Пиролизный котел длительного горения чертежи. Нюансы с топливом. Дополнительное оснащение пиролизных котлов

Пиролизный котел длительного горения чертежи. Нюансы с топливом. Дополнительное оснащение пиролизных котлов

Твердотопливный котел
— один из самых распространенных источников отопления во многих регионах страны. Конечно, это не самый удобный способ обогреть дом. Отапливать задание с помощью электрических обогревателей очень дорого, и не каждая семья может позволить оплачивать огромные счета за электроэнергию.

Пиролизные котлы — наиболее экономный и действенный способ для обогрева больших домов.
Тем более, что эти котлы считаются «всеядными»: их можно топить дровами, прессованными опилками, обрезками от деревообработки.

Готовый котел стоит довольно много, но если сделать такую печку своими руками, то можно значительно сэкономить средства.

Пиролизное сжигание древесины называют термическим разложением топлива без участия кислорода. При очень высокой температуре и отсутствии притока кислорода горящие деревянные заготовки разлагаются на две составляющие: древесный кокс и пиролизный газ.

После того, как твердое топлива сгорает в топке котла, выделившийся пиролизный газ попадает в камеру для дожига, сгорая в ней, выделяя очень высокую температуру (300 — 800°С). Энергия, образовавшаяся после горения пиролизного газа, поступает через теплообменник к тлеющим дровам, поддерживая процесс тления и выработку пиролизного газа. Благодаря этому круговому процессу, пиролизные котлы имеют очень высокий КПД.

Также стоит отметить, что при высокотемператур ном пиролизном сжигании топлива все вредные примеси преобразовываютс я в генераторный газ и в дальнейшем распадаются при высоких температурах, благодаря чему дым у пиролизного котла не содержит канцерогенов и вредных примесей.
Из-за данной особенности допускается сжигать в печах резину, полимеры, обрезки ДСП и ДВП плит. Но, примесей не должно быть более 20%.

Работу пиролизного котла можно разделить на 4 этапа.

  1. Первый этап
    — сушка и разложение древесины на твердые и газообразные компоненты (температура 420 градусов).
  2. Второй этап
    — сжигание пиролизного газа вместе с нагнетаемым вторичным воздухом (температура 600 градусов).
  3. Третий этап
    — продув пламени и возврат тепла (температура больше 1000 градусов).
  4. Заключительный этап
    — отвод продуктов сгорания через дымоход (температура — 160 градусов).

Видео — Принцип работы пиролизного котла

Конструкция пиролизного котла

Конструкция готового пиролизного котла состоит из двух камер сгорания: в верхней без кислорода прогорают сухие дрова, выделяя пиролизный газ. В нижней камере сгорает смешанный с кислородом пиролизный газ, благодаря чему достигаются высокие температуры. Камеры разделены специальной колосниковой решеткой. С помощью вентилятора, нагнетающего вторичный воздух через специальные каналы, можно регулировать мощность отопительного котла.

Полученное тепло нагревает воду, которая находится в теплообменнике. Из теплообменника вода поступает в отопительную систему дома.

Как сделать пиролизный котел своими руками

Готовый отопительный агрегат имеет довольно высокую цену: некоторые котлы стоят более 2000 долларов. Если сконструировать котел своими руками, то экономия составит более 1400 долларов.

Материалы для самодельного котла

  1. Металл листовой для внутренних деталей котла, имеющий толщину не менее 0,4 см. Для изготовления котла понадобится 8 м2. Можно сэкономить на толщине металла, использовав для корпуса лист толщиной 0,3 см.
  2. Металлическая труба, имеющая диаметр 6 см, с толщиной стенок не менее 3,5 мм. Длина трубы — 8 м.
  3. Металлическая труба, имеющая диаметр 16 см, с толщиной стенок 4,5 мм. Длина трубы — пол метра.
  4. Огнеупорный кирпич для колосниковой решетки — 15-18 штук.
  5. Металлическая труба, имеющая диаметр 3,2 см, толщина стенок — 3,2 мм. Длина трубы — 1 метр.
  6. Стальная полоса, имеющая ширину 2 см и толщину 4 мм. Всего требуется 8 метров полосы.
  7. Профтруба 6 см ×3 см, имеющая толщину стенок 2 мм. Длина – 1,5 метра.
  8. Профтруба 8см×4см с толщиной стенки 2 мм — 1 метр. Стальная полоса, шириной 3 см и толщиной 4 мм — 1,5 метра.
  9. Стальная полоса, имеющая ширину 8 см и толщину 5 мм. Нужно 1 метр.
  10. Также для сварки конструкции требуется 6 пачек электродов.
  11. Для резки и шлифовки металла нужны отрезные и шлифовальные круги.
  12. Для создания тяги рекомендуется приобрести вентилятор.
  13. Также нужен датчик температуры для регулировки мощности котла.

