный на схеме узел подпитки работает следующим образом: через подающий и обратный патрубки циркулирует теплоноситель, его уровень в баке проверяется путем открывания крана на контрольной трубе. Она опущена в котельную к ближайшему канализационному сливу. Если после открытия крана потекла вода, то уровень в емкости нормальный. При отрицательном результате контрольный кран закрывается и включается вентиль подпитки. Наполнение происходит до тех пор, пока теплоноситель не побежит через перелив. Хотя здесь также необходимо все делать самому, но зато холодная вода не поступает прямо в котел.

Важно.
Зачастую котлы, особенно твердотопливные, имеют чугунный теплообменник, что от перепада температур может треснуть. Поэтому во время подпитки, особенно по первой схеме, открывайте кран не более чем на треть, чтобы холодная вода поступала медленно.

Организация автоматической подпитки

Тем, кому некогда возиться в котельной, подойдет автоматическая подпитка системы отопления. Это выльется в покупку дополнительной арматуры, а также в ее монтаж по месту. Суть способа та же, что и в первой простой схеме, но вместо обычного крана на питающий трубопровод устанавливается целый узел, показанный на рисунке:

Примечание.
Узел предназначен для совместной работы с закрытой отопительной системой. В открытой он функционировать не сможет, поскольку избыточное давление там слишком мало.

Главный элемент представленной схемы – редукционный клапан подпитки системы отопления. Действует он так: пока давление в тепловой сети частного дома выше минимального, пружина находится в сжатом состоянии, подпираемая с одной стороны теплоносителем. Когда давление опускается ниже установленного предела, пружина, чья сила упругости становится больше, выпрямляется и открывает проход для потока из водопровода.

По заполнению давление в сети снова возрастает и преодолевает усилие пружины, закрывая заслонку. Помимо редукционного узла, регулятор подпитки содержит в себе сетчатый фильтр и обратный клапан. Перед ним устанавливается отсекатель потока, предотвращающий попадание грязного теплоносителя в магистраль холодной воды. Фильтрующий элемент оборудован 2 манометрами, чтобы по перепаду давления определять степень его загрязнения. Вся арматура устанавливается на байпасе и снабжается отсекающими кранами, что дает возможность ее обслуживать.

В ситуации с частыми отключениями воды либо при автономном водоснабжении давление на входе в автоматический узел должен обеспечивать насос для подпитки системы с мембранным гидроаккумулятором. Но покупать и ставить насос только для пополнения тепловой сети нецелесообразно. Его надо смонтировать и обвязать таким образом, чтобы в отсутствие централизованного водоснабжения насос нагнетал давление во всей домовой сети, перекачивая воду из запасной емкости либо бассейна.

Заключение

Автоматизация подпитки – оптимальный вариант, но подойдет не всякому из-за затрат на дополнительное оборудование и монтаж. Да и присматривать за ним все равно нужно. Многие домовладельцы считают такую автоматизацию непрактичной и решают вопрос более простыми путями, о коих было сказано выше.