Существует вероятность того, что в процессе сборки котла понадобятся другие материалы, что существенно не повлияет на стоимость и скорость сборки агрегата.

Инструменты для изготовления котла

  1. Дрель.
  2. Профессиональная болгарка.
  3. Сварочный аппарат постоянного тока.

Видео — Пиролизный котел своими руками, подробная инструкция

Пояснения к схеме

А – контроллер, который поддерживает заданную температуру;

В – дверка загрузочной камеры, в которую помещается твердое топливо;

С – дверка зольника, в котором скапливается зола;

D – дымоход или вентилятор, создающий искусственную тягу;

Е – муфта, в которой располагается датчик температурного предохранителя;

F – патрубок для подключения аварийного клапана;

G – окно для подачи воздуха;

H – подача холодной жидкости в теплообменник;

K – подача горячей жидкости;

L – выход для вторичного воздуха в камеру сгорания;

M – бак с горячей водой и распределителем для подключения к отопительной системе дома.

При изготовлении пиролизного котла рекомендуется придерживаться данной схемы. Этот котел рассчитан на обогрев жилого помещения площадью 100 кв. м. Также при разработке собственной схемы котла важно рассчитать соответствующую мощность для отопления определенного по площади помещения. Оптимальная мощность равняется 1 кВт на 5 м2 отапливаемой площади комнаты.

Требования техники безопасности при установке пиролизного котла в доме

  1. Труба, через которую осуществляется отвод дыма, должна возвышаться над крышей здания на 40 см.
  2. Все детали дымоотвода должны быть герметично соединены, исключая возможность утечки дыма.
  3. Располагать котел нужно в нежилом помещении.
  4. Расстояние от агрегата до стены должно быть не менее 70 см.
  5. При размещении отопительного прибора рекомендуется устанавливать его по уровню, избегая наклона в сторону.
  6. Перед камерами сгорания, на полу помещения должны быть настелены металлические листы.
  7. Топить котел больше чем 11 часов в сутки не рекомендуется. Даже металлические детали при постоянных высоких температурах быстро приходят в негодность.
  8. Гасить огонь в котле жидкостями запрещено.
  9. Нельзя открывать дверцы котла при работе агрегата.

Чем выгоден пиролизный котел

  1. Долговременное автономное выделение тепла за счет большой загрузочной камеры и кругового оборота энергии, повышающей КПД.
  2. Выделение малого количества вредных примесей в дыму, отсутствие канцерогенов, вредных для здоровья.
  3. Использование недорогого по цене топлива: дрова, деревянные обрезки, прессованные опилки, пилеты.
  4. Возможность сжигать вредные отходы: полимеры, резину.

Недостатки пиролизных котлов

  1. Довольно большие размеры из-за крупной загрузочной камеры.
  2. Большая стоимость готового агрегата.
  3. Использование только сухого топлива.
  4. Подключение к сети вентилятора, который создает и усиливает тягу для кругового оборота энергии.

Конечно, сэкономить средства на установке самодельного отопительного котла — это довольно привлекательно и выгодно. Но, если человек не имеет понятия о том, как проводятся все сборочные и установочные работы, лучше доверить это дело специалистам.

Говорят, что все новинки – это хорошо забытое старое. Не является исключением и создание отопительный систем на базе пиролизных печей. Первые заводы, использующие технологию пиролиза были построены еще в 70-е годы позапрошлого 19-го века. До сих пор эта технология широко применяется и у нас и за рубежом для переработки нефти. Собственно «пиролиз» это процесс химического разложения органики под действием высокой температуры. В устройствах, использующих твердое органическое топливо (как правило, дрова) твердая часть и выделяющиеся из него при температурном разложении газы сгорают отдельно, что существенно повышает эффективность таких печей. Несмотря на сложное название и мудреное описание процесса вы вполне можете построить котел пиролизный своими руками.

В пиролизных котлах на твердом топливе используются такие типы органики, которые при температурном разложении дают большой выход летучих горючих веществ. Пиролизные котлы работают не только на дровах (и всех видах топлива из древесины, таких как пеллеты или топливные брикеты), но и на угле, вплоть до коксующихся марок.

Топливо в пиролизных котлах размещается на колоснике. После поджига загруженной партии топлива, закрывается плотная дверка и начинает работать дымосос. Вследствие этого в камере сгорания поднимается высокая, до 800 градусов температура, однако в ней отсутствует кислород из воздуха для обычного интенсивного горения. Вместо этого органическое топливо тлеет и обугливается, при этом выделяются летучие газы, преимущественно углеводороды.

Под действием конвекции летучие горючие газ поступают в подколосниковое пространство. Вместе с ними мигрирует и азот, находящийся в первично имеющемся воздухе в топке. Под решеткой колосника к смеси газов подмешивается кислород из вторичного окнтура подачи воздуха. Получившая смесь уже имеет способность к сгоранию. Она сгорает, выполняя полезную функцию (например, нагревая воду в теплообменнике), а кроме того выделившееся тепло поступает обратно к органическому топливу и поддерживает процесс тления.

Основные характеристики пиролизных котлов

Основными чертами котлов,работающих на технологии пиролиза являются следующие:

  • Возможность изготовления из недорогих конструкционных материалов.
  • Длительная время одного цикла пиролиза, достигающего 30 часов,
  • Полная взрыво и пожаро-безопасность.
  • Простота конструкции, доступная для самостоятельного изготовления.
  • Широкий спектр используемого древесного топлива (от классических дров до пеллет).
  • Высокая экологичность котлов, низкое количество продуктов сгорания.

Процесс управления работой пиролизного котла

В обычную печь вам придется загружать топливо минимум через каждые два часа. Это является причиной большой интенсивности горения топлива в печах такой конструкции. Большая часть тепла при этом просто «вылетает в трубу». КПД таких котлов минимален, кроме того, в нем остается много остатков, которые приходится регулярно выгребать.

А вот если ограничить приток кислорода, то период горения значительно увеличивается. При этом тепло выделяется не только при самом процессе тления-пиролиза, но и от сгорания выделившихся газов. Вследствие этого время работы от одной загрузки может увеличиваться до суток и более.

Процесс изготовления пиролизного котла

Сразу отметим, что пиролизные котлы можно использовать не только для отопления. Но и для прямого обогрева небольших помещений.

Нюансы с топливом

Приятная новость для владельцев автомобилей: ваш пиролизный котел можно будет «кормить» не только дровами, но и отработанным машинным маслом. Цена такой отработки просто смехотворная, а в пиролизном котле он будет гореть не хуже, чем обычные дрова. Но есть нюанс: котел, «питающийся» отработкой должен иметь специальную конструкцию.

Строим пиролизный котел на «отработке»

Создать пиролизный котел, работающий на отработке очень просто. В нем имеется две емкости: нижняя, в которую загружается топливо и где оно проходит процесс пиролиза и верхнюю воздушную камеру.

В нижнюю часть вваривается труба с толстыми стенками, в которой проделываются отверстия. Собственно в этой трубе и происходит дожигание паров из «отработки».

В верхней воздушной камере монтируются перегородки, которые направляют горячий воздух по извилистому маршруту, этим достигается повышенная отдача тепла от верхней камеры в помещение.

Через приваренный к верхней камере дымоход продукты сгорания удаляются в атмосферу.

Такую печь можно несколько усовершенствовать. Для этого рядом с нижней емкостью монтируется дозаправочный бак, соединенные с ней трубой. Дозаправка происходит по принципу сообщающихся сосудов.

Но, обратите внимание, в такую печку категорически не допускается попадание воды. Ее нельзя размещать в месте, где возможно выпадение атмосферных осадков. При попадании воды тлеющее масло вспенивается и резко расширяется в объеме. Это может привести даже к разрывк окнструкции.

Также при создании такой печи обратите внимание, что высота дымохода должна составлять не менее двух метров.

Если вы оснастите верхнюю камеру такой печи водяной рубашкой, то она вполне может нагревать проходящий через нее поток воды. Также верхний бак может нагревать и проходящий воздух.

Пиролизный котел для древесных отходов

Возможно, у вас на участке накопилось много древесных отходов: щепок, опилок, стружки. Для того, чтобы эффективно сжигать такой «мусор» можно построить пиролизный котел. Такое устройство также станет незаменимым помощником в деревообрабатывающих цехах.

Для создания такой печи тратится минимум материалов и а ее конструкция чрезвычайно проста.

Запасемся следующими материалами:

  1. Металлическая бочка емкостью в 200 литров, у которой нужно вырезать верхнюю крышку.
  2. Крышка с бортиком, точно подходящая к горловине бочки.
  3. Круглый поршень с сечением, чуть меньшим внутреннего сечения бочки. Его нужно изготовить из массивной заготовки или искусственно утяжелить.
  4. Труба с сечением 10 сантиметров и длиной, сантиметров на 20 больше, чем высота бочки.
  5. Дымоходная труба с сечением около 10 сантиметров и длиной не менее 40 сантиметров.

В плотно подогнанной по размеру наружной крышке вырезается отверстие с сечением, чуть большим, чем у трубы, обозначенной в п «4», она же – «воздуховодная труба». Дымоходная труба вваривается в верхнюю часть боковой поверхности бочки.

Воздуховодная труба плотно приваривается к поршню. На верхнем торце воздуховодной трубы размещают подвижную заслонку, регулирующую объем подаваемого воздуха. К нижней части поршня привариваем ребра, которые будут утрамбовывать топливную массу.

Закладываем в бочку любое сухое древесное топливо. Грузить можно все, что угодно, вплоть до бумаги и шишек. Стоит отметить, что сухость исходного топлива очень критична для пиролизных котлов. Наполняем бочку на 23 ее высоты. Сверху на дрова укладываем щепки или бумагу и поджигаем их. Не возбраняется плеснуть несколько капель бензина. После того, как топливо загорелось – вставляем поршень с воздуховодной трубой, закрываем бочку верхней крышкой. Топливо будет постепенно прогорать и под собственным весом поршень будет опускаться.

По тяжестью поршня и без достаточного доступа кислорода топливо в бочке будет медленно тлеть. Выделяемый при пиролизе газ будет проникать в верхнюю часть бочки, где также будет сгорать. Наиболее будет нагреваться как раз верхняя часть бочки, в этой части температура воздуха может достигать 900 градусов. Такая температура полностью выжигает даже сажу.

При хорошей регулировке и сухом топливе такая пиролизная печка может непрерывно работать на одной закладке до 30 часов.

Строим котел горизонтальный газогенераторный

200-литровую металлическую бочку можно превратить и в горизонтальный котел. Как и вертикальном варианте – в такой печи будут присутствовать каперы пиролиза (тления) и камера дожига выделяющихся газов.

Пиролизный котел промышленного производства.

В принципе, пиролизный котел можно приобрести и в уже готовом виде. Современная промышленность предлагает массу вариантов таких устройств на любой вкус и кошелек.

промышленная пиролизная печь

Дополнительное оснащение пиролизных котлов

Помимо нагрева окружающего воздуха пиролизные котлы могут выполнять и много другой полезной работы. Прежде всего, конечно, они могут подключаться в системам отопления с воздушным или жидким теплоноситеоем.

Так, большой популярностью пользуются конвекционные печи. В них применяется принцип конвекции воздуха. Для этого на котле размещаются специальные изогнутые воздуховоды. Их нижние патрубки забирают холодный воздух, а через верхние патрубки выходит уже горячий.

Ну и конечно же, никто вам не мешает оборудовать любой котел трубопроводом-теплообменником, который будет нагревать воду для системы теплоснабжения или для система горячего бытового водоснабжения.

И в заключении можете посмотреть краткий видеоурок, описывающий изготовление и эксплуатацию пиролизного котла.

Котел пиролизный своими руками: видео

В наше время особую актуальность приобрело отопление домов в частном секторе с помощью твердого топлива. Пару лет назад стремительных оборотов начала набирать газификация, но к огромному сожалению, не выполнена в полном объеме до сей поры.

По неизвестным причинам в большинстве сел и поселков до сих пор не подведен газ, поэтому гражданам приходиться приобретать газовые баллоны. Люди изо всех сил стараются максимально сэкономить на отоплении и поэтому прибегают ко многим хитростям, в частности собственноручно создают отопительные сооружения.

После того как вы создали пиролизный котел своими руками, вы можете быть уверены в том, что теперь отопить дом будет не только дешево, но и качественно, не причиняя вреда окружающей среде.

В данной статье мы поговорим об особенностях такого способа отопления жилища, о плюсах и минусах, особенностей конструкции и сборки.

Нужно знать то, что сделать такой котел весьма сложно, ведь вам понадобится не только умение пользоваться различными инструментами, но и знания о правильной обработке металлических изделий.

Для начала разберем каков же принцип работы такого вида отопления, а так же поговорим о его особенностях.

В большинстве случаев люди выбирают данный вид отопления лишь в целях экономии. Суть заключается в том, что сумма за газовое оборудование значительно меньше, нежели твердотопливные котлы, которые могут просто ошарашить своей стоимостью, ведь минимальная цена превышает 60 000 рублей. Ни для кого ни секрет, что в разы дешевле просто подключиться к газовой магистрали, но это лишь в том случае когда она проходит рядом с населенным пунктом.

Но в случаях когда такой возможности нет, остается лишь два варианта решения данного вопроса: покупать готовый твердотопливный котел, либо же создавать его собственноручно.

Стоит отметить, что сделать пиролизный своими руками вполне реально, но достаточно сложно. Первоначально стоит разобраться в том, почему так важен пиролиз. В обыкновенном котле, а так же в печи, древесина сгорает обычным способом при высокой температуре, а так же вбрасывании в окружающую среду продукта горения. Температура в таком котле может достигнуть более 850 градусов Цельсия, а в дымоходе приблизительно 180.

Можно сделать вывод, что огромная часть того тепла, которое могло бы остаться внутри, улетучивается наружу. Такое сгорание называется прямым и часто используется в отопительном оборудовании.

В твердотопливных котлах зачастую используют несколько типов топлива, в их число входит как отходы после обработки древесины, а так же отходы сельскохозяйственной деятельности.

Существует несколько видов твердотопливного оборудования: котлы твердого плавления, печь-камин, а так же камин с водяным контуром.

Огромным плюсом такого вида отопления является то, что в использовании она достаточно проста — создал камеру сгорания, сделал отвод продуктов горения за пределы котла, вот и вся конструкция. Один единственный регулятор в данном механизме — это дверца поддувала, с помощью которой вы можете скорректировать температуру. Все это возможно за счет контроля интенсивности сгорания, которым вы сможете управлять — регулируя просвет.

В пиролизном оборудовании вне зависимости от того, приобретен ли он у дилера либо собран лично, данный процесс совершенно отличается от описанного выше. Сгорание твердых видов топлива возможно только при очень низкой температуре, поэтому дрова скорее тлеют нежели горят. Твердое топливо в это время превращаются в массу чем-то напоминающую кокс, в то же время выделяя пиролизные газообразные вещества. Далее эти газы перемещаются в отсек для догорания, где в итоге потом догорают, выделяя обильное количество тепла.

В том случае когда вы начинаете сомневаться в эффекте данной реакции, то вам стоит лишь посмотреть в камеру догорания и вы удивитесь, увидев там пламя практически молочного оттенка. Температура горения превышает 1000 градусов Цельсия, а тепла при этом выделяется гораздо больше нежели при обычном сгорании дров.

Для того чтобы самодельный пиролизным котел стал достаточно эффективным, вам понадобится древесина с минимальным содержанием влаги, потому как влажные дрова не смогут дать полностью раскрыться оборудованию.

Большинству из нас реакция с пиролизом известна еще со школьной скамьи. В классе физики вы могли наблюдать такую реакцию — древесная палочка помещалась в колбу с маленькой трубкой, а после чего подогревалась с помощью горелки. Спустя пару минут палочка потемнела, а из трубочки начали постепенно выделятся продукты пиролиза — это газообразные вещества, которые в качестве эксперимента поджигались для того чтобы была возможность увидеть желтоватое пламя.

Приблизительно такой же алгоритм работы отмечается и в пиролизном котле, изготовленным собственноручно.

Одной загрузки древесины в твердотопливный котел хватает в среднем на 5 часов. По этой причине нужно обязательно запастись обильным количеством топливом.

Древесину в топке необходимо разжигать до первого появления пламени.

После того как вы увидели пламя — необходимо перекрыть доступ кислороду, после чего пламя должно погаснуть.

После этого запускают вентилятор и в отсеке догорания виднеется пламя температурой в 1000 градусов.

Алгоритм работы такого вида отопления достаточно прост, так как основными составляющими являются камера горения, в которую и ложатся дрова. Вторая составляющая — это камера догорания, в которой и происходит сжигание выделенного пиролиза. За счет теплообменника и происходит передача тепла непосредственно в отопительную систему.

Теплообменник играет важную роль в котлах пиролизного типа, именно поэтому достоин отдельного внимания.

Суть заключается в том, что теплообменник в таком котле несколько разнится с теплообменником который установлен в газовом отопительном оборудовании.

Продукты горения пиролиза с воздухом преодолевают путь через огромное количество труб, которые в свою очередь омываются водой.

Для того чтобы эффект был максимальным — котловая жидкость омывает не только теплообменник, но и другие узлы, в свою очередь после этого создается водяная рубашка, что в свою очередь отбирает излишек выделяемого тепла от раскаленных до предела частей отопительного устройства.

Перед тем как перейти к созданию пиролизного отопительного аппарата, нужно в обязательном порядке изучить все недостатки и достоинства данного вида конструкции. Совершенно глупым было бы сказать, что самодельные котлы плохие, но к огромному сожалению они очень далеко до идеала. Если средств приобрести готовый котел нет, то самодельный котел — это прекрасный выход из ситуации. Можно сделать вывод, что котел созданный самостоятельно, имеет полное право на существование. И так, перейдем к достоинствам:

Первое и главное достоинство — это низкая цена, ведь для изготовления конструкции вам понадобится лишь трубы и металл, а инструменты скорее всего вы найдете дома.

В случае если у вас есть доступ к бесплатному металлу, то пиролизный котел вам обойдется практически бесплатно, потому как придется оплатить лишь сварочный материал и диски для болгарки.

Ну и так же большая экономия на твердом топливе, в случае если конструкция собрана правильно. Ведь такой вид отопления дает большое количество тепла, при этом древесина превращается в кокс, золу и газовые вещества.

Большим преимуществом так же есть и то, что в таком котле вы можете отрегулировать интенсивность сгорания, именно для этого нужно будет купить регулирующую электронику.

Так же данный вид отапливания хорош тем, что эффективно обогревает дома с огромной площадью. Котел с 30 кВт мощностью способен прогреть дом до 280 квадратных метров.

Помимо плюсов у пиролизного котла так же есть и минусы.

Первое — это чистка котла от продуктов сгорания древесины. Данный процесс не столь трудоемкий, но нуждается в постоянном контроле.

Вторым минусом является то что КПД у самодельных котлов значительно ниже заводских. Но если выполнить все инструкции правильно, то котел получится достаточно эффективным.

Третьим по счету минусом является — сложность при расчетах. Грубой ошибкой является то, что большинство людей создают котлы используя личные схемы. Использовать личные схемы можно лишь в том случае если вы имеете особые знания, которые к сожалению осваивают далеко не все.

Габариты конструкции. Для того чтобы отопить большой дом, потребуется котел мощность в 30 кВт, а такая конструкция занимает очень много места.

Для того чтобы установить данную конструкцию желательно иметь дополнительное помещение, так как агрегат достаточно массивный. Если помещения нет, то можно установить котел в подвальном помещении.

Недостатки не столь катастрофичны, поэтому с ними с легкостью можно смириться.

Самым большим минусом остается только внешний вид конструкции пиролизного котла. Именно поэтому советует быть максимально аккуратными, чтобы не усугубить положение. Если все таки аппарат получился слишком страшным, то вы можете окрасить его краской.

Собираем пиролизный котел собственноручно.

Сейчас мы поговорим о том как же сделать пиролизный котел своими руками пошаговая инструкция. Всю необходимую информацию о пиролизном котле своими руками чертежи видео вы сможете найти в данной статье. Принцип работы данного устройства мы изучили более подробно нежели в школе на уроке физики. Последним, но не менее важным шагом является руководство сборки. Именно об этом мы и поговорим дальше.

Мы хотим вам настоятельно порекомендовать пользоваться теми схемами и чертежами, которые прикреплены к этой статье. В предложенных схемах вы сможете найти: схему кроя металла, а так же технологию сборки. Для того чтобы просмотреть чертежи вам будет нужно установить программу DWG True View. Стоит отметить, что мы представили вашему вниманию самые подробные схемы котла пиролизного типа. Данные схемы вы больше не найдете нигде на просторах интернета, к тому же еще и совершенно бесплатно.

Если особого доверия к интернету у вас нет, то у вас есть возможность обратиться к специалистам своего дела, которые помогут вас составить схемы. Только вам стоит помнить, что ценовая политика таковых схем вам обойдется приблизительно в 60 долларов. Прочие схемы в интернете не более чем набросок.

Прежде чем приступить к сборке котла, лучше преждевременно собрать все необходимое вместе.

Дабы в итоге не бегать по гаражу в поисках молотка или болгарки. Для того чтобы собственноручно сделать котел пиролизного типа в самые короткие сроки, вам нужно будет:

Вентиляция для котла пиролизного типа. Такой котел будет обеспечивать котел первичным и вторичным воздухом в отсеки горения и догорания.

Металл — 5 мм в толщину. Данный материал необходим для того чтобы полностью собрать пиролизный котел.

Кирпич «огнеупорный» — для того чтобы футеровать камеру догорания вам понадобится 25 кирпичей.

Железная труба 76 мм — это связующее с теплообменником.

Труба 195 мм — для дымохода.

Профильные трубы.

Железная труба, длинной в 1 метр с диаметром 32 мм.

В строительном магазине нужно приобрести дутьевой вентилятор и автомат для управления тягой.

Болтики, шайбы, термометр, железные проволоки, железные уголки.

Еще более широкий перечень необходимых материалов вы сможете найти в конце статьи в архиве.

Для того чтобы сделать пиролизный котел своими руками вам будет необходимо иметь сварочный аппарат, болгарка и круги для шлифовки.

Теперь пора разобрать чертежи

Исходя из той схемы, которую мы предоставили вам в этой статье, котел должен состоять из таких частей:

Электронный контроллер и вентилятор — это единственные электронные части котла, поэтому экономить на них не советуем.

Контроллер, который управляет вентилятором.

Дверка для дров «можно купить в строительном магазине, либо сделать самому».

Дутьевой вентилятор — для создания тяги, которая будет вытягивать продукты сгоревших дров.

Основными элементами для управления котлом являются — контроллер и ручки на дверцах.

Переходим к сборке пиролизного котла

Первое с чего начинается сборка котла пиролизного типа — это крой железных листов. Для того чтобы это было сделано правильно — необходимо воспользоваться специальными чертежами.

Если вы используете чертежи, то раскроить металл вам не составит труда. При кройке железа используется болгарка, которая есть у каждого в доме. Если вы хотите добиться максимально точной резки железа, то есть смысл использовать плазморез.

Приступим к первому этапу, главной целью которого есть изучение теоретической части. Не нужно обращать внимания на маленькие сложности, ведь в использовании пиролизный котел довольно прост и максимально эффективен.

Для того чтобы время сборки котла заняло мало времени, нужно тщательно изучить схемы, разбить по полочкам теорию. В том случае если вам не удается понять схемы, то можно сделать вывод, что собрать пиролизный котел собственноручно у вас не выйдет. Вы должны понимать, что из себя представляют необходимые инструменты. Только после того, как вы вникли в конструкцию котла, то пора приступить к делу.

Теперь пришло время перейти к сборке отсеков горения и догорания используя ранее раскроенные железные листы.

Стоит следить за тем, чтобы швы были герметичными. В случае если у вас нет навыков по работе со сварочными приборами, то стоит позвать специалиста данной сферы.

Когда будете собирать отсек горения твердого топлива обратите внимание на каналы воздуховода и их расположению. Воздуховоды стоит изготавливать из профильных труб. В отсек догорания подводится труба для того, чтобы туда подавался вторичный воздух.

Отсек догорания отделывается огнеупорным кирпичом, что утраивает надежность использования котла пиролизного типа собранного собственноручно. Если нужно, то с помощью болгарки отделайте края кирпича.

Приступим к этапу номер 2 — это создания теплообменника. Этот этап тоже нужно выполнять по специальной схеме, которая называется жаротрубной. Суть данной схемы заключается в том, что это большая совокупность железных труб, по которым проходит горячий пиролиз. По трубам проходит тепло, которое получает теплоноситель. Трубы должны быть приварены к железным листам, данные швы испытывают колоссальное тепловое напряжение, поэтому они должны быть достаточно прочными. Теплообменник необходимо приваривать к отсекам горения и догорания.

Теперь пора поговорить о дверце нашего зольника, а так же отсеке для загрузки дров. Это те элементы конструкции которые доступны в строительном магазине. Так же дверцы можно с легкостью сделать своими руками. После этого нужно приварить трубу, которая выполняет функцию дымохода.

Самое последнее что необходимо сделать — это обварить кожух всего пиролизного котла из метала. Дальше нужно проверить герметичность котла, для этого наполните котел водой, при обнаружении течи — заварите их.

Завершающий этап — это окрашивание агрегата и установка дверц отсеков горения и догорания.

Окрашивание нужно выполнять жаростойкой краской, нужно только учитывать что перед данной процедурой необходимо отшлифовать. Теперь пришло время установить дверцы, закрепив на них ручки. На этом создание котла пиролизного типа, практически подошло к концу.

Теперь стоит только провести нужные эксперименты. Пришло время проверить работоспособность пиролизного котла. Температура в отсеке горения достигает тысячу градусов, поэтому не стоит торопиться и устанавливать котел на отведенное для него место. Перед установкой стоит провести ряд исследований. Для этого установите термометр, наполните водой, наложите дров и подожгите. После включаем вентилятор, создается тяга, а теперь ждем пока древесина начнет разгораться. Запускаем пиролиз, напоминаем что для этого нужно перекрыть кислород. Теперь прикрываем дверцы, закрываем заслонки, тем самым прекращаем горение древесины и она начинает потихоньку тлеть. Стоит помнить, что работает вентиляция, которая вытягивает продукты горения древесины в отсек догорания. В котором в скором времени воспламенится пиролиз.

Теперь самая главная наша задача — проконтролировать температуру в пиролизном котле.

Пиролиз следует прекратить в тот момент, когда точка кипения будет на максимуме. Для того чтобы это сделать нужно отключить вентилятор и открыть отсек горения и достать от туда древесину.

Есть еще несколько советов по тестированию котлов пиролизного типа. Это тестирование с использования насоса, для проверки наполните ваш котел водой, подключите насос к герметичной трубе и доводим давление до 2-3 атмосфер.В такой способ можно проверить герметичность всего аппарата.

Суть этапа заключается в том, что нужно перенести котел в отведенное для него место. Ни в коем случае не двигайте такой котел в одиночку, так как вес котла очень большой. Лучше всего попросите помощи у друзей или грузчиков.

Теперь пришло время вывести дымоход и подключить его к котлу. После этого стоит подвести отопительную систему к пиролизному котлу. Теперь проверьте герметичность аппарата и подключите вентиляцию.

Пришло время начать тестирование котла — делайте это по той же инструкции, что была описана выше.

Для того чтобы у котла была оптимальная температура стоит изучить источники с информацией как добиться хорошего результата.

Отделка кирпичом позволит полностью контролировать температуру. Суть работы контроллера заключается в том, что при помощи датчика температуры можно проконтролировать температуру выхода. Когда температура достигает максимума, вентилятор останавливается. Сгорание газообразных веществ остановится, дрова начнут тлеть. Когда температура начнет падать, вентилятор включится и горение пиролиза продолжится.

Собственноручно вы можете сделать и кирпичный котел пиролизного типа — этот вид котлов особою актуальность приобрел среди людей у которых есть много места для его размещения.

Чертежи такого котла можно найти на просторах интернета, купить у специалиста либо же создать самостоятельно. Давайте поговорим о достоинствах данного котла:

Используется как отдельный источник отопления, потому как длительное время держит температуру. У таких котлов достаточно прочная конструкция, потому как кирпич устойчив к высоким температурам.

Единственный минус — это размеры котла. Как правильно устанавливать и использовать пиролизный котел. Такой котел нужно устанавливать на фундаменте, после этого стоит проверить не шатается ли конструкция. Далее следует приступить к тому, чтобы обеспечить максимальную безопасность использования пиролизного котла. Информацию как это сделать правильно, вы найдете в сети.

Не стоит использовать в пиролизном котле изготовленным собственноручно влажную древесину.

Такие дрова очень плохо разгораются и практически не выделяют продукты пиролиза. Следует заранее подготовить помещение для хранения твердого топлива. Так же помните, что техника собранная собственноручно нуждается в частой чистке и максимальном контроле.

Перед отопительным сезоном и после его окончания тщательно проверьте исправность котла. Раз в 6 лет стоит проверять и дымоход. Если вы будете придерживаться этих рекомендаций, то в вашем доме всегда будет тепло, не потратив при этом огромную сумму денег.

Исходя из этого можно сделать вывод, что твердотопливный котел пиролизного типа является очень экономичным и надежным.